Diego Guerrero në kabinën e tij në hotelin Latitude 10 me pamje nga plazhi Santa Teresa
"Duhet të dilni nga kuzhina për të hyrë përsëri në të" , Ai thote diego luftëtar ndërsa merrte një pejibaje në gojë. Sapo zbritëm në San José, dhe ka mënyrë më të mirë për të filluar aventurën tonë sesa duke mbushur barkun dhe duke shkëmbyer fjalë me shefi i DSTAgE.
Ajo darkë e parë ishte e mjaftueshme për natyrshmëria e tij, afërsia dhe 'vipat e tij të mira' – siç thonë këtu përreth – bëri që Diego Guerrero, po, kuzhinieri bask me dy yje, me qendër në Madrid, të bëhej, thjesht – dhe këndshëm – Diego.
“Pjatat e mia janë përvojat e mia, mënyra ime e të parit të jetës. Sa më shumë stimuj të marr dhe sa më shumë gjëra që më ndodhin, aq më shumë histori mund të tregoj.” Diego e di se për çfarë po flet. Në pasaportën e tij grumbullohen vende nga i gjithë planeti, madje disa prej tyre janë bërë tatuazhe në lëkurën e tij.
“Njerëzit kanë fotografi të udhëtimeve të tyre si suvenire. Unë, kur shoh **mariachi-n që bëra në Meksikë, ose këtë tullumbace (në Kili), ose Ola de Canagua (në Kolumbi)** më kujtohen momentet që kalova në secilin prej atyre vendeve, të asaj që ndjeva dhe njerëzit me të cilët kam qenë”, përfundon shefi i kuzhinës.
Diego pranë një furgoni Volkswagen në Santa Teresa
Meqë ra fjala, jemi në ** Al Mercat, restorantin e shefit të kuzhinës José González në Escalante**, një nga lagjet më të gjalla në Chepe – emri me të cilin vendasit e quajnë kryeqytetin.
Të gjitha pjatat në tavolinë – të tilla si ceviche kastravec me yucca dhe tapacu ose chayote me emulsion kokosi dhe limon të zi – Ato janë bërë me përbërës nga ferma e José, i cili pasi studioi në shkollën prestigjioze Le Cordon Bleu dhe punoi për disa vite në Francë, vendosi të kthehej në vendlindjen e tij Kosta Rika për të hapur biznesin e tij.
Edgar, udhërrëfyesi ynë dhe José, do të na shoqërojnë gjatë udhëtimit tonë këtë tokë ku të gjithë përshëndesin njëri-tjetrin me një “pura vida” afuzive. A ka ende ndonjë pyetje se pse njerëzit nga e gjithë bota ikin në këtë pjesë të vogël të parajsës? Shfaqja sapo ka filluar.
Ndalesa e parë, si mund të ishte ndryshe, është ferma e Jose-së, në periferi të qytetit. "Ne jemi në një vend të ngrënshëm," thotë kuzhinieri nga Kosta Rika, i cili nuk ka reshtur së mbledhuri dhe shijuari frutat dhe gjethet. që nga momenti kur kemi shkelur në pronë.
“Njerëzit nuk janë të vetëdijshëm se kanë një thesar në kopshtin e shtëpisë së tyre! Jemi shumë me fat që jetojmë këtu.”
Diego në rrugën që të çon në Playa Hermosa. Merrni një bord me qira në Cactus Surf Shop, Santa Teresa
"Ky është kilometri zero i çuar në ekstrem," thotë Diego. , e cila gjithashtu është inkurajuar të zbatojë këtë version të avancuar të fermës në tryezë.
Ayote, domate, avokado, djegës, kastravec, kasava, selino kreole, koriandër, borzilok... furnizimi me perime është i pafund. “Për ne kjo është një ëndërr dhe këtu është super e brendshme, është një privilegj i vërtetë. Ata kanë një qilar të vërtetë natyror” , koment.
Shëtis rrotull panairet e fermerëve , të cilat mbahen në kryeqytet dhe në vende të tjera të vendit, është për të ndjekur një shfaqje shumëngjyrëshe të tezgave me të gjitha llojet e produkteve.
