Atje është, gjithmonë, diku në sfond. Ndoshta sepse ndodhet midis Cudillero dhe Tapia, dy nga vizitat thelbësore për këdo që udhëton në gjysmën perëndimore të bregdetit asturian, i rrethuar nga Luarca dhe Navia, dy ndalesa të tjera të njohura.
Aty është Puerto de Vega dhe, ndoshta për shkak të këtij roli dytësor, për të mos qenë kurrë destinacion turistik i referencës në zonë, vazhdon të ruajë të gjithë karakterin e tij. Kjo nuk do të thotë se ai qëndron jashtë saj. Ne te kunderten, gjatë verës qyteti mbushet me turistë, vizitorët që kalojnë dhe njerëzit e lindur këtu që kthehuni për disa ditë në vendin tuaj të origjinës.
Por pjesën tjetër të vitit, Vega – Veiga, në asturian – vishet sërish si një port i vogël peshkimi, rimerr gjestin e atij vendi të qetë që është në të vërtetë, i animuar në fundjavë nga ata që vijnë këtu për të ngrënë, por i menaxhueshëm, miqësor, me atë ritëm që u mungon atyre që jetojnë në qytetet e mëdha.
Edhe pse kjo është një nga atraksionet e saj të mëdha, megjithëse peizazhet kanë hijeshi autentike dhe qyteti që ngjitet në shpatet një nga ato hyrje që bregdeti asturian mirëpret mes shkëmbinjve është plot me qoshe, ajo që e bën Puerto de Vega një vend të veçantë është aftësia e tij për të kombinuar të gjitha këto me një ofertë e mrekullueshme hoteli.
Porti Vega.
KU TË HANI DHE TË FLINI
Është ky kombinim mes tradicionales dhe së resë, mes shkallës së vogël dhe projekteve që bëjnë ndikim për shkak të rrumbullakësisë së tyre, që bën ky port shtëpiak për gjuetinë e balenave në një vend sa tërheqës aq edhe të papritur.
E zbulon sapo shkel në restorant Regueiro, në një vilë të viteve 50 të shekullit të kaluar në periferi të qytetit. Mirëpritja ka ngrohtësinë që pret në shtëpitë e mëdha, shërbimi është mikpritës dhe dhoma e ngrënies përcjell një atmosferë të qetë që nga momenti kur kaloni nëpër derë. Megjithatë, me të vërtetë e mrekullueshme nuk ka ardhur ende.
Diego Fernández propozon këtu një kuzhinë unike, udhëtuese por me logjikë (nuk ndodh gjithmonë, prandaj vlen të theksohet), e shijshme. Ai nuk është një restorant tradicional i kuzhinës, megjithëse nëse zhyteni në menunë e tij do ta gjeni referenca të vazhdueshme për produktin dhe librin e recetave të zonës. Nëse në një qytet të madh mund të gjejmë restorante me kuzhinë lokale dhe të tjera që ushqehen me kuzhina të ndryshme nga e gjithë bota, pse këtu, në vende më të vogla, duhet të kufizohemi në kuzhinën lokale, ose tradicionale apo të riinterpretuar në një çelës aktual?
Kështu shefi i kuzhinës guxon, pa asnjë frikë, të propozojë një ngjala e llakuar në robata, një skarë me origjinë japoneze, shërbehet me një fletë alga deti nori të thekura dhe oriz me panxhar pluhur dhe xhenxhefil. Ose një patëllxhan i pjekur me glazurë me tamarind, i shërbyer me një kerri indian, kikiriku, gëlqere kafir, oriz i fryrë dhe gjethe kerri të skuqur. Ka propozime që hedhin një vështrim më të afërt, si p.sh. Kroketa me proshutë, ndër më të mirat në Asturias. Dhe kjo është shumë për të thënë. Ose ravioli me kallamar me merluc, me gjithë aromën e Gjirit të Biskajës.
Ka ëmbëlsira që, pavarësisht konceptimit të tyre aktual, mbaj kujtimin e kuzhinave të hekurta të gjysheve, si akullore me qumësht të djegur me shkumë kremi dhe rërë lajthie.
Fasadë dhe kopsht në Regueiro.
Dhe ka pjata, si bukë roti e bërë në restorant dhe shërbehet me një merak tajlandez shirit vetëm kjo do të justifikonte vizitën. Peshku i ëmbël, buka e brishtë, aioli i shafranit; bajame, lule hudhër, qepë kineze, lëvore gëlqereje. Kontrastet, nuancat, teksturat… Do të duhet kohë për ta harruar.
Nëse moti është i mirë, dhe gjithçka është e mundur brenda këtë vjeshtë asturiane, të mbarosh vaktin me një kafe në kopsht, rrëzë palmës, të çon në një kohë tjetër. Dhe nga këtu në hotel, ku Vega është gjithashtu një surprizë.
Një hedhje guri nga qyteti, vetëm disa kilometra me makinë, ndodhet hoteli rural La Sobreisla, një shtëpi e hapur së fundmi. është tashmë pjesë e shenjës së cilësisë Pallat asturiane, i instaluar në fund të fshatit me gjithçka që ju nevojitet për t'ju bërë të dëshironi të qëndroni gjithmonë një natë më shumë.
Dhomat janë komode, vendi shumë i qetë. Ka një kopsht midis shtëpisë dhe shkëmbit në të cilën, nëse nuk bie shi, dëshiron të qëndrosh duke lexuar dhe të harrosh gjithçka. Dhe pastaj është ajo mëngjes shtëpiak, me pasta tradicionale dhe, mbi të gjitha, ato pamje që të rrethojnë kur e merr në dhomën e vogël të ngrënies me xham. Kopshti, deti. Heshtja.
Verandë me pamje nga deti.
PORTI
përsëri në qytet, ju duhet të bëni shëtitje, të lini veten të shkoni pa qëllim, të zbrisni në port – dikur këtu kishte deri në dhjetë konserva – ngjitni shkallët për në Pikëpamja e La Riva dhe nderimi i saj për gjuetarët e balenave; afrohuni bastionit të vjetër për të parë qytetin nga përpara dhe më pas, në kthim, kërkoni sheshet dhe qoshet e vogla që ju vijnë.
Në njërën prej tyre, Plaza de Cupido, ndoshta më simpatik në qytet, është Mesón el Centro, që është njësoj sikur të thuash se Maria dhe Mon janë këtu për t'ju pritur në shtëpinë e tyre dhe ju bëjnë të shijoni të gjithë detin Kantabrian.
Këtu duhet t'i kërkoni ato kroketa karavidhe albariño, mbase brisku të rrokulliset, dhe më pas lëreni Marinë t'ju udhëheqë mes pjatave klasike dhe peshkut të ditës. Dhe le t'ju tregojë, sepse ai di si t'ju bëjë të ndiheni si në shtëpinë tuaj. Në fund do të largoheni nga këtu duke kujtuar pjatat, por edhe verërat dhe muhabetin. Dhe kjo është ajo që e bën një restorant një nga ato vende ku dëshironi të ktheheni.
Të gjitha në një qytet me më pak se 2000 banorë. përreth atë grykëderdhjen e vogël të përroit Romayande në të cilën ata detarë që u nisën drejt veriut për të rrezikoni jetën tuaj kundër balenave.
Të gjithë një hap larg Navia dhe arkitektura e saj historike, një hedhje guri nga plazhi Frejulfe, ai me rërën e errët. Nuk është e vështirë për ty të vish jashtë sezonit të lartë dhe ta kesh për vete. Të gjitha të mbështjella me kripë dhe arkitekturë me një shije koloniale që gjen nëpër vila aty-këtu: Villa Hato Rey, Villa Auristela, Villa spektakolare Leonor, por edhe në kazino e vjetër, tregu i peshkut.
Plazhi Barayo, në Navia.
Masa e kishës së Santa Marinës, diga e vjetër e ndërtuar, e cila, kur lind dielli, është vendi i përsosur për të pirë një gotë verë Bar Chicote. Shtëpitë fisnike, aty-këtu. Të Pamje të pafundme nga La Atalaya – nëse dita është e kthjellët, mund të shihni në sfond bregun galician – dhe shtigjet që të çojnë El Castiel, një fortesë e lashtë nga epoka e hekurit në shkëmbinjtë që duket nga përballë ishullit të vogël Veiga.
Puerto de Vega është një kuti surprizash, Është vendi i përsosur për të ardhur pa nxitim dhe për t'u rrëmbyer duke ditur se atje ka shumë më tepër nga sa do të pritej dhe duke ditur se do të duhet të vazhdoni të ktheheni. për të zbuluar më shumë kënde, më shumë produkte, më shumë biseda dhe më shumë muzg.