Çatitë dhe dritaret piktoreske në rrugicat e ngatërruara të Évora.
Évora na pret me një qiell të vrenjtur që parashikon një ditë interesante. Retë, të cilat duket se e kanë dashur këtë pjesë e vogël e portugezit Alentejo, Ata vendosin të qëndrojnë mbi ne dhe të lëshojnë një lloj çirimiri, atë shi të imët pothuajse të padukshëm që të lejon të ecësh pa shkaktuar asnjë dramë. Përkundrazi, e kundërta e plotë: Évora është e bukur edhe kur bie shi. Por e bën. Dhe gjithçka është më mirë në këtë mënyrë: ne i kemi të gjitha për vete.
Të thellohesh në muret e tij mesjetare, të njëjtat që e ruajnë qytetin që nga shekulli i 14-të, do të thotë zhytemi në një fole rrugicash që përdredhin sipas dëshirës midis shpateve —qyteti ndodhet në një kodër mbi fushën e Alentejos — dhe ndërtesave historike. Të rrugë, e përbërë nga mijëra kalldrëm të rrumbullakosur, Nuk bën që asnjë rrugë të duket si një tjetër dhe na bën të mendojmë, në mënyrë të pashmangshme, për momentin e bekuar kur vendosëm të veshim atletet...
Janë këto detaje që na duhen vetëm pesë minuta për t'u dashuruar me qytetin, ato që na marrin arrini në tempullin mbresëlënës të Dianës nga Praça do Giraldo, një nga më historiket, më të bukurat dhe qendroret. Évora, miq, është vërtet e mrekullueshme.
Tempulli i Dianës, në Evora.
LE TË FILLOJMË NË FILLIM
Nga një fillim shumë, shumë i largët, sigurisht. Sepse ishte shekulli i dytë pas Krishtit. C. kur perandori Hadrian, i lindur, meqë ra fjala, në qytetin romak Italica, në Sevilje, urdhëroi atë që është konsiderohet si një nga tempujt romakë më të ruajtur në të gjithë Gadishullin Iberik. Tani, sikur koha mezi të kishte kaluar, ne e shikojmë përpara me kokën lart, që të mos na shpëtojë ndonjë detaj.
Por nuk ishte gjithmonë kështu: sa me fat jemi që jemi në gjendje ta shijojmë atë 14 kolona korintike, të cilat mbeten pothuajse të paprekura, Kjo kryesisht për faktin se gjatë mesjetës ato u murosën. Ata mbetën të tillë deri në shekullin e 19-të, kur zbuluan këtë thesar të vërtetë të trashëgimisë.
Edhe pse të flasësh për thesare, në rastin e Évorës, është mjaft e lehtë. Në fakt, ajo grumbullon një sasi të tillë të tyre saqë nuk është për t'u habitur që 40 hektarë të qytetit të saj të vjetër janë shpallur një sit i trashëgimisë botërore nga UNESCO.
Ideja e ecjes nismëtare për të na bërë një hartë të parë mendore të qytetit nuk dështon - nuk dështon kurrë. Kështu ne vrapuam në Katedralen e Sé. Ne vendosëm të shqyrtojmë çdo centimetër të brendshme të saj, ku Gotiku dhe romanesku përqafohen dhe kombinohen me mjeshtëri, ndërsa ne debatojmë për atë që na josh më shumë, madhështinë e kapelave të saj, bukurinë e manastirit të saj mesjetar—a është vërtet e mundur një bukuri e tillë?— apo pamjet nga kullat e saj.
U deshën jo më pak se 60 vjet për t'u ndërtuar dhe u përfundua në shekullin e 12-të. Përveç kësaj, vetë Vasco da Gama kaloi nëpër të për të bekuar flamujt e anijeve të tij në 1497. Duke u larguar nga ndërtesa, pamja shkon në apostuj të gdhendur në gurë që rrethojnë portikun. Po, një thesar tjetër.
Pamjet nga kulla Sé de Évora janë mbresëlënëse.
STOP DHE FONDA
Dhe do të jetë që, befas, të ndihemi si një ndalesë e vogël. Fati është që dy hapa larg e kemi rua Cinco de Outubro, rruga kryesore e Évora: këmbësore dhe plot dyqane, është e pamundur të mos ndalosh çdo dy hapa.
