Marina Corricella, në Procida.
Është dhjetë e mëngjesit dhe këmbanat e kishës Santa Maria delle Grazie jehojnë nëpër rrugicat e rrëmbyera të Marina Corricella. Të frikësuar, disa pulëbardha fluturojnë nga kupola e saj për të kapur një ballkon. Grilat prej druri të shtëpive fqinje janë ende të mbyllura. Të ulur në një stol përballë skelës së vogël, mes rrjetave të ngatërruara dhe varkave me ngjyra, dy gjyshërit kujtojnë me nostalgji kohët e shkuara. Duart e plasaritura, lëkura e rrudhur nga dielli... Duket se kanë shumë për të treguar.
Pothuajse aq, ndoshta, sa ky ishull italian prej mezi 4 kilometrash katrorë në të cilin koha matet me oraret e trageteve që e lidhin me botën e jashtme. Me një realitet në të cilin jeta është diçka tjetër. Sepse Procida e dinte gjithmonë – vazhdon ta dijë – më e veçantë se çdo tjetër: e dalë, e vogël dhe e përmbajtur, nga ujërat blu të Gjirit të Napolit, është motra e vogël prej tre ishujve që mbulojnë këtë pjesë të vogël të detit Tirren.
Ajo është e përulura, e qetë. Ai që jeton i pavëmendshëm ndaj gjithë luksit dhe ekstravagancës së Kaprit; për të gjithë veprimtarinë dhe jetën e Ischias. Me pak fjalë: e panjohura. Por nëse të gjithë ndajnë diçka – duke përfshirë Bregun e Amalfit, i cili i vëzhgon në distancë–, është Edeni natyror që ata ofrojnë për vizitorët e tyre: shkëmbinjtë e thepisur, plazhet e ëndrrave, qytetet e mbushura me magji dhe lidhja e tyre e përjetshme me detin. Gjithashtu se nuk e di se çfarë i tundon ata që i shkelin të mos ikin kurrë.
Peshkatari u ankorua pranë Castello Aragonese, në Ischia Ponte.
Procida arrihet pas një udhëtimi 35-minutësh me varkë nga porti i Napolit. Mjafton të ndjejmë sesi dallgët na tundin butësisht dhe kaq: ne jemi këtu. Nëse në gusht akomodimet e tij të pakta bëhen disi më të ngopura, gjatë pjesës tjetër të vitit gjërat bëhen shumë të relaksuara. Ishulli nuk ka zinxhirë të mëdhenj hotelesh apo resorte luksoze. I mjaftojnë disa hotele të vogla intime, apartamente me qira dhe B&B simpatike.
Nico, një vendas i ishullit, menaxhon nëpërmjet kompanisë së tij, Gioi Apartments, marrjen me qira të apartamenteve të butikut. Disa janë në zemër të Marina Corricella, lagje idilike e peshkatarëve që përfaqëson kartolinën më të njohur të ishullit. Që këtu mund të arrihet vetëm nga deti, ose në këmbë, përmes shkallëve të ndërlikuara dhe harqeve të ngushta me hark, e ka të vetmin.
Përballë Tirrenit dhe me amfiteatrin e fasadave me ngjyra pastel pas tij, Nico tregon sesi shekuj më parë marinarët i pikturonin për t'i identifikuar nga larg kur ktheheshin nga peshkimi. Këtu ndihet kriza, era e asaj flladi deti që thith gjithçka. Rrobat varen për t'u tharë nga dritaret.
Delikateseni italian më i përzgjedhur në Ischia Salumi.
Procida jetoi kryesisht në fshat derisa, pas pushtimit të saj nga Bourbonët në fillim të shekullit të 19-të, shumë ndryshuan mjetet e tyre bujqësore për peshkim. Toka e lepujve të shumtë, ishte vendgjuetia e preferuar e Carlos III -më vonë edhe e Fernando IV-, që, si kompensim për të drejtën e tij ekskluzive për ta ushtruar atë, u jepte banorëve të saj një pjesë të fitimeve nga tregtia detare. Sot, trashëgimia e atij shkëmbimi përkthehet në dy detaje: ata kanë Institutin Nautik më të vjetër në të gjithë Evropën (1875). dhe më shumë se gjysma e popullsisë ende jeton nga deti.
