Mund të themi se të gjitha rrugët të çojnë në Santiago, edhe pse jo të gjitha janë Caminos de Santiago e njohur zyrtarisht. Për të qenë kështu, ata kanë nevojë për një plan urbanistik të mirëpërcaktuar dhe, mbi të gjitha, që të ketë dokumentacioni që tregon se ato janë përdorur nga pelegrinët në të kaluarën, gjë që na lejon të vazhdojmë të ecim në të njëjtat shtigje që ata kanë shkelur shekuj më parë.
Vitet e fundit numri i shtigjeve që janë njohur janë shumëfishuar. Duke u fokusuar vetëm në Galicia, sot mund të zgjedhim deri në një dy javë rrugë zyrtare që arrijnë Santiago de Compostela nga të gjitha pikat kryesore. tek Mënyra franceze , padyshim më i pëlqyeri, i bashkohen edhe shumë të tjera.
Zyra e pelegrinëve e Santiago de Compostela mori 300,000 të penduar vitin e kaluar
Është rasti i rrugë primitive , i cili ka lindur në Oviedo dhe kalon malet perëndimore të asturisë, nga rruga veriore , i cili kufizohet me shkëmbinjtë nga Vendi Bask, Cantabria ose Asturias, të mënyrë angleze përdoret nga pelegrinët që mbërritën nga Ishujt Britanikë në Ferrol ose A Coruña.
Ose e rrugë dimërore , një rrugë që përgjatë pak më shumë se 200 kilometra kalon nëpër disa nga luginat më spektakolare në veriperëndim, ai përshkon katër provincat galike dhe shumë emërtime të tjera të origjinës së verërave dhe ju lejon të zbuloni pa nxitim zemra e Galicisë.
Ponferrada, El Bierzo.
VERËRAT, LUGINAT DHE MINIERA ROMAKE
Ecësit që më parë arrinin kufijtë e Galicisë në dimër Ata takoheshin shpesh borë në qafat malore. Kjo, që nuk është problem sot, mund të bëhet rrezik ose të vonojë udhëtimin e tyre, kaq shumë prej tyre filloi të përdorte rrugën e lashtë romake që që nga ajo kohë Astorga shkoi në luginën e lumit Sil për të hyrë në Galicia e strehuar nga stuhitë malore, ujqërit dhe të jashtëligjshmit.
Kalaja e Ponferradës.
Sot ajo rrugë është një nga rrugët më pak të udhëtuara të pelegrinazhit, një justifikim i përsosur për ecni mes vreshtave, hyni në peizazhe mitike dhe shijoni kuzhinën e brendshme veçanërisht interesante gjatë muajve të dimrit, diçka që mund të bëhet që në hapat e parë të shtegut, e cila ka origjinën e saj simbolike në këmbët e kështjellës së Ponferrada.
Pikërisht aty, derë më derë me ekipin mbrojtës, është Muna, restoranti bashkëkohor më interesant në El Bierzo dhe vendi i përsosur për të mbledhur forcë përpara një itinerari që, nga këtu, shkon në fushë. Mos u shqetësoni nëse ajo që kërkoni është një kuzhinë më tradicionale, do të keni mundësi në të gjithë skenën.
Medullat.
Ndoshta orizi botillo nga restoranti El Castro, në Carucedo, ndërkohë që ju vendosni nëse shikoni liqenin apo merrni rrugën e tërthortë, vetëm nja dy kilometra, deri atë këndvështrim të pamjes së pamasë romake të Las Médulas që të lë pa fjalë. Ose ndoshta bifteku i lopës cachena nga Durandarte i qytetit, pak më vonë. Nuk do ju mungojnë opsionet.
Lugina ngushtohet pak nga pak, vreshtat Berciane mbeten pas dhe pyjet pushtojnë peizazhin. janë kilometra prej qytete të ngrira në kohë -qyteti i vogël i vjetër i Ura Domingo Flórez , qyteti fantazmë i Nogueiras , tashmë në Galici, Entoma, Sobradelo Vello – dhe të një lugine në të cilën, sapo të lihen malet, hapet gradualisht për të hyrë Valdeorras.
Valdeorras.
ose anije Do të jetë qyteti më i madh për shumë kilometra. Është vendi i përsosur për të kaluar kohë në një tarracë në sheshin kryesor ose Malecón ose për ta vizituar një nga kantinat e shumta të zonës si p.sh Godeval, pranë manastirit të Xagoaza ose, tashmë në rrugën për në A Rúa, Alan deVal, me pamjet e tij të pabesueshme të rezervuarit Sil.
Në Montefurado , vreshtat dhe minierat e vjetra mund të shihen ende të gërmuara në argjinaturat e kuqe të tokës në rrëzë të qytetit. Dhe ai tunel që skllevërit romakë gdhendën në shkëmbin e malit në mënyrë që lumi, i futur në boks, t'i ndihmonte ata të lanin arin.
Quiroga dhe u hodhëm në luginën e Lorit, që vjen nga malet O Courel mes pyjeve të gështenjës. Janë toka fshatrash të vendosura në shpatin e kodrës me çati me rrasa që vështrojnë nga pemët derisa, pak nga pak, hapet sërish horizonti dhe aty, në sfond, shfaqet. kështjella e Kontëve të Lemos, që dominon luginën nga maja e kodrës.
Pyjet e O Courel.
MONFORTE, RRASHNA E LEMOSIT DHE SHPATET E PAMUNDURA TË BELESARIT
Monforte është në fushë, duke u derdhur rreth kështjellës në lumin Cabe. Në njërën anë Rilindja Kolegji i Kardinalit , e cila nganjëherë referohet si "Escorial Galician". Nuk ka nevojë për krahasime, sepse është në gjendje të të lërë pa fjalë vetvetiu. Dhe sikur të mos mjaftonte arkitektura e saj, ruan brenda saj vepra nga El Greco ose Andrea del Sarto. Monforte është një surprizë e përhershme.
Drejt qendrës, lagjja hebreje që ngjitet drejt kështjellës dhe tarracave të Rúa do Cardeal, ideale për t'u ulur dhe për ta lënë Monforten të kalojë pranë nesh me ritmin e tij. Dhe përtej fushës, fshatrave, Pazos si ai në O Reguengo, shtigjet nën lisat shekullorë deri sa të arrish Diomoni , në kishën e saj romane dhe takohemi përsëri me rruga e lashtë romake, që bie në mes vreshtave.
Monforte de Lemos.
Sepse, vreshtat e pamundura në shpatin e kodrës, shtigjet gjarpëruese, hija e qershive dhe lumi gjithmonë në sfond janë Ribeira Sacra. belesar , mes vreshtave dhe, prej andej, shtegu ngjitet, gati ngjitet, deri bodrumin rruga romake dhe ato pamje që do t'ju kushtojë t'i harroni.
Në krye, kishat, manastiret dhe, më besoni, një devijim i vogël për t'u vizituar fabrika e djathit artizanal Airas Moniz. Ka të ngjarë të takoheni lopët e tyre duke kullotur në livadhe që rrethojnë shtëpinë e vjetër ndërsa ju ngjiteni dhe, sapo atje, kur të keni shijuar djathrat e tyre dhe të shikoni përsëri luginën nga fabrika e djathit, nuk do të dëshironi të largoheni.
Por një hap larg këndonte , e cila gjithashtu meriton të kaloni pak kohë me atë qytetin e vogël të vjetër plot kënde, me restorantin Te Faragulla që është ndalesa perfekte dhe pak më tutje, dyqan ushqimore Pendellos, me pamje nga parku.
Jeta e vdekur e djathit nga Airas Moniz.
