Ka vende emri i të cilëve është më i madh se ata. Ose, thënë ndryshe, ka emra që kanë ardhur për të përfaqësuar shumë më tepër se një fshat, një qytet apo një luginë; emra me rezonanca më të gjera dhe me implikime shumë më të thella. Një nga ata emra është Sargadelos.
Me siguri keni dëgjuar për qeramikën karakteristike galike të bardhë dhe blu që mban këtë emër. Ju mund të keni parë disa nga dyqanet dhe galeritë që kompania ka në qytete të ndryshme.
Ndoshta, madje, ju tingëllon një personazh historik, markezi i Sargadelos. Ajo që mund të mos e dini është se Sargadelos është një fshat. Dhe nuk është çdo fshat.
Sargadelos është një vend me rezonanca pothuajse mitike, një qytet i vogël me një histori më të madhe se vetja. Sargadelos është një vend në hartë, konkretisht në bregun e Lugo, por është edhe një vend në kujtesë; eshte një pikë ku kryqëzohen historia, peizazhi, simbolet, e shkuara dhe e ardhmja. Jo keq për një famulli që mezi arrin 120 banorë.
Figura qeramike nga Sargadelos.
QERAMIKA E SARGADELOS
Fabrika në qytet është shumë më tepër se një kompani qeramike. Është një projekt kulturor që shtrin historinë e tij në tre shekuj, një histori që ndërthuret me pushtimin francez të vitit 1808, me mërgimin galician në Argjentinë dhe kjo vazhdon edhe sot e kësaj dite.
Origjina është në Antonio Raimundo Ibáñez, një sipërmarrës i ndritur që ishte në kontakt me pjesë të tjera të Evropës falë bizneseve të anijeve me të cilat ai tregtonte me Anglinë ose Skandinavinë, të cilat Ai vendosi të ngrejë një fabrikë për të prodhuar enë balte të stilit anglez në një luginë ku tashmë kishte një shkritore.
Statuja e Antonio Raimundo Ibanez, Marques de Sargadelos, në Sallën e Bashkisë Ribadeo.
Ajo luginë ishte ajo e Sargadelos. Dhe megjithëse Ibáñez, i njohur si Markezi i Sargadelos, vdiq në një linçim për arsye të paqarta pak më vonë, u godit me thikë për vdekje në fushat pranë shtëpisë së tij dhe më pas eci, pa këmishë, nëpër fshatrat e zonës, me familjen e tij të burgosur, gruan e tij që vdiq disa ditë më vonë dhe një vajzë që përfundoi duke humbur mendjen, në stilin e vërtetë dramatik romantik romancë, e lënë aty duke vrapuar mikrob i atij që do të ishte një nga projektet e mëdha kulturore të veriut.
Gjatë gjithë shekullit që pasoi pati katër faza në historinë e fabrikës –copat e secilës prej tyre sot ndiqen nga koleksionistët nga tregtarët antike nga gjysma e botës–, deri në vitin 1968, Isaac Díaz Pardo dhe Luis Seoane, dy nga figurat thelbësore të kulturës së shekullit të 20-të në Galicia, vendosën të ndërtonin një fabrikë në të njëjtin vend ku kishte qenë markezi. dhe i japin formë qeramikës artistike bashkëkohore. Kështu lindi Sargadelos që ne e dimë sot.
Isaac Diaz Pardo dhe Luis Seoane
Dhe, rreth saj, një galaktikë e tërë projektesh: një shtëpi botuese, Laboratori i Formave të Galicia, Ceramica do Castro, Instituti Galician i Informacionit, në Muzeun e Artit Bashkëkohor Carlos Maside, bursa, kurse, rezidenca artistike që sollën qindra poçarë nga e gjithë bota në luginë… të gjitha të paguara nga fitimet e lëna nga fabrika.
Pas një periudhe konvulsive pas vdekjes së Díaz Pardo, më në fund vitet e fundit kompania duket se ka rifituar një pjesë të kuptimit që kishte fillimisht. Dhe, në çdo rast, është përsëri sot një nga arsyet kryesore për të vizituar fshatin.
Atje, në ndërtesën e mrekullueshme të projektuar në vitin 1970 nga arkitekti Fernández Albalat, ndodhet një muze historik, një nga dyqanet më të mëdha të markës dhe, mbi të gjitha, vizitorëve u jepet mundësia të vizitojnë fabrikën, duke ecur mes poçarëve, duke parë nga afër se si lyhen pjesët një nga një dhe si ndryshojnë ngjyrat me temperaturën e furrës.
Patio e fabrikës, vepër e Andrés Fernández Albalat.
SHTETËSIA E TË DASHURIT
Pak më poshtë, duke lënë pas fabrikën, vini në rrënojat e shkritores së vjetër. Pas saj, një shteg i ngushtë të çon në pyll në buzë të një kanali. Është Paseo dos Namorados, i cili shkon në luginën mes gështenjave shekullore, duke iu afruar lumit.
Fieret po bëhen më të mëdha dhe myshku mbulon trungun e pemëve në zonën më të mbyllur, mes arave, dushkut dhe dafinave njëqindvjeçare. Pikërisht aty, pas një kthese, shfaqet, befas, diga e vjetër, e ndërtuar në vitin 1790 për të sjellë ujë në shkritore dhe e cila sot krijon një ujëvarë spektakolare me shkallë.
Në hyrje të pyllit, ku lamë makinën, disa nga ndërtesat e vjetra të fabrikës primitive sot janë të zëna nga punishtet e zejtarëve vendas. Ka një kafene kulturore përballë rrënojave të shkritores së vjetër.
Dhe atje lart, mezi 200 metra larg, Pazo del Marqués de Sargadelos spektakolare dhe Muzeu Historik. Nuk ka shumë fshatra të kësaj madhësie me dy muze.
Paseo dos Namorados, Cervo (Lugo).
SARGADELOS GASTRONOMIKE
Gjetja e një vendi të shijshëm për të ngrënë nuk është e vështirë në këtë fushë. Burela, një nga kryeqytetet boniteros të veriut, është një hap larg. Dhe në anën tjetër, pak më shumë se 4 kilometra larg, San Cibrao me tarracat e tij.
Por pa u larguar nga qyteti ka mundësi të mjaftueshme. Deri jo shumë kohë më parë, vendi që të gjithë të përmendnin kur pyete ishte O Almacén, një hotel i vogël rural me kuzhinë të bërë vetë, një tarracë e këndshme me pamje nga lumi dhe i famshëm për specialitetet e tij tradicionale të tilla si sardelet në marinadë albariño, caldeirada në stilin e A Mariña ose flan.
Që kohët e fundit ka një tjetër mundësi. Pa lënë fabrikën e qeramikës, duke hyrë përmes arkadave të oborrit të saj rrethor, mund të arrini Taberna de Sargadelos, një mensë e thjeshtë, pa pretendime, përveçse të shërbejë kuzhinë tradicionale, të ndershme dhe të pakomplikuar galike.
Mobiljet, natyrisht, janë të dizajnuara në shtëpi dhe gjithçka, madje edhe birra, shërbehet në enët e njohura blu-bardhe. Empanada e ditës është e mirë, shtangat, të cilat mbërrijnë në tavolinë me një torfe bujare, janë ato që i bëjnë buzët tuaja të ngjiten.
Raxo në tavernën Sargadelos.
zorza nuk mungon (filetë e derrit të marinuar me paprika, të skuqura dhe të servirura, këtu, me patate të sapo skuqura) raxo (i njëjti mish, por me një marinadë pa paprika), oktapodi, veshi i derrit, midhjet. Dhe për ëmbëlsirë, kërkohet me mjaltë ose djathë me arra dhe ftua.
Shërbimi është miqësor, vendi i rehatshëm dhe pi verë në një cunca - një filxhan porcelani nga fundi i së cilës del - dhe bëje këtë në këmbët e muralit të madh qeramik nga Luís Seoane çoni çdo vakt në një nivel tjetër. Ju jeni në zemër të universit Sargadelos.
Murali nga Luís Seoane në tavernën Sargadelos.
Nuk është pak për një fshat në një nga komunat më të vogla të Galicisë. Dhe ne ende do të duhet të bëjmë një shteg përgjatë lumit, afrohuni shkëmbinjve (ato janë vetëm 10 minuta në këmbë) ose në plazhin e izoluar të A Rueta.
Mund të qëndronim ende te fqinji Shtëpia e heshtur dhe kërkoni një nga ato dhoma me një dhomë të gjallë që ka pamje nga kopshti i kjo shtëpi ferme e restauruar.
Dhe të gjitha pa lëvizur nga lugina, nga këtë mikrokozmos që e ka bërë emrin shumë më tepër se një emër dhe rezonojnë në një mënyrë të veçantë.
ABONOHUNI KETU në buletinin tonë dhe merrni të gjitha lajmet nga Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler