Treguesi i brendshëm i Ayahuasca: La Casita
Në fund të verës në Lima, flladi i detit na mbështjell teksa ecim drejt këndvështrimit, ku horizonti hapet në të gjithë gjerësinë e tij dhe Paqësori - i quajtur këtu Mar de Grau për nder të heroit peruan - na tregon një fytyrë e një gri metalike, plumbi. Perëndimi i diellit shënon të gjitha kutitë e kartolinave: drita e kuqërremtë që kthehet në kaltërosh dhe një çift duke u puthur me pasion. Ne shikuam njëri-tjetrin dhe qeshnim të tre. Po, do të jetë një kartolinë, por pamja është ende spektakolare, për t'u shijuar.
Tashmë në errësirë, ne kalojmë nëpër pallate të vogla të stileve nga më të ndryshmet, të hapura për publikun për të treguar dizajnin dhe mjeshtërinë më avangarde. Patoset e brendshme simpatike janë bërë bare ku mund të pini një Inca Kola, pijen e ëmbël kombëtare, ose një pisko, pijen tjetër kombëtare, me lejen e kilianëve.
Ndalesa e parë është Dédalo, një dyqan i madh, i cili strehon një sallë ekspozite ku shfaqen veprat e artistëve vendas të grafitit, si Entes & Pésimo, të cilët kanë bërë kapërcimin nga rruga në galeri. Në oborrin e rregulluar është ngritur një lokal me mobilje të sjella nga fshatrat e largëta në malësitë peruane, dhe në Në brendësi të saj shfaqen bizhuteri, veshje, qeramika, lodra për fëmijë dhe sende nga markat e stilistëve vendas si Sumi Kjon, Aturo Caudette dhe Andrea Navascués, të cilët dinë të kombinojnë mjeshtërinë, materialet vendase dhe inovacionin. Ju gjithashtu duhet të vizitoni Qendrën Colich, një tjetër pikë takimi për dizajnin, modën, artin dhe dekorimin, me një tjetër kafene idilike. Dyqani ndodhet në një ndërtesë të stilit Belle Époque, si pjesa më e madhe e arkitekturës së distriktit.
Muzeu Pedro de Osma, në lagjen Barranco, epiqendra e dizajnit të Lima
Arti bashkëkohor peruan më novator mund të gjendet në galeri Lucia de la Puente dhe në Botimet Wu. E para ndodhet në një pallat të shpallur monument historik kombëtar, ku mund të shihni rregullisht punën e Sylvia Fernández, Ivana Ferrer, Ariella Agois, Luz Letts ose Julia Navarrete.
Më vonë, me Mario dhe MaFe, kam mundësinë të vizitoj tërësisht dyqanin Artisans Don Bosco. Me gjithë aromën e dizajnit italian, arkitekti dhe peizazhisti italian Angelo Colombo ka rinovuar me dashuri këtë vilë që strehon pjesë mobiljesh dhe arti të shenjtë të bëra nga të rinjtë nga malet ose xhungla peruane. Në të gjitha pjesët vërehet një linjë e fortë: mobilje të rënda prej druri të lëmuara me gdhendje të vogla, forma të forta që janë të lidhura ngushtë me imagjinatën kulturore të popullit indigjen, siç na thotë Angelo. Ai i përket një grupi italianësh që ndihmon në integrimin e mijëra të rinjve përmes punës së denjë dhe krijuese.
Lima në mbrëmje
Për të pirë një pije dhe për të rifituar forcën pas shëtitjes, opsionet nuk mungojnë, mund të shkoni në La Bodega Verde, një bar i ri me një kopsht të vogël dhe komod plot me studentë dhe artistë, dhe të pini një kafe organike dhe një sanguçe ( sanduiç). Dhe në një rresht tjetër gjejmë Ayahuasca, i njohur nga Condé Nast Traveler si një nga baret më të mira në botë. Është një rezidencë e madhe e stilit kolonial që stilisti i brendshëm dhe artisti Maricruz Arribas e ka mbushur me copa druri, qeramikë, pëlhura dhe elementë famëkeq parakolumbian.
Natyrisht, përfunduam në Urën e Psherëtimave, ku të rinjtë e dashuruar nga Lima po psherëtinin përpara se turistët të mbushnin Urën e Arteve në Paris mbi lumin Seine me drynë dashurie. Këtu lumi, në vend që të mbajë ujë, është njerëzor: mijëra njerëz zbresin në det dhe në llixha përmes kanalit të ngushtë.
Ndërsa Mario dhe María më përshkruajnë suksesin e rehabilitimit arkitektonik dhe urban të këtij fshati të vjetër të peshkimit, në sfond kënga e paharrueshme e Chabuca Grande : "Më lejo të të them, Lima..." Dhe ndihem si Lima që ata thonë.
Një cep tjetër i Ayahuasca: La Casita