Nuk mund të shpëtohet plotësisht nga tema e bukurisë melankolike dhe e kaluara e lavdishme e Port , do të ishte e kotë të provoje, por ka një bukuri tjetër ndoshta më pak të imponuar, më aktuale, që të fton ta zbulosh me sy të rinj.
Për disa ditë bëj një xhiro në qytet, me kamerën në dorë, i udhëhequr nga fjalët e Eduardo Souto de Moura: "Për të bërë gjëra të bukura duhet të humbasësh frikën se mos i bësh ato të shëmtuara". Ky arkitekt nga Porto fitoi çmimin Pritzker në vitin 2011 dhe miku dhe fqinji i tij alvaro siza E kisha marrë edhe më parë, në vitin 1992. Ato përfaqësojnë, ndër të tjera, atë vizion që ndërthur në mënyrën më të mirë funksionalen dhe estetikën.
Fasada e hotelit Duas Portas dhe ato biçikleta që janë gjithmonë në dispozicion për mysafirët
Me këtë premisë i jap vetes kënaqësinë për të rizbuluar këtë qytet të madh që rrjedh, si lumi i tij, drejt një horizonti më të gjerë. Çdo mëngjes pikënisja ime është hotel Duas Portas.
Ka shumë arsye për të zgjedhur këtë hotel, duke përfshirë pronarët dhe vendndodhjen e tij. Luisa, një arkitekte, dhe kunati i saj Miguel, një fotograf, janë shpirti i këtij oazi të thjeshtësisë dhe rehatisë. Çdo cep është menduar si një pjesë e pandashme e një hapësire që filtron dritën, zhurmën dhe shpërqendrimet tipike të çdo qyteti. Është një koncept krejtësisht indigjen, megjithëse në thelb është mjaft i ngjashëm me atë që do të ishte një riad në Marrakech ose një riokan në Kioto. Gjithashtu, Luisa është vajza e madhe e Souto de Moura dhe ishte një dishepull i Sizës, prandaj trashëgimia e saj estetike është kaq e pranishme në çdo detaj.
Sa i përket vendndodhjes, pa dyshim, është i privilegjuar, në lagjja e Foz do Douro, ku lumi takohet me Atlantikun. vetëm kryq Rua das Sobreiras Unë jam në mes të shëtitores që shkon përgjatë bregut të lumit: në qendër të Portos nëse ecni majtas ose drejt detit nëse shkoni djathtas, në drejtim të Matosinhos. Biçikletat janë gjithmonë në dispozicion për mysafirët për të ngarë këto tre milje.
Nga dhoma ime shoh një anije që përpiqet të ngjitet përpjetë lumit me vela të fryrë, si faqet e një trumpetisti. Unë vendos të marr të njëjtin drejtim deri qendra historike. Unë gjithashtu mund të marr linja 1 e tramvajit të lezetshëm, por unë preferoj të eci.
Restorant Casa d'Oro
Lagjja Foz do Douro pasohet nga ajo e Lordelo de Ouro, dhe në breg, sikur noton, është Shtëpia e Arit, një bllok betoni elegant me dritare të mëdha dhe dekor që imiton një kohë të shkuar që do të përshtatej në mënyrë të përsosur racionalizmi i viteve gjashtëdhjetë. Kaloj në dy katet e para, kushtuar restorantit, për të arritur në tarracë, ku një furrë e madhe me dru furnizon tavolinat me pica të avulluara me pamje nga Douro. Nga ky këndvështrim, Ura e Arrabidës qëndron imponues mbi harqet e saj prej betoni të armuar.
Pak para se të arrij në zonat më turistike, kaloj pranë lagjja e Miragaia, me ballkonet e saj të vjetra që shikojnë drejt Vila Nova de Gaia, qyteti që shtrihet përgjatë bregut të kundërt të lumit. Në fakt, një nga pamjet më të mira mund të shijohet nga pishina e hotelit Torel Avantgarde.
Që nga hapja e tij në shtator 2017, ajo është bërë Boutique hotel referencë në Porto. Secila nga 47 dhomat e saj i dedikohet një artist avangardë nga Frida Kahlo në Salvador Dalí, dhe pjesa tjetër e hotelit i bën homazhe më e mira e dizajnit dhe mjeshtërisë portugeze.
Pas një porte hipnotike prej druri të ngurtë, vepër e skulptorit Paul Neves, më pranon Ingrid Koek. Ky austriak energjik është pronar, së bashku me te Joao dhe Barbara, e butiqe torel, një zinxhir i vogël hotelesh dhe bujtinash në Porto dhe Lisbonë.
Një nga pamjet më të mira mund të shijohet nga pishina në hotelin Torel Avantgarde
Ingridi më udhëzon nëpër hotel duke më treguar hapësirat dhe veprat e porositura për krijuesit, si artisti i grafitit Federico Draw dhe artisti pamor Jorge Curval. Ruaj më të mirën për të fundit restorant digbys, zgjerimi i parë jashtë Lisbonës i të njohurve Shtëpia e Ushqimit.
Shijen e dardha të zhytura në verë porti zë shënimet e mia mendore derisa të arrij ngutje dhe nxitim të Lagjja Ribeira. Mes rrugicave dhe tarracave të tij të gjalla takoj Jose Miguel dhe Andre, themeluesit e Paqe. Është një firmë veshjesh për meshkuj 100% e prodhuar nga Portugalia e frymëzuar nga deti Ajo ka një dyqan në Porto dhe një tjetër në Lisbonë, megjithëse shesin edhe në pjesën tjetër të Evropës, SHBA dhe Japoni. Që nga fillimi i saj, fushatat e saj kanë pasur si një model fetish një marinar i vjetër me mjekër të bardhë të mbuluar me shkurre, i cili thur rrjeta për turistët në Afurada, një fshat i vogël peshkimi i vendosur në bregun përballë.