Ju duhet të ngjiteni në kodrën e pjerrët në Terra Murata, një kështjellë e konsumuar mesjetare e ndërtuar në pikën më të lartë të ishullit, për të shijuar pamjen më të mirë panoramike, edhe nëse kjo do të thotë të vëmë në provë mushkëritë tona. Aty lart është edhe Palacio D'Avalos i braktisur, një nga vendet më shqetësuese në Procida. Ky ndërtim i shekullit të 16-të, i cili mezi po qëndron sot, ishte fillimisht shtëpia e familjes D'Avalos, më vonë kaloi në duart e Burbonëve dhe, tashmë në vitin 1700, u shndërrua në burg.
Ishin jezuitët ata që, pas një revolte në 1848, vendosën këtë të burgosurve iu desh të përdornin kohën e tyre në diçka produktive, kështu që ata i mësuan të qepnin. Veshjet prej liri të prodhuara në Procida arritën një cilësi të tillë sa u bënë të famshme në të gjithë botën. Ata madje përfaqësonin një nxitje ekonomike për ishullin. Të vizitosh burgun sot, i përfshirë nga bimësia që është në maksimum, është e keqe aq edhe magjepsëse.
Sant'Angelo simpatik, në Ischia.
Aq enigmatik është vendi sa ishte e çuditshme që producentët e The Talented Mr. Ripley, të filmuar në ishull, nuk e zgjodhën atë si lokacion. Meqë ra fjala, këtu u filmuan edhe postieri dhe Pablo Neruda. Ka fqinjë që ende me krenari tregojnë kafenenë ku postino i ri magjepsi atë që do të përfundonte të ishte gruaja e tij. Me kaq lehtësi për të pushtuar artet, lajmet se Procida do të jetë kryeqyteti i kulturës italiane në 2022 Nuk e zuri askënd në befasi, megjithëse dhjetë mijë banorët e saj e festuan me stil.
Në skajin perëndimor të ishullit, Konkurrenca me Marina Corricella është një tjetër lagje e vogël peshkimi. Marina Chiaoilella arrihet me një shëtitje të këndshme midis shtëpive dhe shtëpitë, kopshtet e të cilave plot me pemë limoni mund të shihen pas mureve. Është toka Procida e limoncello, dhe kjo tregon. Porti, ku pushojnë jahtet dhe varkat, ka disa veçori: ndodhet në një krater të vjetër vullkanik, ndodhet pranë plazhit me perëndimi më i bukur i diellit në ishull - Spiaggia della Chiaoilella - dhe lidhet me një urë këmbësore me ishullin Vivara, e cila strehon një rezervat natyror që mund të vizitohet vetëm në ditë të caktuara të vitit. Vëzhgimi i tij nga tarraca e Crescenzo** restorantit më të vjetër në Procida, është ndoshta plani më i mirë për një lamtumirë.** Edhe pse udhëtimi vazhdon. Ischia na pret.
Kisha e Santa Maria delle Grazie, në Procida.
Eleganca mesdhetare fiton gjithë forcën e universit kur vë këmbë në motrën më të madhe të ishujve, ndalesa e dytë dhe e fundit në turneun tonë shumë më të njohur italian. Numri më i madh në madhësi, në 46 kilometrat katrorë të saj, me plazhet e ëndrrave si Lacco Ameno, resortet luksoze që në muajt e verës varen shenjën e plotë, shtigje gjarpëruese që eksplorojnë brendësinë e saj dhe një mijë qoshe që presin të zbulohen.
Një nga ato sekrete gjendet në brendësi të vendit dhe ka emrin e vet. Edhe pse La Vigna di Alberto nuk ka një tabelë në fasadë, ajo është në mes të një rruge drejt askund. dhe pronari i saj ka humor si zbardh dita, nuk do ketë humbje, se të gjithë këtu e njohin. Të hani darkë në shtëpinë e tij fshatare, ku ka lindur vetë Alberto, do të thotë të shijoni një festë të mirë të stilit italian, ku të serviret gjithçka që është në dispozicion, e cila është gjithmonë e lavdishme.