Pavarësisht shumëllojshmërisë, të gjithë ndajnë një karakteristikë shumë të rëndësishme: shijen. “Këtu luleshtrydhet kanë shije si luleshtrydhe dhe avokadot si avokado, disa orë më parë ishin ende në kopsht!” – thërret José.
Ananasi i tregut Orosi
Është koha për të gërmuar pak më thellë në këtë qilar të madh. Pas disa kilometrash pas timonit, natyra na surprizon sërish nuanca të pafundme të gjelbër në fund të çdo kthese.
Pasi bëri një ndalesë në Pikëpamja e Orosit dhe një ngjitje jo e përshtatshme për ata që vuajnë nga vertigo, mbërrijmë në Finca Agropecuaria Queveri. Shenja e derës nuk mund të ishte më ndriçuese: "Ndonjëherë rrugët më të vështira të çojnë në vendet më të bukura."
Dhe është se, nga këtu dhe aq larg sa syri mund të shohë, bota duket shumë më e madhe, dhe ne pafundësisht më të vegjël. Vullkani Irazú dhe vullkani Turrialba ngrihen në mënyrë imponuese në horizont ndërsa një kolibri kalon kartolinën për të na kujtuar se e gjithë kjo është e vërtetë, është e gjallë dhe është përgjegjësia jonë ta mbajmë atë në atë mënyrë.
Dëshira për të vazhduar të zbulojmë këtë vend të mrekullueshëm na ka pushtuar dhe jet lag, për një herë, është në anën tonë dhe na bën të hapim sytë në gjashtë të mëngjesit.
Mangroves pranë Puntarenas
Pasi dha një llogari të mirë të një shijshme gjel me pika – Mëngjesi Tico par excellence, i bazuar në oriz, fasule, pico de gallo, qepë dhe salcë Lizano – nisemi drejt Gjirit të Nicoya, në provincën Puntarenas. Është koha për të eksploruar nga uji.
Lundrimi midis mangrove, plazheve të shkreta dhe përshëndetja e balenës së rastit në distancë, arrijmë te ishujt e breshkave (Alkatraz dhe Tolinga).
Aty na pret Bert Cubero , rojtari i këtij këndi të egër plot me palma dhe i larë nga ujërat bruz të Paqësorit.
“Këtu nuk ka hotele apo akomodim të çfarëdo lloji, njerëzit vijnë të kalojnë ditën. Koha më e mirë është kur anijet fillojnë të lundrojnë dhe vetëm gjethet e palmave dëgjohen duke lëvizur në erë”.
“Nëse nuk mund të qëndrojmë këtu për të fjetur, do të duhet të gjejmë një parajsë alternative. Ndalesa tjetër: Santa Teresa, të cilën shumë e kanë pagëzuar tashmë si 'Tulumi i ardhshëm'.
Diego hap një gocë deti në Isla Tortuga
Ajo që ishte një fshat i vogël peshkimi një dekadë më parë është tani një vend ëndrrash, ritmin e të cilit e vendosin dallgët dhe muzgu i të cilëve bën që shumë të anulojnë biletën e kthimit.
Këtu feja zyrtare është sërfi , ndaj vendosëm të shkojmë në një nga tempujt që pret më shumë pelegrinët, Plazh i bukur.
“Sërfimi të detyron të jesh një person shumë i qetë, Duhet të dish të presësh valën, të mos nervozohesh, të ngrihesh në momentin e duhur dhe të ruash ekuilibrin”, thotë Diego teksa rregullon zinxhirin e dërrasës me kyçin e këmbës.
“Është absurde të thuash që bën sërf nëse nuk jeton pranë detit, por Sa herë që udhëtoj në një vend ku mund ta praktikoj, përpiqem të arratisem për të kapur disa dallgë” , shton ai para se të hidhet në ujë.
Playa Hermosa i përshtatet emrit të saj: Një paradhomë me drithëra të egra na çon në këtë strehë bukurie të ruajtur nga Oqeani Paqësor. Këtu nuk ka bare plazhi, nuk ka dushe, nuk ka hamak; kudo që të shikoni, gjithçka është pronë e natyrës.
