Fari Punta de Barca, në Muxía
Ata kanë mbetur me sekondën e fundit të ditës. Ndoshta për t'u thënë lamtumirë atyre që ikën dhe i dhanë mbiemër këtij bregdeti. Çdo anije duhej të vdiste këtu të paktën një herë. Costa da Morte e ka paguar Caronte për një kohë të gjatë. Ndonjëherë ju shihni vetëm fëmijë të vegjël dhe gjyshe. Të rriturit largohen. Si për luftë.
E thirri një angleze vendi i ëndrrave dhe i anijeve të mbytura më shumë se një shekull më parë. Annette Meakin tregoi, qysh në vitin 1907, se gratë galike ishin si Amazonat. Të rrënuarit nuk kanë kambana sepse i çuan nëpër kisha, për t'u lutur të vdekurve.
Plazhi Langosteira, në Fisterra
Deti, gjithmonë deti, që i than duart dhe u jep aromë edhe gurëve, është hyrja dhe dalja.
Të SS Priam, për shembull, ai la disa kuti në bregdet në 1889, përballë Ishujt Sisargas. Bizhuteri dhe pasuri, qindra metra pëlhura leshi dhe pambuku, konjak, orë ari dhe argjendi, paund sterlina. Vetëm një kuti me pamje të çuditshme, e zezë e lakuar, e lëmuar si një perlë. E hapën me çekan, por brenda nuk kishte asgjë. Unë protestoja, vetëm shënime, si rënkime. Ishte një piano. Gjithçka është mbytur në këtë bregdet, madje edhe mandarinat.
Xose Manuel Lema Mouzo gjeni një kopje të një gazete të vjetër duke kërkuar informacion mbi jetën sociale dhe kulturore në Costa da Morte para Luftës Civile në bibliotekën e gazetave të qendrës Blas Espín në Ponte do Porto. e vë atë Është i vitit 1904 dhe quhet El Noroeste dhe flet për herë të parë për këtë bregdet. Katër vjet më vonë, një mik i ngushtë i mbretëreshës Victoria Eugenia do ta bëjë këtë.
Annette Meakin tha se Galicia ishte Zvicra e Spanjës. “Është këtu që valët e tërbuara, që rriten si maja, thyejnë shkëmbinj gjysmë të fshehur dhe, duke u ngritur në një lartësi përrallore, përplasen mbi to me zhurmën e bubullimës edhe në motin më të qetë. Është këtu ku kufomat e peshkatarëve të pafat dalin kaq shpesh në breg që gazetat lokale e shpallin ngjarjen thuajse pa asnjë koment”.
Një murgeshë ecën përgjatë skelës së fshatit të peshkimit të Malpicës
po flisja për katastrofat dhe ashpërsia e jetës detare si një lloj përzierjeje e pamundur për t'u ndarë, sikur të ishin veglat e marangozit, si ngjyrat në paletën e një piktori.
Meakin, udhëtar i padurueshëm, ishte gruaja e parë që arriti në Japoni në Trans-Siberian. Ai zbuloi se mbiemri funeral i këtij bregdeti kishte një shekull në kujtesën e banorëve të tij. Costa da Morte është pika me numrin më të lartë të kataloguar të aksidenteve detare në botë.
Të Pedra da Arca dolmen është në Malpica dhe legjenda tregon se ishte e ndërtuar nga një moura, një qenie mistike, një grua e bukur që jeton nën tokë ose në ujë. Mund të shihet ulur në brigjet e lumenjve, duke krehur flokët e saj të gjatë, duke parë.
Çfarë fenerët, dëshmitarë të heshtur të udhëtimeve dhe piratëve, si gratë, si burrat. Në Malpica është një, në Sisargas. Ishte këtu që SS Priam tha lamtumirë më 11 janar. Nëntë jetë, përfshirë kapitenin. Mjegulla, e përkohshme, drita që shikohet nuk duket nga kjo botë, ose që ngatërrohet me atë të Kepit të Vilanit.
Nuk ka asnjë kompani që kujdeset për komunikimin me ishullin. Duhet të flasësh me fqinjët. Zakonisht fryn erë dhe ftohtë, por zemrat e tyre janë të ngrohta. në bar ose peshkatar e dinë mirë. Është dritarja e portit, ku kalojnë kohën marinarët dhe rrjetat.