Por, edhe më mirë, do të thotë të bisedosh me hostin për jetën e tij dhe për jetën i rrethuar nga speca ngjyrë kafe të varur nga trarët e tavanit, nga drita e disa qirinjve dhe ndërsa pi një gotë verë, vera e tyre, e rritur në tokën përreth, që është kënaqësi e pastër.
Megjithatë, në vendin ku Elisabeth Taylor dhe Richard Burton lanë pasionin e tyre të rrjedhë gjatë xhirimeve të Kleopatrës, Epo, këtu u zbulua romanca e tyre, ata jo vetëm që vijnë për të ngrënë, por edhe për të ndjerë se si dalin nga të brendshmet e tyre. rrënjët e tij të zjarrta vullkanike, të cilat i japin qindra burime minerale dhe fumarole. Në kërkim të një banjë të vetmuar në burime të nxehta - me akses të lirë dhe pa dyer, ju lutemi - nisemi drejt jugut. Shumë afër qytetit simpatik të Sant'Angelo, në fund të një rruge të dheut dhe pasi zbrisni 300 shkallë, arrini në Baia de Sorgeto, ku përzierja e temperaturave në ujërat e tij flluskuese është terapia më e mirë.
Kaktusët në Giardini Ravino.
Por pikë referimi e madhe e Ischia, Castello Aragonese, qëndron në një ishull shkëmbor në Ischia Ponte, zona më turistike. Ishte Hiero I ai që ndërtoi kështjellën origjinale në këtë vend në 474 para Krishtit. C., megjithëse imazhi i saj aktual është për shkak të Alfonso V të Aragonit. Brenda nuk mund të na mungojë Cattedrale dell'Asunta e vjetër dhe afresket e saj të pakrahasueshme, këndvështrimet, oborret dhe kapelat e saj; as pamjet e tij të përjetshme të detit.
Edhe pse për pamje panoramike, ajo që shijohet nga kalaja, në agim, nga Villa Lieta, një nga të paktat që mund të mburret me atë fat. Kjo ishte ajo që e bindi Anën, pronarin e saj, të hapte B&B-në e saj këtu, e rrethuar nga dyqane suveniresh, restorante të dekoruara dhe biznese të vogla si Ischia Salumi, ku mund të shijoni ushqimet më të zgjedhura italiane.
Dhe po, proshuta e tymosur është e mrekullueshme, por Kokteji i kaktusit - frutat e kaktusit, frutat e pasionit, piper dhe djegës - nuk është gjithashtu i keq me të cilin ata marrin në mesin e lëngjeve, pemëve limoni dhe pallonjve në Giardini Ravino, çmenduria që kreu kapiteni Giussepe D'Ambra në një vresht të braktisur që sot strehon 5000 bimë dhe merr 17000 vizita në vit. Dhe gjëja e çmendur nuk është një thënie. Shumë e kaluan projektin e tij në këtë mënyrë kur, në vitin 2006, ai hapi dyert e tij pranë qytetit të Forio. Ndoshta ata mendonin se bimët nuk do të ngjallnin pasion tek turistët, por megjithatë e kishin gabim. Çmenduria e bekuar është ajo që lejon sot të jetojë përvoja të tilla si ndjekja e koncerteve të muzikës klasike rrethuar nga ky pemishte.
Sepse dihet tashmë që erëza e jetës, ajo që ka vërtet rëndësi, ndonjëherë gjendet në atë që të tjerët nuk e shohin. Y Ne e kemi thënë prej kohësh: këtu, në këtë cep të vogël të botës, të rrethuar nga Mesdheu i pastër, ata e dinë shumë mirë këtë.
Ikje mesdhetare dhe hedoniste në Procida dhe Ischia.