Hamaket në hotelin Nantipa, në plazhin Santa Teresa
Nga kabina jonë luksoze dhe komode në hotel ** Latitude 10 ** ne kemi akses të drejtpërdrejtë në plazhin Santa Teresa, megjithëse mundemi gjithashtu shikoni diellin duke u fshehur nga shtrati ndërsa shijojmë një ujë freskues ananasi me nenexhik.
Luaj Ditët e Lavdisë nga Bruce Springsteen , dhe është e pashmangshme të mos ndiqni ritmin me këmbë. “Më kujtohet një herë kjo këngë u luajt në DSTAgE dhe ne pamë se si një rresht i tërë tavolinash tundi supet e tyre si Full Monty. Kjo është një nga gjërat që na dallon: afërsia kur bëhet fjalë për të treguar historinë tonë”, thotë Diego.
“Për ne është shumë e rëndësishme krijojnë një atmosferë. Jemi shumë të vetëdijshëm që gjella nuk është e vetmja gjë që ka rëndësi, ka shumë gjëra të tjera që janë pjesë e përvojës, janë një sërë gjërash të paprekshme që Të bëjnë të ndihesh shumë rehat në fund, edhe nëse nuk e di pse”, thotë shefi i kuzhinës.
"Unë do t'ju jap një shembull: Pse një portokalli nuk ka një shije të njëjtë këtu duke parë këtë plazh parajsor si në zyrë? Sepse çdo gjë ndikon: nga drita fluoreshente kundër dritës së diellit, klima e kondicionuar kundër flladit të detit, deri te zhurma e detit kundër zërit të partnerit tënd matanë rrugës”, shpjegon Diego. “Portokallia është e njëjtë, por ajo që e rrethon atë portokalli nuk është dhe kjo ndikon në disponimin tuaj”, thotë ai.
Ata duhet të kenë menduar të njëjtën gjë Gisele Bundchen dhe Mel Gibson kur ata vendosën të merrnin shtëpitë e tyre në zonë, e cila, përveç plazhit Santa Teresa dhe Playa Hermosa, përfshin qytetin fqinj të Mal País dhe Playa Carmen, të gjitha të lidhura me një rrugë, kryesisht e paasfaltuar, gropat e së cilës janë pjesë e sharmit bohem dhe të egër të skajit jugor të gadishullit Nicoya.
Plazhi Santa Teresa
Përzierja e kombësive është pjesë e thelbit të vendit: kanadezë, italianë, izraelitë, argjentinas, francezë... Të gjithë erdhën këtu me një justifikim që shpejt u bë një arsye për të qëndruar. Toni i tij i lëkurës, flokët e tij në erë dhe kyçet e tij të lyera me guaska nënkuptojnë se edhe ne mund të gjejmë arsye të pafundme për t'u bërë banorë.
Por jo vetëm sërfi jeton në parajsë, praktikoni joga në natyrë ose hipni mbi kalë në plazh Këto janë aktivitete të tjera që do t'ju pajtojnë me dikë me të cilin me siguri keni më shumë se një llogari në pritje: veten tuaj.
Ju gjithashtu mund të vizitoni Rezerva Natyrore Cabo Blanco ose bëni një shëtitje nëpër xhungël për në bie montezuma dhe bëni një banjë nën ujëvarat e saj freskuese.
Ditët mbarojnë gjithmonë duke parë detin. Dhe është në këtë moment, duke i thënë lamtumirë diellit në tryezë , kur e kuptojmë këtë 'jetë e pastër' Nuk është thjesht një përshëndetje, as hashtagu që përdorin instagramistët për të mburrur për pushimet e tyre në këtë fantazi tropikale. Është thelbi, çelësi, arsyeja pse zgjohesh çdo mëngjes në këtë pjesë të botës.
Tuna me erëza dhe barishte në Ubin nga Keilor në Montezuma
“Ndonjëherë, gjatë shërbimit në DSTAgE, ngrij sytë dhe shoh dhomën e ngrënies dhe papritmas më vjen një rikthim i imazheve: shoh restorantin në ndërtim, ditën e parë që hapëm... Dhe më pas kthehem në të tashmen dhe them me vete: 'Osterra, ia dolëm'”, thotë Diego pa i hequr sytë nga horizonti.