MALET, PAZOS DHE TË GATUARA
Më shumë shpate për të lënë Chantada. Nga këtu ju duhet të ngjiteni në male. Penasillás dhe taverna e tij e vjetër. Mundohuni të ndaleni në mesditë dhe të pyesni oktapod dhe mish viti kaldeiro. Të Mount Lighthouse. Y gjysma e Galicisë në këmbët tuaja nga pothuajse 1200 metra lartësi. Nga këtu mund të shihni të katër krahinat. Ndoshta në dimër ka borë në majë dhe ju mund të merrni me mend, atje poshtë, luginat nën mjegull.
Nga këtu rruga është tashmë më e lehtë. Rodeiro, shtëpitë e tij të fshatit dhe furra e bukës Jesús, fshehur në një rrugicë, me ato bukë me shije të thellë që duken të gdhendura. Lisat dhe thupërtë përgjatë lumit Arnego dhe, më në fund, Lalín.
Nëse na keni vizituar Lalín në dimër ju mungon një pjesë kyçe për të kuptuar Galicinë. Sepse është sezoni i gatuar dhe këtu ajo përgatitje është më shumë se një pjatë Një mënyrë jetese. Ka fjalë për fjalë dhjetëra vende që ofrojnë zierje, disa gjatë gjithë vitit, por ne do të zgjedhim dy. Dhe nëse keni dyshime se cilin të zgjidhni, më dëgjoni, rezervo natën dhe provo njërën sot dhe tjetrën nesër. Se Lalín dhe zierja e tij janë fjalë të mëdha.
Ne fillojmë, për shembull, me Kabina, një klasik ndër klasikët e qytetit. Kuzhina e tij shkon përtej zierjes dhe bodrumi i tij, i menaxhuar nga Carlota, ia vlen gjithashtu të vizitohet. Por sot quhemi nga gjella mitike, nga një pjatë që është një varg pjatash dhe meriton një paragraf për vete.
Supë e zier, bukë fshati, më pas majat e rrepës shoqëruar me patate dhe chorizo. Dhe pranë tij një shatërvan tjetër, me qiqra dhe salcice ceboleiro. Mos nxitoni, ne sapo kemi filluar. ata mbërrijnë tani mish derri, bisht, shtyllë kurrizore, brinjë dhe proshutë, ndoshta thundrat dhe gjuha; ata mbërrijnë pulën dhe viçin. Dhe vetëm atëherë shfaqet pjata kryesore: proshutën dhe kashirën, maskën e derrit të së cilës duhet të provoni veshin, feçkën, fyellin dhe faqet. Merr frymë, vazhdojmë. Zierja ka mbaruar me petulla, me donuts, me kashte te mbushura me krem, ndoshta me flan. Dhe pastaj djathë fshati, të atij që përhapet. Me ftua. Sigurisht.
Ju do të gjeni të gjitha këto në Cabanas, ose në mulliri , poshtë rrugës, nëse vendosni të provoni atje. Herën e fundit që thirra Moli, kuzhinierja, Për të rezervuar një tavolinë, ai rekomandoi një hotel aty pranë, për çdo rast. Ejani në Lalín, provoni zierjen. Vetëm më vonë do të kuptoni se ai është një rekomandim shumë i mençur, rezultat i përvojës.
Është koha për të djegur teprimet. Nga këtu Camino de Invierno bashkohet me Camino del Sureste, por ka ende shumë për të parë. Ura mesjetare e Taboada, rrënojat spektakolare të Manastiri Carboeiro Y fervenza –ujëvara– e Toksës , një hap larg nga Silleda; mish viçi banderolë , një ndalesë e fundit gastronomike në jo restorant, një pavijon xhami i rrethuar nga pylli. Dhe Ulla, Maja e Shenjtë e ngarkuar me legjenda dhe një përpjekje më shumë Santiago është tashmë atje, me katedralen e tij, baret dhe tavernat e tij të pafundme; me atë atmosferë që do t'ju bëjë të dëshironi të qëndroni.
Le ta festojmë Galicinë si një Galician