FLETORJA E UDHËTIMIT
SE SI TË MERRNI
Iberia ka fluturime direkte për në Napoli nga Madridi dhe Barcelona, pasi atje, ka dy porte nga nisen tragetet që e lidhin me Procida (40 min) ose Ischia (1 orë): Molo Beverello dhe Porta di Massa. Ka lidhje të shpeshta me kompanitë Caremar dhe Medmar.
KU TE FLENI
në Procida
Apartamente Gioia: Boutique apartamentet e kësaj kompanie lokale janë të shpërndara nëpër vendet më emblematike të ishullit. Me pamje spektakolare dhe te gjitha komoditetet.
San Michele: Luksi bohem është bast i madh ky hotel i vogël në Marina Corricella.
Në këto ishuj do të ndiheni si protagonistët e 'Luca' (Pixar).
në Ischia
Villa Lieta: Zgjohuni me një pamje të Castello Aragonese? Është e mundur në këtë shtrat dhe mëngjes të këndshëm të drejtuar nga Anna, që ofron mëngjeset më të mira çdo mëngjes në tarracën e saj.
Mbretëresha Isabella: I vetmi hotel luksoz në Ischia. Hapja e tij në vitet '50 ishte në duart e producentit dhe montazhorit Angelo Rizolli. e cila zgjeroi Banjat historike të Mbretëreshës Elizabeth me këtë strehim ekskluziv. Ai ka 128 dhoma nëpër të cilat kanë kaluar personazhe të famshëm.
KU TË HANI:
në Procida
Crescenzo: Restoranti më i vjetër në Procida ofron produktin më të mirë të freskët nga deti me një çmim të mirë. Spageti i tij me midhje me limon janë të domosdoshme.
gorgonian (Marina di Corricella, 50): Vetëm makaronat e saj me iriq deti janë tashmë një justifikim për ta provuar atë.
Kafeja Flamingo (Liria, 90): Hani një ekspres për mëngjes siç urdhëron Zoti dhe një briosh me krem fëstëk Është fillimi i ditës që ne ëndërrojmë.
në Ischia
Vreshti i Albertos (Giuseppe Garibaldi, 57): Kërkohen rezervime dhe pranojnë vetëm para në dorë, por bisedat me Alberto dhe recetat e një jete të shijuar në oborrin e fermës së tij të lindjes e meritojnë.
Ischia Salumi (Luigi Mazzella, 100): Biznes familjar i specializuar në shijet e ishullit, Ka katër breza që prodhon të gjitha llojet e mishrave të kuruara.
Dal Pescatore: Me një tarracë me pamje nga shkëmbi i madh që është protagonisti i qytetit të Sant'Angelo dhe i rrethuar nga butiqe dhe galeri arti, është këndi ideal për të vënë bast për ëmbëlsirën.
Da Ciccio (Luigi Mazzella, 32): Restorant familjar specialist në kuzhinën e ushqimeve të detit, edhe pse fama vjen nga picat e saj.
Viella Lietta.
KU TE BLEJ
Luigi Nappa: Galeria e këtij kapiteni dhe artisti detar është kulmi për të një karrierë profesionale që e bëri të udhëtonte dhe të jetonte nëpër botë derisa të gjeni pasionin tuaj.
Laboratori Qeramik i Camillo Matera: Një nga të paktat që ruan traditën e qeramikës së Ischias.
PËR TË BËRË
Pallati D'Avalos (Terra Murata, 33): Për të vizituar rrënojat e këtij vendi enigmatik ju duhet të kërkoni një turne me guidë në Zyrën Turistike Procida.
Burimet e nxehta të Cavascura (Iesca, 11): Spa-ja më e vjetër në ajër të hapur në ishull. Ka banja romake të gdhendura në shkëmb dhe një sauna natyrore.
Giardini Ravino: Hapur çdo ditë të javës nga ora 10:00 deri në 14:00 për vizita falas. Nëse preferoni të bëni një turne me guidë (për 16 €), duhet të bëni një rezervim.
***Ky raport u botua në *numrin 146 të Revistës Condé Nast Traveler (Verë 2021) . Abonohu në edicionin e printuar (18,00 €, abonim vjetor, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Numri veror i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar