Në Tokë ashtu siç është në Ferr
“Shkova në pyll sepse Doja të jetoja me qëllim duke u përballur vetëm me faktet thelbësore të jetës dhe të shikoja nëse mund të mësoja atë që jeta duhej të mësonte, që të mos zbuloja kur do të vdisja se nuk kisha jetuar. _(Walden) _
mendimtari amerikan Henri David Thoreau , një paradigmë e ekologjisë siç e kuptojmë ne sot, e mbush udhëtimin tonë në katër mushkëritë e bujshme të Kalifornisë me kthjelltësi dhe misticizëm.
Ishte pikërisht Thoreau, kampion i 'të lirës dhe së egërs' , një shembull i admirueshëm për të ardhmen filozofë, natyralistë, gazetarë apo kineast që përdori mrekullitë e natyrës kaliforniane për të ilustruar referencat bashkëkohore që na frymëzojnë në këtë aventurë kaliforniane.
Yosemite, mrekulli e natyrës kaliforniane
Kalojmë pyje me pisha me borë, liqene të veshur me smerald, arkitekturë të pabesueshme graniti, ujëvara marramendëse... ikonografi të ngarkuara me simbolikë të çuditshme që ushqehen nga indulgjencat klimatologjike dhe ndërhyrja e predikuesve të tyre.
Yosemite i detyrohet shumë John Muir , një tjetër pionier i aktivizmit mjedisor. John Steinbeck portretizuar si askush tjetër vrazhdësinë e Rruga 66 dekada përpara se të ishte një mekë për hipsterët.
Nga ana e saj, michelangelo antonioni përfundoi kundërkulturën me një film kult të frymëzuar nga pafundësia e lugina e vdekjes . dhe shkrimtari Hunter S. Thomson ai përdori Shkretëtira Mojave për të zbardhur klauzolat e gazetarisë së re që, nga ai moment i saktë, do të ishte gonzo ose nuk do të ishte.
Dhe ishte. Uau, po ishte.
PARK KOMBËTAR YOSEMITE
po Henri David Thoreau Sikur të ishte dëshmitar i zjarrit që shkatërroi "tokën e tij të kënaqësive" pak më shumë se një muaj më parë, ai do të kishte atë fytyrë që nënat veshën: “Kam më shumë se një shekull që ju them...”. Është ende herët për të vlerësuar dimensionin e vërtetë të katastrofës – më shumë se një mijë kilometra katrorë të djegur, përveç humbjeve njerëzore dhe monetare.
E megjithatë e tij natyra e çuditshme e dimensioneve marsiane vazhdon të ftojë lirikën. Dhe gjithashtu alpinistë nga të gjitha gjerësitë falë majave si El Capitan (2,307 m) dhe Half Dome (2,695 m), plus fotografët në kërkim të imazheve epike nga Pamja e Luginës ose nga Pamja e Tunelit , ose ujëvarat e saj të spikatura –Yosemite’s ka një rënie prej 739 metrash–.
Fotoja që të gjithë po kërkojnë
Dhe një tjetër grup i madh biologësh, njerëz kureshtarë dhe entuziastësh të ajrit të pastër vijnë në Yosemite për t'u dashuruar me pemët e lashta gjigante sekuia, të tyre flora dhe fauna e egër që jetojnë së bashku në këtë cep të vogël të Sierra Nevada.
Dhe siç ndodh shpesh, pas çdo vepre të artit natyror – të mbrojtur që nga viti 1864 – ka një mbrojtës. I mbushur me shpirtin e Henry David Thoreau, John Muir , kumbari i parqeve kombëtare të Shteteve të Bashkuara, vendosi të krijojë rezidencën e tij, në vitin 1868, në një kasolle të thjeshtë rrëzë El Capitan.
Pas vitesh studimi të jetës natyrore, pionieri i ambientalizmit zgjodhi mbrojtjen dhe mbrojtjen e 'tempullit të madh', përmes një fjalimi që predikonte jetën e përulur në pyll: “Të gjithë njerëzit kanë nevojë për bukurinë si buka, një vend për të shijuar dhe për të medituar. Është natyra që shëron dhe i jep forcë trupit dhe shpirtit. ".
Në të vërtetë, ky ilaç natyral manifestohet pikërisht në Pika e akullnajave , pasi u ngrit në timon nga Rruga Tioga . Pikëpamja e 2199 metra , kuroni çdo të keqe me një panoramë reviste: profili i masës së fuqishme gri të granitit të gjysmë kube , siluetuar kundër një deti të gjelbër dhe blu të çelur.
Half Dome, El Capitan dhe Yosemite Falls
Larg nga braktisja e lirizmit që japin këto peizazhe, ne devijojmë nga ajo rrugë përgjatë rrugës Wawona deri në Mariposa Grove , një mrekulli Yosemite dhe shtëpia e një komuniteti të gjatë të sekujave gjigante.
Sigurisht, është e përshtatshme të ngrihesh herët ose të presësh perëndimin e diellit për të vizituar këto zonja njëqindvjeçare. Në vetëm pak minuta ecje, Grizzly Giant , matriarku i jashtëzakonshëm i Mariposa Grove – 1800 vjeç, me diametër 9 metra dhe lartësi 27 metra – përqafimi ynë thërret në qiell. Pak më tutje, mund të përkëdhelni edhe muret e Pema e tunelit të Kalifornisë, 'zemërthyer' që nga viti 1895.
LUGINA E VDEKJES
“Rrezik ekstrem i nxehtësisë. Ne nuk rekomandojmë të ecni pas orës 10.00” , paralajmëron një shenjë mirëseardhjeje në luginën më të madhe në Shtetet e Bashkuara (nëse nuk i numërojmë ato në Alaskë).
Lugina e Vdekjes duket si diçka nga një univers i zymtë, i zjarrtë, distopian. –në vitin 1913 një temperaturë prej 57º C , një rekord në planetin Tokë–, ku diçka aq profane sa lënia e makinës për disa minuta bëhet një vepër mjaft e aftë për të hedhur në erë termostatin e Iceman (nga nxehtësia).
Dhe mineralet bënë magji
Mbrojtur nga klimatizimi dhe shishet e ujit të ngrirë, marrim Hwy 190, drejtimi Furnace Creek , kontakti i fundit me qytetërimin para se të hyni në furrën e zjarrtë të Luginës së Vdekjes: një festival i topave të Marsit , dunat nga Hëna dhe një bollëk speciesh endemike, mbijetesa e të cilave flet shumë për fuqinë e jetës në Luginën e Vdekjes.
Kundër të gjitha gjasave, rruga nga Përroi i furrës befas bëhet një shfaqje e tërheqjeve të tensionit të lartë. Në radhë të parë, Artists Drive është rruga rrethore 15 kilometra e cila nxjerr në pah paletën e bukur të ngjyrave të mineraleve në një shtrirje shkëmbi vullkanik.
Nëse vapa është ferr, ngjit disa 1600 metra në majën e pamjes së Dantes, pikëpamjet e të cilëve japin shumë: në njërën anë, Badwater Salt Flat, pika më e ulët në tokë (86 metra nën nivelin e detit), dhe nga ana tjetër mali Whitney, qëndron maja më e lartë në park.
Ka ende një pamje filmi. Shpërblimi që na pret në ndalesën e radhës është në gjysmë të rrugës mes mrekullisë së natyrës dhe euforisë së një momenti historik kinematografik.
Pika Zabriskie
Pika Zabriskie është ajo luginë e tokave djerrë që bashkohen së bashku duke formuar mijëra valë të një deti të artë. Zabriskie Point është gjithashtu titulli i një prej ulërimave të fundit të kundërkulturës. viti iku 1970 kur Michelangelo Antonioni vendosi të vendosë të dytin nga tre filmat e tij amerikanë në këtë pjesë të shkretë të lugina e vdekjes .
I ruajtur nga një grup i madh shkrimtarësh - Sam Shepard dhe Fred Gardner, mes tyre – dhe për të pakontestueshmen kolona zanore e pink floyd , Antonioni i dha një fytyrë, atë të Mark Frechette dhe Daria Halprin – dy agjitatorë autentikë të kohës – në një histori të egër dashurie, dhe dështimi famëkeq i arkës së të cilit nuk është gjë tjetër veçse një anekdotë e kësaj mrekullie të kinemasë kulti.
Pa dashur të bëj ndonjë spoiler, dhe duke pasur parasysh këtë panoramë që duket sikur do të marrë flakë, është e vështirë të mos kënaqesh privatisht me ajo finale e bujshme në Zabriskie Point.
**Shkretëtira MOJAVE**
E njohur në vend si Shkretëtira e Lartë, kjo hapësirë imponuese dunash shtrihet në katër shtete - Arizona, Utah, Nevada dhe Kalifornia – strehon një pjesë të rëndësishme të rrugës që përmendet më shpesh në kinemanë dhe letërsinë e shekullit të kaluar. Nëse John Steinbeck do të ishte parashikuar nga fati - prestigji dhe (kundër) misticizmit kulturor - se ai do të ecte në 'rrugën e nënës', ai do të kishte qeshur. ose për të qarë.
autori i rrushi i inatit përjetësoi Rruga e famshme 66 , burim i fantazive të udhëtarëve, vizionarëve, shkrimtarëve dhe të tjerë të pakujdesshëm ndaj specieve njerëzore. Që nga inaugurimi i saj në 1926, autostrada mitike, e cila mbulon distancën ndërmjet Çikago në Santa Monica , funksionoi si një arterie çlirimi të punës (kërkoni 'okies') gjatë Depresionit të Madh.
Pas Luftës së Dytë Botërore, milicitë e brezit të beat-it zhvilluan betejën e tyre: atë të kundërkulturës. Dhe ja ku Jack Kerouac hyni nga dera e përparme e legjendës amerikane me Në rrugë (1957).
Këtë herë, çlirimi nuk ishte asgjë më shumë dhe asgjë më pak se një udhëkryq mes etjes për aventurë, dëshirave lisergjike dhe lëkundjes së xhazit në bord. shmangni kabriolet . Kjo ishte në thelb Mojave.
Dhe nëse shkretëtira ishte një pikë referimi letrare, qyteti i neonit u bë në vetvete zonja e pangopur e shkretëtirës Mojave.
**KRASHA MBI tortën PSIKOTROPIKE: ESHTE VEGAS, BIBY! **
** Las Vegas është mishërimi i hedonizmit,** brenda dhe jashtë kufijve të trillimit. Kështu vendosa themelet për një tjetër legjendë të epokës sonë kulturore Hunter S. Thomson dhe n Frikë dhe urrejtje në Las Vegas (1971).
Është Vegas, fëmijë!
Autori transferohet në letër, sipas klauzolave të gonzo gazetari , një nga përvojat e tij psikodelike mbi rrota, duke u nisur drejt qytetit të neonit.
Nuk ka asgjë. alter egon e tij, Raul Duka -luajtur me dekada nga Johnny Depp në filmin me të njëjtin emër- po filmonte me shpejtësinë e acidit me një valixhe të ngarkuar me stimuj psikotropikë dhe marrëzi të kota . Larg ambicieve të Dukës, Chevrolet-i ynë hyn triumfalisht në Las Vegas nga dera e përparme: "Mirë se vini në Wynn Las Vegas, zonja."
Rrugës për në hollin Wynn Las Vegas dhe Encore nga Preferred Hotels & Resorts , hasim Mbreti Ariu i qeshur , skulptura gjigante e artistit spanjoll Okuda San Miguel . Ju buzëqeshni përsëri. Tashmë jeni të vetëdijshëm se do ta keni shumë të vështirë ta lini këtë mbretëri hedonizmi në vendin e kurrë mos thuaj kurrë.
Hoteli Las Vegas Boulevard është resorti kryesor luksoz . Brenda, çdo sprovë – turmat, temperaturat mbi 50º në shkretëtirë, kërkimi i fustanit të minutës së fundit, urgjenca! – bëhet një anekdotë e parëndësishme.
Për më tepër, ky xhevahir i vulës së Preferred Hotels & Resorts nuk është një hotel, është një qytet-resort që grumbullon çmime , shtatë restorante të njohura, tre klube nate, disa liqene, ujëvara, më shumë pishina, butikë të hollë me firma , një banjë për të qëndruar për gjithë jetën dhe, sigurisht, një kazino ku krupierët bashkëjetojnë në harmoni të përsosur me lojtarët që zgjohen herët, që rrinë deri vonë, që preferojnë sake, që gllabërojnë njëlloj kohën e lirë dhe dashurinë në të gjitha aspektet e saj... Çfarë mund të dëshironi më shumë? Duhanpirës, një tavëll, faleminderit.
Bëni lojë!
** Qyteti i neonëve. Streha e hedonistëve. Xhevahiri i shkretëtirës Mojave. Bastioni i argëtimit.** Ky është i gjithi Las Vegas, dhe pothuajse e gjitha ndodh në The Strip. Dhe kundër shumicës së basteve tuaja, shtëpia legjendare e kazinove, shtëpive të dasmave, klubeve të natës, muzeve tematike – që duhet parë, sigurisht: Muzeu i Neonit Y MobMuseum – dhe rrugë për shëtitje natën si p.sh Përvoja e rrugës Fremont kondenson tërheqje të tjera të papritura.
Nëse bëni bast për artin, shkoni te Distrikti i Arteve në qendër të qytetit për të parë, dëgjuar, prekur, biseduar dhe shijuar, nëse arrini, E premtja e parë ku estetët, koleksionistët, krijuesit dhe modernët takohen në kërkim të kamionëve ushqimorë, shfaqjeve dhe muzikës në ajër të hapur.
Në kapitullin gustator, kënaqësitë e kuzhinës së lartë ofrohen nga një nga atelietë e të ndjerit së fundmi Joel Robuchon në një lloj rezidence pariziane dhe spanjolli José Andrés në dhomën e ngrënies së Jaleo, të dy me javë të tëra rezervimi.
Nëse dilni nga brezi , arratisja për disa orë në Fabrika e Arteve . Dhe në zemër të Chinatown, restoranti Raku është një magnet për kuzhinierët vendas në nxehtësinë e dritave të tjera: veshët e derrit, faqet dhe tofu artizanale. Dhe për më skeptikët, në Las Vegas ka një vend të rezervuar për letërsinë. Në Freemont, midis rrugëve 10 dhe 11 , Blloku i Shkrimtarit një dyqan-punishte shkrimi e paklasifikueshme në stilin e rrjetit kombëtar 826.
JOSHUA TREE PARK KOMBËTAR
Tre orë pas timonit dhe horizonti neoni zhduket. Në largësi, mund të shohësh vetëm... fusha jo mikpritëse, gjurmë enklavash minierash, formacione shkëmbore aliene, rrugë të pafundme dhe deti i pemëve që i japin emrin parkut.
Këto juka gjigante **(deri në 12 m dhe mbi 150 vjeç)**, frymëzuan një komunitet mormonësh që gjetën, në degët e hapura të pemës Joshua, krahët e profetit që tregonin tokën e premtuar. Dhe në të njëjtën tokë ngrihet Ferma e çelësave , e cila ishte shtëpia e një blegtori dhe minatori William F Keys , dhe familjen e tij nga fillimi i shekullit deri në vitin 1969.
Miniera e vjetër është një tërheqje e mrekullueshme për koleksionistët e pullave nga Perëndimi i Largët dhe një shembull i ruajtur mirë i sakrificës mbinjerëzore të pionierëve amerikanë.
Parku Kombëtar Joshua Tree
Më të zakonshme janë aspiratat e qindra alpinistëve vendas që arrijnë (dhe shkallëzojnë) muret shkëmbore të Shtegu i Fshehur i Luginës , ose atyre të çiklistëve që ndajnë magjepsjen e tyre midis **Rrugës së Turit Gjeologjik, 29 kilometra përmes Pleasant Valley, dhe pamjeve panoramike të Keys View (1580 m) **, të cilat riprodhojnë një nga kartolinat më të mira të Luginës së Coachella, një legjenda e festivalit për një turmë ndërkombëtare indianësh që bëjnë një pelegrinazh në Festivalin e Muzikës dhe Arteve në Coachella Valley çdo pranverë.
Një tjetër nga bukuritë e luginës del nga toka: Coachella prodhon gati 90 për qind të hurmave të konsumuara në vend. Nëse e deklaroni veten adhurues të kësaj specie si Zahidi i Artë ose Halavi, shkoni në korijen e palmave Kopshtet e datave të Oasis ose të Shields Date Gardens .
Ruani më të mirën për ëmbëlsirë . Dhe në universin paralel të shkretëtirave, kjo ndodh në hijen e një Eden, siç është ajo e ** Oazës së 49 Palmave **, një shteg i mbushur me palma, kaktus dhe florë të larmishme të shkretëtirës rreth një pellgu me ujëra të pastër kristal. .
Nuk ka asnjë gjurmë të Josué këtu, nuk ka nevojë. Në këtë pemishte të egër, kojotat, zogjtë, bagëtitë dhe udhëtarët shuajnë etjen e tyre gjatë ditës dhe rishikojnë prioritetet e tyre në perëndim të diellit. Në veprën e tij Walking, Henry David Thoreau e përmbledh kështu: "Unë besoj në pyll, në livadh dhe në natën kur rritet kokrra".