Ishujt Saronik: vera e jetës sonë është greke
Rreth tetëmbëdhjetëqind ishuj dhe një vijë bregdetare që, me 13,676 kilometra, mburret si më e gjata në Mesdhe, bën Greqia të jetë sinonim i detit, verës dhe traditave të pafundme të rrënjosura në ngjyrën intensive blu.
Për një kohë të gjatë ne donim të njihnim disa nga ishujt e famshëm grekë dhe, si destinacioni ynë i parë, ne zgjodhëm të kalonim ujërat e ishujt saronikë , i njohur edhe si Argosaronik, përgjatë bregut të Peloponezit, në Gjirin Saronik.
Sapo zbritëm në Athinë morëm një taksi për në portin e Marina Alimos , i cili ndodhet në qendër të qytetit. Aty, miqtë me të cilët do të zhyteshim në atmosferën e Saronikës dhe thith legjendat e Greqisë antike. Ne kishim rezervuar një varkë me vela për tetë persona ajo do të ishte shtëpia jonë për të gjithë udhëtimin. Është e vërtetë që shumë zgjedhin të përdorin tragetin për të kërcyer nga ishulli në ishull, por këto nuk arrijnë në limane të izoluar dhe ne donim t'i jepnim aventurës një karakter të veçantë.
gjiri saronik
Për të mos e ndërlikuar shumë jetën tonë, blemë një sasi të mjaftueshme ushqimi që mund të mbahej në frigorifer për disa ditë, në mënyrë që të përgatiteshim në bord. mëngjeset dhe dreka . Të darkave Preferojmë t'i lëmë në dorën e shefave të restoranteve që gjejmë rrugës dhe frutat do t'i blinim në dyqanet lokale.
Flamuri Bëhu shpirt të ngritur lart dhe përpara nesh na priste nata e parë në varkë me vela dhe një kalim në mëngjes për në Gadishulli i Metanës.
Metana është një qytet i vogël rrëzë maleve, i vendosur në gadishullin me të njëjtin emër dhe i lidhur me kontinentin me një rrip toke. E njëjta quhet e tij vullkan, 760 metra , aktiviteti i të cilit gjeneron një sërë burimesh gjeotermale që janë pjesë e një resorti lokal. Në fakt, shumë udhëtarë vijnë këtu vetëm për të bërë banjë natyrale.
Një mëngjes që do të shijojë shumë më mirë në det sesa në tokë
Pasi udhëtuam një distancë prej 26 miljesh (rreth tre orë kalim), u lidhëm në skelë, ku na pritën disa macet vendase dhe dy përzierje gazmore . Në fillim të qershorit, gjithçka këtu të kujton një shkretëtirë ose skenën e një film për vetminë , sepse sezoni i lartë nuk ka filluar ende.
Shumica e hoteleve dhe tavernave nuk janë zgjuar ende pas dimrit dhe i mbajnë dyert e tyre të mbyllura.
Por ne mezi prisnim të nisnim dronin në qiell dhe bëni disa fotografi të gradientit të detit dhe efektet e saj të bukura të dritës me burimet vullkanike të metanit. A mund ta imagjinoni se si kafeja përzihet me qumështin brenda filxhanit? Në të njëjtën mënyrë, shatërvanët përzihen me detin, në fillim, e bardha dhe bluja shkrihen pa nxitim në një ngjyrë dhe, pak më larg buzës së kontaktit, deti merr një nuancë uniforme bruz.
E vetmja pengesë e larjes në këtë bukuri natyrore është e forta erë e sulfurit të hidrogjenit , kështu që na duhej t'i lanim rrobat e banjës më shumë se një herë për t'i bërë ato të mbeten të pastra.
Ndoshta në disa dekada ose edhe më shpejt, Metana do të bëhet një ishull , por sot, përveçse me det, mund të shkosh këtu me makinë.
Një festë e madhe në varkë me vela
Të nesërmen në mëngjes e lamë gadishullin herët dhe u nisëm në jug. Në agim, drita e diellit kujtoi ato kohë kur u krijuan legjenda për fitoret, humbjet dhe dashurinë, të cilat më vonë u bënë mitet e lashta greke . Rrezet e diellit reflektoheshin në sipërfaqen e Adriatikut dhe në një filxhan kafeje, ndërsa ne të palëvizur, Ne pamë fillimin e ditës.
Një udhëtim prej pesë orësh na priste një nga peizazhet më piktoreske në Greqi . Për një ekip të papërgatitur, kontakti i parë me lëkundjen e varkës me vela mund të ishte torturë, por ne ishim aq të tërhequr nga peizazhet , duke ndryshuar vazhdimisht, që harrojmë për marramendje të mundshme.
shumë njerëz pyesin çfarë duhet të bëni për të mos ju marramendur , por pastaj ata vetë e gjejnë përgjigjen. E rëndësishme është të mos mendoni për këtë, të bëni disa detyra shtëpie, të hipni pas timonit ose thjesht shijoni peizazhin.
Ne rrethuam gjysmën shkëmbore të Peloponezit , duke vëzhguar, me dylbi, kisha të vetmuara mbi shkëmbinjtë që dalin nga deti. Disa milje para se të arrinim në ishull, hasëm një grup delfinësh që ndiqte varkën tonë me vela duke “vallëzuar” e duke na përshëndetur me pendët e saj. Dhe befas, në një moment, para nesh u hap bregdeti i paarritshëm i Hidrës , sipërfaqja e së cilës arrin 49.586 km2.
Gjëja e parë që pamë ishte peizazhi dramatik dhe i dhunshëm i ndërtuar nga shkëmbinj dhe gurë gëlqerorë, më afër një imazhi nordik sesa Greqisë me diell. Disa kilometra më vonë hymë në një gjiri në formë amfiteatri, në bregun e të cilit ndodheshin shtëpi të lyera me ngjyra të ndryshme dhe me çati terrakote. Destinacioni ynë i fundit ishte porti i Hidrës.
lexim i tronditur buzë detit
Akademia e parë e flotës tregtare u themelua këtu shekuj më parë dhe është ende në funksion sot. Nuk është çudi që Hidra konsiderohej një kryeqytet i madh detar. I famshëm për galeritë e tij të artit, shumë fondacione dhe investitorë në këtë sektor zhvillojnë këtu ngjarje, instalacione dhe ekspozita, duke krijuar një atmosferë shumë të veçantë.
Artistët e ftuar nga tregtarët shpesh qëndrojnë në ishull për të shijuar katrani i jetës së ishullit.
Sezoni i lartë ndikon në numrin e ankorimeve në port , me të cilat varkat vendosen në disa rreshta dhe sa më afër njëra-tjetrës, ndërsa në tokë të fortë bëhet lufta për të mund të parkohet aty, në atë vend unik. Ishim me fat që gjetëm një vend të lirë . Ne ankoruam varkën dhe brenda pak minutash një plak me mjekër gri erdhi me vrap për të na ndihmuar të derdhim ujin në rezervuarë.
Pas udhëtimit të gjatë gjendemi në një oaz i qetësisë dhe heshtjes . Qyteti bën përshtypje me arkitekturën dhe vendndodhjen e tij të veçantë. Porti i shtruar është plot me taverna dhe dyqane me prodhime vendase dhe në ato ditë kishte një aromë të ëmbël lulesh në ajër.
Nuk ka automjete në qytet dhe njerëzit qarkullojnë nëpër qytet me biçikleta, mushka ose gomarë. Vendosëm të ndaheshim, një pjesë e grupit shkoi në kërkim të një restoranti për darkë dhe tjetra u ngjit në kodra për të parë qytetin nga lart.
Shihemi këtu mirë
Ne ecëm nëpër rrugët e ngushta, duke kaluar ndërtesa të bardha, të verdha dhe rozë, duke iu shmangur vapës së fortë duke u fshehur nën hijen e vreshtave. Ne shikuam oborr komod, kemi dëgjuar kënga e shpendëve dhe qyteti na magjepste gjithnjë e më shumë.
Pothuajse të gjitha portalet e çdo ndërtese janë shënuar me datën e ndërtimit të saj (1890, 1900, 1910...), dhe vendasit mbeten të vendosur në idenë e mos e ndryshoni stilin arkitekturor . Do të ishte e vështirë të imagjinohej një respekt i tillë për arkitekturën në qytetet e mëdha.
Duke u ngjitur kodrave ne u befasuam nga lehtësia me të cilën plaka greke lart e poshtë shpateve, ndonjëherë mjaft të gjata dhe të pjerrëta. Macet na rrethuan dhe nuk na lanë të kalonim, sikur të mos donin që ne të zbulonim misteret e lokalitetit të tyre. Derisa arritëm në një vend ku na hapej një peizazh i bukur i portit. Rrezet e perëndimit të diellit rrëshqitën mbi kodra, duke reflektuar në brigjet e gadishullit relativisht të afërt të Peloponezit.
Shpresoj kështu gjithmonë
Heshtja u ndërpre nga këmbanat e një kishe të vogël të humbur në labirintin e rrugëve. Kjo muzikë i shtoi një majë hijeshi atij momenti dhe ne vështrojmë në heshtje horizontin , duke u ndjerë dëshmitarë të lumtur të një magjie të tillë.
Në mëngjes plotësuam furnizimet tona me fruta të freskëta dhe bukë, veçanërisht me qershi të shijshme dhe fruta të tjera të kuqe të stinës. Ne hëngrëm mëngjes në varkën me vela me pamje nga gjiri dhe shijoni pjatën kryesore të ditës, një tortë me patate të quajtur filo , një delikatesë e tërë lokale.
Është gjithmonë e trishtueshme të largohesh nga një vend si ky, por destinacioni tjetër që na priste ishte ai ishulli i pabanuar i Dokós Kështu u nisëm drejt perëndimit.
Udhëtimi supozohej i shkurtër dhe nuk frynte aspak erë, kështu që hapëm një shishe verë të bardhë nga një punishte vere lokale dhe falënderuam ishullin e Hidrës, i cili u tërhoq në horizont, që na priti.
Qyteti ishullor i Poros
Dokós është një vend unik në atë që tragetet nuk janë të mbipopulluar me turistë. Këtu nuk u ndërtua asnjë qytet port , nëse jo, vetëm një kishë e vogël për të cilin kujdeset një çift simpatik grek, të cilin e pamë nga larg teksa po kultivonin kopshtin e tyre me perime. Më vonë mësuam se kjo korrje ishte e destinuar për manastiret e ishujve të afërt të Gjirit Saronik.
Ne hodhëm spirancën në 33 këmbë dhe, pavarësisht nga thellësia, fundi ishte qartë i dukshëm. Uji ishte i pastër kristal dhe pothuajse nuk kishte dallgë për shkak të vendndodhjes së favorshme të gjirit. Fillojmë të përgatisim drekën. Disa prenë shalqi, të tjerë lanë qershitë... Nga vapa donim të kishim vetëm fruta dhe verë.
Pas vaktit të kursyer, me pamjen e atij cepi piktoresk të ishullit dhe kishës së tij, Ne u hodhëm në ujë dhe notuam në breg ndërsa dy nga grupi qëndruan në bord dhe na shikonin nga harku i anijes. Notuam për disa minuta derisa arritëm në një rërë të ngushtë si plazh.
Kisha ishte e hapur, por ne nuk hymë pasi nuk kishim veshur asgjë përveç rrobave të banjës. Ne vendosëm që do të ishte më mirë të ktheheshim atje për të parë perëndimin e diellit.
Nëse një ditë vini në këtë vend, mos lejoni që dembelizmi t'ju pushtojë : Ngjitni kodrën përgjatë shtegut të saj dredha-dredha dhe, pas një ore ecje, do të arrini në një këndvështrim të krijuar nga vetë natyra, nga e cila një pamje mbresëlënëse do t'ju japë një ide të shkallës së të gjithë arkipelagut Saronik.
Gjithashtu, ndoshta do të keni fat dhe do të takoheni Leonis , një alpinist francez që jeton prej shumë vitesh në Greqi dhe që e siguron jetesën si udhërrëfyes, duke udhëhequr alpinistët përgjatë rrugëve malore të ishullit. Ne e takuam atë... dhe natën ai erdhi të na vizitonte me varkën e tij.
Ai na tha se ka studiuar në Konservatorin e Shën Petersburgut për disa vjet, kështu që ne mundëm të kuptonim njëri-tjetrin në rusisht – po, ne jemi rusë dhe këtë raport e kemi shkruar në spanjisht për Condé Nast Traveler–.
Atë natë, më 6 qershor, ishte ditëlindja e poetit të madh rus Aleksandër Pushkin , kështu që e gjallërojmë bisedën tonë me një fragment të operës Ruslan dhe Lyudmila, nga Mikhail Glinka, e cila po luante në radio në atë kohë.
Këtu është Pushkin
Leonisi ishte aq i kënaqur sa nuk donte të largohej, megjithëse dukej pak i trishtuar sepse takimi ynë e bëri të kujtonte të shkuarën. Greqia edhe një herë na dha një nga ato momente të paharrueshme dhe përrallore që qëndrojnë për gjithë jetën. As që e kuptuam si u shfaq hëna në qiell dhe, kur kaloi mesnata, Leonisi mori lejen dhe u kthye në anijen e tij.
Bukuria e asaj nate na mbajti zgjuar dhe vendosëm të bënim rojën e natës së bashku.
E njëjta gjë ndodhi edhe në varkat fqinje. . Dëgjuam një zhurmë në shkurret në breg që, sipas asaj që na thanë, vinin nga dhitë e malit në fermën e atij çifti grek. Ne u argëtuam që ata, si ne, ishin të magjepsur nga magjia e natës dhe as nuk mund të flinin.
Më në fund, agimi na gjeti atje, duke mbuluar të gjithë peizazhin me tonet e tij dramatike të arta. Ne ndjejmë një harmoni autentike midis njeriut dhe natyrës. Kishim edhe tre ditë për të lundruar, kështu që pas mëngjesit dhe asnjë copë gjumë, Ngritim spirancën, ngremë velat dhe nisemi drejt destinacionit tonë të radhës... jo më pak magjik.
***** _Ky raport u botua në **numrin 130 të Revistës Condé Nast Traveler (korrik-gusht)**. Abonohuni në edicionin e printuar (11 numra të shtypur dhe një version dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Botimi korrik-gusht i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar. _
Porti i Paros