Fasada e qytetit të Corme, ku dallohen rrënojat e kripës, erës dhe shiut
Në ishuj, megjithatë, nuk ka njeri, gjithçka është e egër. Grande, Chica dhe Malante janë emrat e tyre. Ka pulëbardha dhe pulëbardha. Y shkëmbinj mbi njëqind metra.
Në Corme ka barnacles dhe barnacles. Barnacles janë si ata baobabët nga Princi i Vogël. Ata nuk janë të rinj për ta. në corme kishte tashmë një popullsi në 1105, sipas dokumenteve të gjetura në manastirin e Caaveiro.
pranë farit Ka kryqe në kujtim të atyre që humbën jetën në punën e tyre. Sepse në maja e O Roncudo, që quhet kështu sepse shakullon dhe gërhit si i mallkuari që u fundos në lumin Akeron, është ku janë barnat më të çmuara. Nuk e lejon veten të kultivohet, nuk e dëgjon arsyen. Deti, gjithmonë deti, godet aty ku dhemb më shumë.
Dhuratat e pakta që ai lë janë në rrugën e tyre drejt farit dhe kryqeve. Limane të vegjël me rërë të imët të bardhë shikojnë kalimtarin duke e ftuar të zbulojë sekretet e tyre. Da Insua dhe Gralleiras. Kujdes nga baticat. Disa fshehin plazhin.
Peshkatarë në portin e Malpicës
Të rrënimi i Prestige në nëntor 2002 i detyroi peshkatarët të dilnin me doreza dhe kavanoza për t'u mbrojtur nga aksidenti i tretë më i kushtueshëm në histori. Derisa plazhi i kristaltë i Laxes Nuk dukej më si një vendgrumbullim. Pastaj, kapapoti arriti në kishën në Muxía. Vaji i derdhur mbuloi të gjithë Costa da Morte në të zezë.
Costa da Morte është gjithashtu toka e meigave, hambarëve, kështjellave, revoltave, gështenjave të kalit. Pak më tej në brendësi, në** Vimianzo,** shumë dolmenë shfaqen në rrugën tuaj. Pedra Cuberta, Casota de Berdoias, Pedra da Lebre. Keltët u strehuan nga moti në shtëpi prej guri. Kur panë detin ishte si të largoheshin nga miti i shpellës. Të huajt zbuluan këtu vende ekzotike dhe kënaqësi të panjohura.
Në deve, në 1934, ndau një cisternë tjetër në dysh, Boris Sheboldaev, një cisternë sovjetike. Kapiteni u shpëtua dhe më pas iu prezantua delikatesa tipike e zonës: disa barnacles. Kapiteni i gjorë u përpoq t'i hante me thikë dhe pirun.
Nga Camelle ishin zhytësit ekspertë që punuan në shkatërrimin e rrënojave të Gjarprit HMS. Edhe një oktapod i ndihmoi ata në kërkimin e tyre si gjetës për monedha ari. mbërthyer në Punta do Boi, u fundos para plazhit të Treçes, në vitin 1890. Ishte një tragjedi, vdiqën 173 persona. Kishte vetëm tre të mbijetuar.
Dantella Maria Julia, në Camariñas
Tre vjet më vonë ai e bëri. avulli i përzier Trinacria, anija e murgeshave, ose e të vdekurit queimados (i vdekuri i djegur). Fqinjët e pafuqishëm nuk mund t'i shpëtonin. Masa e drurit dhe yndyrës duhej djegur. Qeni i kapitenit Murray nxori trupin e pajetë të zotit të tij. Kur e varrosën në Varrezat angleze të Camariñas qëndroi në këmbët e varrit të tij pa e braktisur atë.
Fenomeni i këtij bregdeti bëhet viral. Një tjetër tre vjet më vonë dhe Camariñas ka farin e parë me dritë elektrike në vend. Këto histori tregohen nga nëna tek vajzat gjatë krijimit dantella bobine. Maria Julia shikon lart. “Këtu si vajza ose mësojnë nga e vogla në kalim apo dimër”, shpjegon ajo. (Këtu vajzat e mësojnë që në moshë të vogël të kalojnë dimrin). Sepse dimri është i vështirë dhe ndonjëherë është përpjetë.
A Ponte do Porto Ishte qendra tregtare e bëri dantellën Camariñas të përhapur në të gjithë botën. U dërgua në Kubë, në Argjentinë, në Shtetet e Bashkuara.
Të pika më perëndimore e Spanjës kontinentale është edhe këtu. Të Fari i Kepit Touriñán Është nga viti 1898, kur Kuba humbi. Atje jane një pushim që shkon në det në një vijë të drejtë, duke u drejtuar në veri nga Pika Gaivoteira dhe se është një rrezik serioz për skafistët. Ata janë shkëmbinjtë e njohur si Një Laxe dos Buxeirados , dhe është si pantallona. Ndonjëherë melankolike, ndonjëherë qesharake, ndonjëherë lënduese. Duket jo, por atëherë po.
Dantella tradicionale me bobina nga dyqani Laces María Julia, në qytetin e Camariñas
Valët rrahin kundër bregut ndërsa fusha kërcen me erën si shumë ngadalë. Në Costa da Morte dallgët luajnë me ty dhe era duket se dëshiron të të bëjë të buzëqeshësh. Ndonjëherë ju duket sikur ai po përpiqet të vjellë tërbimin e tij. Lumi Xallas derdhet në një ujëvarë, ajo e O Ezaro, në përgjigje të asaj force të natyrës. gjëra karma.
Në Tourinan një anije angleze, Magdeleine Reig, kaloi përpara një spanjolle. Ata i ndihmuan të mbyturit e anijes, por i lanë keq në A Coruña, derisa vëzhguesi i portit i shpëtoi. Pothuajse tridhjetë vjet më vonë, në vitin 1957, e njëjta anije angleze u mbyt në të njëjtin vend.
Është e pabesueshme që pak më në jug, në Plazhi Nemiña, ju mund të peshkoni për levrekun dhe të shkoni në një shkollë sërf. Është si ato livadhet pranë bregut të Bretanës Franceze apo bregut irlandez.
Fisterra duket si çdo qytet islandez në aventurën e Walter Mitty. Restorant La Bayonneise ia detyron emrin e saj Korvetë bajonezë me 32 armë. Ishte një anije ushtarake franceze, krenaria e kombit. Kapiteni preferoi shkatërrimin e tij sesa t'ia jepte armikut. Ishte përballë këtij bregu të fundit të botës kur, 28 tetor 1596, një stuhi përfundon me 25 anije të fundosura të të ashtuquajturës Armada e Pamposhtur. Më shumë se 1700 shpirtra.
Qyteti është më i mbledhur, por ecja deri në fund të botës ia vlen. Fisterranët e dinë, disa zbresin në plazhin e Mar de Fora, përballë Atlantikut. Të shohësh një perëndim të diellit hedh poshtë atë që Brutus i dhjetë qershorit mendoi për këtë. Ata mbajnë kripë në venat e tyre. Ato nuk mund të ndahen nga uji.
Shitës peshku në restorantin dhe dyqanin e peshkut Mar Viva, në Corcubión
Në korkubion, në restorant jete detare, dyqani i peshkut është poshtë, restoranti lart. Ju zgjidhni një copë dhe jua servirin.
Në gjuhën galike folja për të marrë foto nuk është t'i marrësh ato. Ato hiqen. Është si të duash të shpronësosh diçka. Si të përfitoni nga çdo pikë e fundit e një gote në të cilën ka vetëm kripë, shkëmb, alga, guaska dhe luspa. Kjo është arsyeja pse rrezja e fundit e dritës shihet në Costa da Morte. Në Mali i Pindos, 629 metra i lartë. Është fizikë e pastër. Ka 89 kilometra horizont. Rrezja e fundit e dritës së ditës. Ndoshta bregdeti me një mbiemër funerali është vendi më i mirë për të shijuar jetën.
Ky raport është publikuar në numri 138 i Revistës Condé Nast Traveler (Prill). Abonohuni në edicionin e printuar (11 numra të shtypur dhe një version dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Numri i prillit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në internet lehtë dhe shpejt, pa pagesë, pa barriera apo formularë regjistrimi këtu {:target="_blank"}* **
Në grykëderdhjen e Corcubión, në malin Pindo qëndron i ashtuquajturi far në fund të botës, Finis Terrae.