Çdo justifikim, edhe ky, është mirë të kalohet ura Dom Luis I, sidomos kur dielli është i ulët dhe tonet e ngrohta reflektojnë strukturën e madhe metalike.
Në Vila Nova de Gaia gjejmë plazhe me rërë dhe fshatra peshkimi, por mbi të gjitha këtu janë të famshmit Bodrumet e verës në port. Tërheqja e madhe që ata përfaqësojnë ka nxitur krijimin e fundit të WOW (Bota e verës), një lagje moderne kushtuar botës së verës dhe kulturës.
Ndërsa bie mbrëmja, ka një sërë vendesh ku ia vlen të kaloni, dhe një prej tyre është Bar Guindalense Football Club, në lagjen e Sé. Për të arritur atje duhet të zbresim një shkallë piktoreske, Escada dos Guindais, që fillon në lartësinë e katedrales. Atmosfera dhe pamjet nga tarraca e saj ia vlen të ecni.
Veraritë në Villa Nova de Gaia
Të nesërmen marr drejtimin tjetër të shëtitores përballë hotelit, drejt Matosinhos. Qyteti që u mblodh përgjatë lumit po bëhet një hapësirë gjithnjë e më e hapur, me plazhe të gjata, surfers dhe një horizont të pafund.
Pak nga pak po largohem nga rrugët që janë në vijën e parë drejt rrugëve paralele të brendshme. Kërkoni restoranti Salta O Muro, e cila me sa duket është ku vendasit preferojnë të hanë sardele të freskëta të pjekura në skarë. Në shikim të parë nuk gjej asgjë që e dallon atë nga restorantet e tjera të vogla që mbushin të njëjtën rrugë, me të njëjtën aromë sardele të pjekura. Në çdo rast, rekomandimi nuk më zhgënjen. Absolutisht.
Ekziston edhe një Porto tjetër thelbësore ku lumi dhe oqeani nuk janë aq të pranishëm. Muzeu i Fondacionit Serralves Është brenda një toke të madhe që strehon një shtëpi historike arti deco, kopshte nga vitet 1930 dhe një pyll me një vendkalim që kalon me zigzage nëpër majat e pemëve. Muzeu nuk ka një koleksion të madh të vetin, por synohet të ketë marrin ekspozita të përkohshme që ndjekin njëra-tjetrën duke animuar hapësirën.
Alvaro Siza e konceptoi këtë strukturë si një organizëm fleksibël që përshtatet me mjedisin që e rrethon, me një dritë që ndryshon dhe me ndërhyrjet e njëpasnjëshme të artistëve. Rezultati ishte një kryevepër e arkitekturës bashkëkohore, një vend që nuk do të lodhesha kurrë duke e vizituar.
Shtëpia e Muzikës
Unë eci në rruga boavista deri në arritjen e një kub të madh monolit që strehon auditorin e qytetit. Shtëpia e Muzikës Është projektuar nga arkitekti holandez Rem Koolhaas me qëllimin e qartë të duke shkëmbyer konceptin e hapësirës publike me atë të hapësirës për të gjithë publikun, duke përfshirë kalimtarin.
shëtis rrotull kjo guaskë sensuale betoni Është po aq interesante sa hyrja në brendësi të saj. Nga çdo kënd mund të shihen palosje të ndryshme dhe toka ku ndodhet është një qilim pllaka travertine me valëzime të thella nëpër të cilat rrëshqasin disa patinatorë.
Bolhão është lagja më e largët në lindje dhe një nga më të njohurat: tregje, dyqane të përdorura, muzikë live, galeri arti...
Një nga vendet më të habitshme në këtë zonë është Kooperativa Pedreiros, e cila u themelua në vitin 1914 nga punëtorët e gurit. Në këtë kompleks të vjetër industrial vizitoj galeria e artit Nuno Centeno.
Tasquinha dos Guindais, në Barrio Sé
Themeluesi i saj më hap derën, Nuno, i cili është një pikë referimi brenda qarkut të galeristëve evropianë. Ndërtesa ka një atmosferë dekadente, por punimet janë paraqitur në mënyrë të përsosur; kombinimi është shumë sugjerues. Kalojmë nëpër disa dhoma derisa takojmë dy artistë të rinj që nxitojnë orët e fundit të ditës për të përfunduar instalacionet e krijimit të tyre të fundit. Arkitektura si hipertekst.
Nuno e kupton që më pëlqejnë pamjet nga galeria e tij dhe më këshillon të mos iki pa u ngjitur kati i fundit i ndërtesës ngjitur, hotel Miradouro, pritja e të cilit duket se është marrë nga një film i James Bond-it, një stil autentik retro dhe pa qëndrim. Kur hapen dyert e ashensorit, fantazoj të shoh Sean Connery-n të dalë... por duhet të kënaqem me një turist rus. Përqendrohem përsëri në udhëzimet e Nuno: Ngjitem në katin e 14-të (në restorant Portucale), bëj foton e fundit të reportazhit dhe sodit Porton në muzg, nga pika më e lartë e tij.
I njëjti Porto i vjetër, ai i bukurisë melankolike dhe i së shkuarës së lavdishme, por edhe ai që shikon nga e ardhmja falë avangardës dhe banorëve të tij të shqetësuar.
***Ky raport u botua në *numrin 145 të Revistës Condé Nast Traveler (Pranverë 2021) . Abonohu në edicionin e printuar (18,00 €, abonim vjetor, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Numri i prillit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar