Nuria jashtë vreshtave të hotelit N'orma me një 'total look' nga Hermès
“Historia, rrënojat dhe Mesdheu”, kështu është me tre fjalë Sicilia. Nuria Val (@frecklesnur) dhe Coke Bartrina (@cokebartrina) Ata na tregojnë për javën që kaluan në turneun e “kick of the most beautiful boot in world”.
DITA 1
Asnjë minutë. Nuk na duhen më shumë se gjashtëdhjetë sekonda për të lënë çantat në hotel dhe për të dalë për të ngrënë palermo . Për të krehur nga lart poshtë Corso Vittorio Emanuele , e cila përshkon qytetin e saj të vjetër. Të kalosh me zigzag nëpër rrugët e saj të vogla kaotike, një mostër autentike ndërtesash të stileve të ndryshme arkitekturore dhe gjendjeve të konservimit, dhe tregjeve të zhurmshme që kanë shumë trashëgimi arabe.
Për të ndarë ritmin me disa vendas të cilët luajnë letra jashtë dyqaneve të tyre. Ne arrijmë në Piazza San Domenico , në Lagjja Vucciri a, me kishën e bukur të San Domenico-s, dhe, dikur të armatosur me një krem Akullore me fëstëk –ajo shije që italianët e adhurojnë dhe sicilianët akoma më shumë– dhe stracciatella që blemë në sallonin e akullores Lucchese, vazhduam drejt Giardino Garibaldi. Janë kopshte gjeometrike ku banorët e Palermos nxjerrin nga çanta romanin më të fundit që i mban zgjuar në agim, që me sytë e ngritur me shkopinj, të lexojnë në një nga stolat e tij, të përqafuar nga degët e shekujve. - pemë të vjetra.
Palermo, e zhurmshme, autentike, perfekte
Kur të vijë nata, Palermo po humbet dritën, por asnjëherë ritmin . Disa cepa të qytetit, si p.sh Piazza Caracciolo Madje ato transformohen. Gjatë ditës ka një treg tradicional e cila, pasdite, kthehet në një tezgë të zhurmshme ushqimore në rrugë. Dhe jo çdo, por më në modë në qytet.
Ashtu si në një derdhje luspash dhe pendësh, të lënë të zgjedhësh peshkun që dëshiron më shumë, pasi e përgatisin në moment për ta ngrënë pikërisht aty.decibel se mesatarja. Por Palermo është kryeqyteti i Siçilisë . Dhe askush nuk tha që ky ishull ishte saktësisht i heshtur.
Fasadat dekadente të Palermos
DITA 2
Largohemi nga Palermo në drejtim të Tonnara di Scopello, një liman ku vite më parë (jo aq shumë) ton peshkohej me teknika e kurthit . Tani është një nga plazhet më të ngarkuara në të Sicilia (sidomos në sezonin e lartë), një pronë private ku, si në shumë pjesë të Italisë, ju paguani hyrjen për të zhytur.
Nga atje në Erice ka vetëm 35 kilometra; shumë kthesa shumë të ngushta që po japin larg, tani po, tani jo, pamje të mahnitshme derisa të arrini në këtë qytet mesjetar, fjalë për fjalë varur nga mali Eryx, nga të cilat të gjitha gjiri i trapanit.
Brenda kalasë Erice tani ka gjithçka: restorante, dyqane të frazzate (qilima të bëra nga copa pëlhure) dhe pastiçeri (si mitike Maria Gramatiko , të cilit cannoli bëjnë që e gjithë Siçilia të godasë buzët e tyre), përveç më shumë se gjashtëdhjetë kishave (përfshirë Duomo) dhe një kështjelle normane, Castello Di Venere.
Nuria Val në fshatin mesjetar të Erice.
Kulla e saj e vrojtimit është syri i peshkut nga ku mund të shihni të gjithë panoramën e zonës: të kripe trapani, qyteti i San Vito Lo Capo dhe Ishujt Egates. Atë natë fjetëm në Hotel Baglio Soria Trapani , i rrethuar nga paqja në formën e vreshtave spektakolare. Është vendi më i mirë për të kaluar ditën me një çift të pagabueshëm: një aperitiv dhe një muzg nga mali. Një prelud i mrekullueshëm për një darkë të kthyer në klasikët, me peshk të freskët dhe verë shtëpie, e cila i përshtatet vendit si një dorezë fiorentine.
Plazhi Scala dei Turchi
DITA 3
U ngritëm herët për të shkuar Scala dei Turchi , emri ekzotik i të cilit, si titulli i një tregimi për fëmijë, na flet për piratët dhe korsarat turq dhe arabë që erdhën këtu për t'u strehuar në ditët e stuhishme dhe rreth shkallët e pafundme që të çojnë në plazh.
Por ka ende rreth pesëmbëdhjetë minuta për të shkuar. vendi i fotos : ato formacione të çmuara prej guri të bardhë si një mal i madh talk, dikur sekret i vendasve. 15 kilometra larg tyre është imazhi tjetër i Siçilisë, ai që nuk ishte kurrë sekret, manuali i Historisë së Artit; atë të tempujve të Agrigento , tempujt grekë të ruajtur më mirë në botë, dhe veçanërisht ai i Konkord (shek. V p.e.s.) që, sido që të thuhet, ai nuk mund ta mohojë paktin e tij me djallin.
Prej aty vazhdojmë Chiaramonte Gulfi , të tjera fshat i 'varur' dhe e mbrojtur me mure, më pak se 20 kilometra nga Raguza. Chiaramonte është i famshëm për gastronominë e tij në një vend ku tryeza peshon më shumë se feja (dhe kjo është keqardhja) dhe mbi të gjitha për vajin e ullirit, bajamet dhe produktet e derrit.
Nuria Val në një fushë me balime kashte ari pranë Raguzës.
DITA 4
U zgjuam në Hotel N'orma , në një fermë në periferi të Chiaramonte Gulfi, që me vetëm nja dy dhoma dhe kaligrafinë e tij rishkruaj luksin bashkëkohor . Shtrirja atje ndiqet nga u n mëngjes i përgatitur nga Andreina , pronari i saj: një brusketë me një domate të kuqe të ndezur të prerë në feta, hudhër, kripë, piper dhe një spërkatje vaj ulliri jeshil të aromatizuar me barishte të mbjella përpara kuzhinës.
Pastaj nisemi drejt Raguza nëpërmjet SP10 , rruga më piktoreske, e cila arrin në këtë portret të barokut sicilian. E ndërtuar mbi një mal, nga larg, Raguza është një tufë shtëpish rozë dhe të verdhë , kupola blu dhe çati portokalli mes gjelbërimit të majave të pemëve.
Në plan ndahet në dy pjesë, të ndara nga një luginë: e ngritura, Ragusa Superiore, dhe e vjetra, Raguza Ibla. Në këtë të fundit, ne ecim mes pallateve me gurë gri dhe fasadave baroke, rrugëve të thepisura që justifikojnë fare mirë dolci për ëmbëlsirë, shesheve të padisiplinuara, chiesas dhe giardinos dhe familje të tëra italiane që shëtisin pasdite vonë.
Si çdo prej tyre, ne darkojmë në afresk peshk i rrahur me fëstëk (përsëri) me notat e një fizarmonikë rruge në sfond. Ne pëshpëritim dhe bisedojmë. Pse? A nuk ka arsye të mjaftueshme?
DITA 5
Nuk do të kishim dashur kurrë ta bënim, por e lamë Hotel N'orma me të vetmin ngushëllim që ne vazhdojmë rrugën tonë rreth ishullit; një ishull që duket se nuk përfundon kurrë dhe që çdo ditë arrin të vazhdojë të befasojë.
tani ne e bëjmë atë në drejtim për në Marzamemi, një vend i thjeshtë pushimi pa asgjë të veçantë... që ka absolutisht gjithçka për të qenë i veçantë. Gjatë rrugës ndalemi në disa vreshta përballë një fushe të madhe me balsa kashte ari. Vera dhe gruri, era dhe lojërat, dielli dhe Siçilia: këtu bie erë vjeshte dhe mesdhetare e pastër.
Marzamemi është një port peshkimi i lagur nga Joni me varka shumëngjyrëshe dhe një qendër historike për këmbësorë. Kishim parë foto të pafundme të Piazza Regina Margherita dhe, sigurisht, fantazoi rreth rrotullimit të disa spagetit në pafundësi tarraca e La Cialoma , në atë sferën e madhe me pamje nga deti; ulur në tavolinat dhe karriget e tyre bojë qielli, të rrethuar nga shtëpitë e peshkatarëve dhe një kishë e rrënuar... Gjithçka ishte ashtu siç e kishim imagjinuar; por tani ishte e vërtetë.
Pas një ekspres me një gllënjkë, një nga ata që ende lë shkumën në filxhan kur mbaron, vazhdojmë drejt Taorminës. Po Taormina, destinacioni më turistik i ishullit, ai i të pasurve sot, ai i Elizabeth Taylor dhe Richard Burton në vitet 1950 dhe në të cilën grekët, shumë më herët, ndërtuan teatrin më të ruajtur dhe, natyrisht, vendin me pamjet më të mira të Etna-s, vullkanin e vullkaneve (të paktën në Evropë).
Duke e parë nga përpara, në pjesën më të lartë të Taorminës është destinacioni ynë i radhës: Hotel Villa Ducale , një strehë e fshehtë ku mbërritja me rrugë mund të jetë një aventurë më vete. Përveç nëse dikush është sicilian dhe ka artin e lindur për të bërë gjithçka pas timonit të duket si bukë **(apo fëstëk?)** e ngrënë.
Chiaramonte është i njohur për vajin e tij të ullirit (dhe pemët e tij të ullirit...)
DITA 6
Pamjet e hotelit ju ftojnë të zbuloni peizazhin. Kjo është arsyeja pse ne dolëm për të vizituar kantina e verës fischetti, në Funde etna , e cila prodhon verëra nga hardhitë shekullore, disa prej të cilave quhen verëra portokalli.
Verërat e Etna-s janë verëra shumë të veçanta, shumë të ndryshme nga ato të pjesës tjetër të ishullit për shkak të orografisë, orëve të ditës dhe ndryshimeve në temperaturë, të cilat i japin intensitetin e tij karakteristik. Për të arritur atje kalojmë Castiglione di Sicilia , një qytet në veri të Etna-s me një rrugë të vetme lart e poshtë dhe një labirint rrugësh anësore.
Kthehu në Taormina, ne ecim nëpër shkallët - të quajtura me vend - të Via Crucis dhe shfletojmë vitrinat elegante të dyqaneve të korsos Umberto I, Piazza IX de Aprile dhe Piazza del Duomo, për të marrë shëtitje në Hotel Villa Carlota , ku na prisnin disa djathra dhe salsiçe bashkë me verërat Cottanera, të cilat vetë i përfshijnë me emrin la. "enologjia e vullkanit".
Nuria e përkulur nga ballkoni i Monaci delle Terre Nere, në shpatet e Etna-s, e veshur me një fustan Pinko
DITA 7
Mëngjesin si vendas, me shtypin e përditshëm dhe qetësinë tipike të një të diele vjeshte; një ritëm i përsosur për të shëtitur nëpër kopshtin botanik të Taorminës dhe për të shkuar për të ngrënë tischi toschi , një restorant i domosdoshëm në Siçili (me, veç shijeve të tjera, kaponatën më të mirë që kemi shijuar gjatë gjithë udhëtimit) .
Me dritat e buta të perëndimit të diellit bëjmë detyrat e shtëpisë dhe vizitojmë Teatri antik i Taorminës, që vazhdon të të lë pa frymë. Por ne duam më shumë, kështu që ngjitemi në një shkallë të gdhendur në vetë shkëmb deri në rrënojat e një kështjelle saraçene, Castello di Taormina, për ta parë atë nga pamja e një zogu. Dhe këtu i ndjejmë të gjitha përnjëherë: histori, rrënoja dhe Mesdheu, kjo është Siçilia me tre fjalë, goditje e çizmes më të bukur në botë.
*Ky raport u botua në **numrin 110 të Revistës Condé Nast Traveler (tetor)**. Abonohu në edicionin e printuar (11 numra të printuar dhe një version dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit) dhe shijoni aksesin falas në versionin dixhital të Condé Nast Traveler për iPad. Numri i tetorit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar.
Koka në kështjellën e Taorminës.