“Është sikur keni dëgjuar shumë gjëra pa asnjë zhurmë. Dhe ia vlen të ndalesh për dhjetë sekonda për të jetuar dhe ndjerë të gjitha këto, Janë gjërat në jetë për të cilat duhet të mbash, si një dërrasë”. vazhdo.
“Valga do të zgjasë vetëm disa sekonda, por edhe gjatë atij momenti ke ndjerë më shumë adrenalinë dhe lumturi se sa për një kohë të gjatë”, përfundon ai.
Po, duhet të qëndroni atje, veçanërisht kur ktheheni në shtëpi. Në fund do të jetë e vërtetë shtigjet më të ndërlikuara, ato që shpatet e tyre të bëjnë të kërcesh nga vendi , janë ato që na çojnë në destinacione ku ndihemi vërtet të gjallë.
Tani është koha për t'u kthyer në kuzhinë. edhe pse, po, me disa kilogramë frymëzim si bagazh i tepërt dhe një dëshirë e madhe për të parë përsëri nga dritarja e avionit kjo alegori e natyrës u zbeh në jeshile.
José González, kuzhinier në Al Mercat
FLETORJA E UDHËTIMIT
KU TE FLENI
Kokrra e Artë (Calle 30, Av. 2, San José) : qendra e përsosur e operacioneve në kryeqytetin e Kosta Rikës. Një rezidencë e vjetër viktoriane e kthyer në një hotel butik Patos dhe kopshtet e të cilit do t'ju bëjnë të ndiheni në një oaz të vërtetë tropikal, gjithmonë me zhurmën e shatërvanëve të saj në sfond.
Ferma Bujqësore Queveri (Orosi, Cartago) : Kjo shtëpi në fermë, e vendosur 20 minuta nga qendra e Orosit, është strehimi më i mirë për ata që kërkojnë shkëputje totale –në fakt, ka vetëm mbulim në verandë–, e rrethuar nga natyra, kuajt dhe lopë. Ushqimi i shijshëm që përgatit Rosi do të jetë çmimi për një ditë ecjeje, kalërimi ose rafting. Një sekret: këndvështrimet e tij ofrojnë pamjet më të mira të rajonit.
Gjerësia gjeografike 10 (Santa Teresa, Puntarenas): pesë hapa nga plazhi me kaseta luksoze dhe i rrethuar nga natyra ku mund të shijoni perëndimin e diellit në vetmi të plotë nga shtrati juaj dhe një kuzhinë të shijshme të bazuar në produktet vendase. Pija e mirëseardhjes me ananas dhe nenexhik do t'ju tërheqë që në gllënjkën e parë.
Nantipa (Santa Teresa, Puntarenas): e hapur në janar të këtij viti, Nantipa - që do të thotë blu në gjuhën Chorotega - është hotel i qëndrueshëm i bërë luksoz. Nga komoditetet e tij – me përbërës natyralë nga Kosta Rika – te objektet në dhomë – të bëra me dërrasa të ricikluara të sërfit dhe dru nga zona –. Një tërheqës ëndrrash vepron si një shenjë "mos shqetëso". Mos humbisni mëngjesin me pamje nga deti në restorantin Manzu (ose, pse jo, në një hamak relaksues).
KU TË HANI
në treg (Av. 13, San José) : do të shkoni në kërkim të ushqimit, do të dashuroheni me agua 'e sapo poisonada (një pije e bazuar në tapas të ëmbël, limon, xhenxhefil dhe guaro) dhe do të qëndroni për José González, kuzhinieri i saj, energjia dhe 'vipat e mira' të të cilit të infektojnë menjëherë. Ata bëjnë ekskursione në fermën nga e cila marrin shumicën e produkteve të tyre për të njohur kuzhinën e tyre kilometrike zero nga duart më të mira.
E egër (Calle 3A - Ave. 11 - 955 Barrio Amón, San José): në atë që ishte shtëpia e shkrimtares Carmen Lira në vitet '70 gjejmë këtë restorant të drejtuar nga shefi i kuzhinës. Santiago Fernandez Benedetto, ku kultura popullore tica bëhet pjatë. Për një rostiçeri më të rastësishme, ndaloni në mensën e tyre të peshkut Cothnejo.
Sikwa (Casa Batsú Barrio Escalante, San José) : "Ky nuk është një restorant, është një qendër gastronomike informacioni dhe edukimi që shet ushqim." Kështu përcaktojnë Pablo Bonilla dhe Diego Hernandez kjo hapësirë menuja e së cilës është bërë nga përbërës organikë dhe të freskët të sjellë direkt nga panairi i fermerëve. kuzhinë indigjene në lagjen më cool të kryeqytetit, jep dikush më shumë?
JU (50 Mt. South Ronny's Santa Teresa Supermarket) : Randy Siles Ai mbërriti në Santa Tereza i tërhequr nga sërfi dhe ka 20 vjet që ndodhet në atë parajsë dallgësh. Filloi të rekrutonte të rinj në rrezik social dhe t'i trajnonte për restaurim, kështu lindi projekti i tij 'Artizanët e gastronomisë'. Tani djemtë e tij fluturojnë lirshëm nëpër botë, dhe ai vazhdon të rekrutojë dhe të stërvitet. Restoranti i tij OS (goja në latinisht) ofron pjata që do t'ju zgjojnë të gjitha shqisat: piangua ceviche me ajrin e frutave të pasionit, kafshatën e kuqe lokale... një kënaqësi!
UBIN nga Keilor Sánchez (Hotel Nya, Montezuma) : Pas njëzet vjetësh duke gatuar nëpër botë, Keilor Sánchez u kthye në qytetin e tij të lindjes në Montezuma dhe hapi restorantin e tij përballë shkollës që ndoqi si fëmijë. Ndodhet ne kopshtet e hotelit Nya , Ubin ofron një përzgjedhje të gjerë të pjatave me ndikim francez në një mjedis unik me një pemishte e vogël nga ku merr disa nga përbërësit.
konkat (Nga kryqëzimi i rrugës Playa Carmen 1 km në Mal País): kushdo që ecën në rrugën për në këtë restorant përfundon me të njëjtën fytyrë të magjepsur kur arrijnë në fund dhe zbulojnë pamje të mrekullueshme të oqeanit. Nëse kësaj i shtojmë edhe atë që ata supozojnë të bëjnë ceviçeja më e mirë në zonë dhe se quesadillat e tyre janë të varur, rezultati është një kënd unik që ka gjithashtu një pishinë për t'u freskuar!
KU TE BLEJ
Blade & Bone Collective (Qendra Tregtare Playa Carmen): sapo hyni, sytë tuaj shkojnë drejt e te unazat në banak, vazhdoni të shfletoni raftin plot me kapele dhe rripa, kaloni nëpër zonën e bizhuterive të bëra me kuarc dhe ametist dhe, më në fund, vini re se Në pjesën e pasme të ambientit ka një berberi më të lezetshëm. Britney, një kanadeze që jeton në Santa Teresa, është simpati personalisht. Ata gjithashtu bëjnë piercing.
Dyqan kaktus Surf (Santa Teresa) : Përveç shitjes së kostumeve, këmishave të sërfit dhe bizhuterive, ata marrin me qira dërrasa dhe janë vetëm pak hapa nga plazhi!
Pawo (Santa Teresa) : Alexandra Hawley (Spanjisht) dhe Simon Fernández (Argjentinas) u takuan në Santa Teresa dhe ranë në dashuri.
Nga deti (150 metra në jug të hotelit Selina, Santa Teresa) : fashionistet më të shumtë do ta mbajnë mend akoma bashkëpunimin e sandra korn me firmën Comme des Garçons për të krijuar një edicion të kufizuar të tre shisheve të parfumeve të pikturuara me dorë. Në dyqanin që artistja gjermane ka në Santa Tereza, ku ajo jeton aktualisht, gjejmë piktura, skulptura, bizhuteri, qirinj, xhinse vintage… Ka edhe pika shitjeje në Francë dhe Holandë.
***** _Ky raport u botua në **numrin 130 të Revistës Condé Nast Traveler (korrik-gusht)**. Abonohuni në edicionin e printuar (11 numra të shtypur dhe një version dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Botimi korrik-gusht i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar. _
Piangua ceviche me ajër frutash pasioni, në restorantin OS në Santa Teresa