Luani i detit na pret në ishull
Shkëmbi i shkrirë e pa të arsyeshme të dilte në kërthizë të botës pesë milionë vjet më parë. Probabiliteti tektonik e bëri këtë pikë në mes të Paqësorit një nga vetëm dy arkipelagët me ishuj në të dy hemisferat. Dhe mund ta shihni që i pëlqeu, sepse kjo enklavë është një nga më të ngarkuarit për sa i përket aktivitetit vullkanik.
Rezultati ka qenë një parajsë unike e biodiversitetit fryt i izolimit dhe i kalimit të brezave. Mrekullitë natyrore që frymëzuan Teorinë e Evolucionit të Darvinit sot tërheqin 200,000 turistë në vit në ishujt me një popullsi prej rreth 30,000. Nuk është për më pak. Edhe UNESCO, në vitin 1987, njohu vlerën e saj të pamatshme si Trashëgimia Botërore.
Me kalimin e kohës, zjarri u zhvendos në perëndim, duke lënë pas një rruzare ishujsh dhe ishujsh në mëshirën e erozionit të elementeve. Këpudhat shkëmbore më lindore të arkipelagut presin me durim të zhduken nën të njëjtat ujëra që i panë të dalin disa dje më parë.
97% e ishujve janë park kombëtar, kështu që ato mund të vizitohen vetëm me guida zyrtare. Duke pasur parasysh këtë, dhe duke qenë se në lindje të Galapagos përqendrohet më shumë faunë sesa njerëzit, për të shkelur në ishujt e tij më të vjetër dhe më të pabanuar, alternativa më e mirë—nëse jo e vetmja—është të hipni në një varkë. Ne peshojmë spiranca për të filluar kryqëzor darvinian.
Dy gannet Nazca, një tjetër nga speciet që banojnë në ishull
BINJAKET BREGDETARE
Ishulli Baltra shërben si një pikë kontakti me botën. Fusha e kësaj enklave është përgjegjëse për marrjen shumica e turistëve ardhur nga Ekuadori kontinental. Linja të ndryshme autobusësh lidhin rregullisht aeroportin me kalatat nga ku anijet nisen për në pjesën tjetër të arkipelagut.
U nisëm me lundrim pinca nga Baltra duke u nisur për në sheshi i jugut, një nga dy ishujt binjakë pranë bregut të ishullit Santa Cruz . Tonet e kuqërremta të lantanës së Galapagos mbulojnë tokat shkëmbore dhe të thata të kësaj tume bregdetare. Në fillim, duket se e vetmja kompani për këto bimë endemike janë kaktusët e fortë që thyejnë vijën e horizontit.
Asgjë më tej. Në këtë arkipelag, toka është një mall i çmuar. Nuk është e nevojshme - dhe nuk lejohet - të lini shtegun që ndjek bregdetin për të kryqëzuar shtigjet me iguanat tokësore të Galapagos, endemike të arkipelagut dhe me ngjyrë të verdhë dhe kaltërosh. Pavarësisht pamjes së tyre përbindësh mitologjik, këta dragonj të dashur me shumë ngjyra në shtrimin e tryezës së përjetshme nuk e marrin gjenialitetin kur një luan deti Ai ecën mbi ta në rrugën e tij drejt shkëmbit më të mirë për t'u bërë banja dielli.
Një pelikan në ishullin Santa Cruz
SHKMBËNI TË GJALLË
Fotoja e luanëve të detit që shijojnë rrezatimin diellor të rrethuar nga iguana, përsëritet në ndalesën e radhës. Lundrimi pinca , me përmasa modeste, hedh spirancën në brigjet e Ishulli Santa Fe . Disa varka janë përgjegjëse për dërgimin e turistëve të etur për faunën dhe florën në kontinent. Në shkëmbinjtë e vegjël që kufizojnë këtë pjesë të lashtë toke, bota detare dhe bota tokësore bashkohen në harmoni të përsosur.
Aventura e mëngjesit fillon me një shëtitje përgjatë vijës bregdetare shkëmbore. Yjet e këtij ishulli janë Santa Fe Land Iguanas, kushërinjtë e të mëparshmëve, por nuanca më të mëdha, më të zbehta dhe kurrizore më të gjata dorsal. Përveç këtij banori të veçantë, në Santa Fe ka iguana detare dhe ekzemplarë hibridë që vijnë nga marrëdhëniet e dashurisë midis versioneve detare dhe tokësore të këtyre zvarranikëve.
Bashkëjetesa midis botës ujore dhe botës tokësore shkon përtej iguanas. Në ujërat e një prej gjireve të pakta të cekëta në ishull mund të gjeni breshkat e gjelbra, rrezet dhe peshqit e panumërt tropikal në një lloj Finding Nemo në një version Galapagos. Ky vend, ideal për snorkeling Kështu është edhe për çerdhet e luanëve të detit. Përpara se të ktheheni në varkë, ka gjithmonë kohë për të parë këta këlyshë që rrotullohen në rërë ose ndjekin bishtat gjarpërinj të iguanas detare.
Iguana tokësore Santa Fe
SHËTIM VULKANIK
Në mes të pafundësisë oqeanike, ashpërsia e elementeve nuk kursen askënd. Erërat dhe kripërat tregojnë moshën e disa ishujve të dënuar të zhduken në lindje dhe të rilindë në perëndim të skajshëm të arkipelagut. Në skajin juglindor të Galapagos pushon Española, ishulli i dytë më i vjetër në grup dhe ndoshta më enigmatikja.
Duke qenë më i madh se dy të mëparshmet, ka një mundësi për të ecur brenda ishullit. Një shteg lidh bregdetin me mbetjet vullkanike në zemër të ishullit. Shpatet e toneve të kuqërremta, më tipike për peizazhet marsiane, janë shtëpia e një pafundësie prej koloni pulëbardhash dhe pulëbardhash me pendë blu dhe të kuqe më shumë se i mësuar me vizita.
Për shkak të izolimit dhe kontaktit të vogël me specien tonë, fauna e Galapagos injoron praninë njerëzore. Kjo e bën shëtitjen rreth ishullit një dokumentar i gjallë i natyrës. Gjurma vazhdon në njërin skaj të ishullit, Suarez Point. Ky kufi shkëmbor është vendi i zgjedhur nga qindra pulëbardha me bisht veshi, zogj fregate dhe mbreti i zogjve me këmbë në rrjetë, albatrosët.
Askush nuk dyshon se fqinjët me pendë të Punta Suarez ato janë një tërheqje e madhe për kamerat. Megjithatë, fotoja që të gjithë kërkojnë është ajo e uji i detit që ngrihet në qiell përmes zgavrave të gdhendura nga koha në shkëmbin vullkanik . Pak skena përmbledhin luftën e vazhdueshme të elementëve në Galapagos si kjo. Një betejë e humbur për Españolën, por që do të vazhdojë të luftohet nga ishujt që vijnë më pas.
Shkëmb vullkanik në Punta Suarez