Në të ndodhet pikërisht dyqani dhe dhoma e shijimit të Ervideira, një nga kantinat më tradicionale në rajon: filloi udhëtimin e saj në 1880 dhe tani është në gjeneratën e pestë të së njëjtës familje të përkushtuar ndaj prodhimit të saj. Sepse Alentejo, nëse nuk e dinit, është vendi i verërave të mrekullueshme me emërtim origjine që, përveç kësaj, shijojnë lavdi.
Ne guxojmë të shijojmë tre prej tyre prodhuar në kantinat e tyre të verës Vidigueria dhe Reguengos. Me çdo gllënjkë të Invisible, Vinho da Agua dhe Condé de Ervideira. Dy të fundit janë bërë me të njëjtin rrush nga e njëjta vjelje, vetëm se i pari mbahet në një thellësi 30 metra në rezervuarin e Alquevës dhe i dyti ruhet në bodrum për 10 muaj. Zonja jonë na ndriçon me një bisedë e plotë për detajet dhe detajet e verërave Alentejo. Në rast se dikush dyshonte, ne përfundonim duke marrë një shishe me vete.
Verërat Alentejo në dyqan dhe dhomë degustimi Ervideira, Évora.
Pothuajse përballë, në të njëjtën rrugë, përsëri jemi të dobët dhe na zë gjumi përpara dyqanit simpatik Gente da Minha Terra, me pjesë me bukuri dhe origjinalitet të madh të bëra nga artizanët nga të gjitha anët e vendit që kënaqin ata prej nesh që i duam gjërat e bukura.
Oxalá ndodhet në Largo Álvaro Velho, ku protagonist janë edhe zanatet: Qeramikë Alentejo, produkte leshi, objekte druri ose dhjetra ushqime gustator nga rajoni mbushin raftet e tij. Çfarë kënaqësie!
Dhe për të snack? Epo, për snack - ose për ta trajtuar veten, çfarëdo që të doni -, nuk ka dyshim: Botequim da Mouraria, një oaz i vogël në kohë dhe hapësirë, në të cilin Domingo dhe gruaja e tij ofrojnë një nga përvojat më autentike në Évora. Vetëm një bar me hapësirë për nëntë persona —nuk bëjnë rezervime, ndaj është më mirë të jesh herët— dhe vëmendja ndaj detajeve që të shtyn ta çosh çiftin në shtëpi, janë përbërës që i shtohen festës së vërtetë: asaj që festohet në pjatë.
Vezë të fërguara me cogumelos, djathë Alentejo i shkrirë, molusqe në salcë, proshutë... Gjithçka e shijuar, po, ndërsa flet me Domingon për jetën dhe ai nuk ndalet së rimbushi gotën tonë me verë. Alentejo, sigurisht. Top 10 produktet dhe akoma më shumë shërbime më të mira: Një parajsë ushqimore e cila, meqë ra fjala, mbyllet në fundjavë për -sipas Domingo- pjesën tjetër të klientelës.
Raft në dyqanin e artizanatit Gente da Minha Terra, në Évora.
Një tjetër mundësi për ata që vënë bast për diçka më inovative është Origens, ku kuzhinieri Gonçalo Queiroz është i prirur t'i japë formë dhe shije një kuzhine me rrënjë riinterpretuar sipas linjave më avangarde. Dhe ne flasim këtu për një udhëtim në Alentejo më autentike përmes propozimeve inovative. Si dhuratë, pamje nga kuzhina e hapur ku gjithçka ndodh me ritmin e furishëm të vendosur nga porositë.
Asgje si merrni me vete disa karkaleca me verë të bardhë për të cilat - oh, Zoti im! Gjithashtu rizoto e tij me cogumelos ose një klasik: derri Alentejo, i gatuar me molusqe në një lloj deti dhe mali që i bën shqisat të shpërthejnë. Si përfundim, një surprizë nga shefi i kuzhinës - do ta lëmë atje - dhe një verë e ëmbël për të kujtuar përvojën. Çfarë mund të dëshironi më shumë?
Për të ulur ushqimin, sigurisht që duhet të ecësh. Dhe ne përfitojmë nga rasti për të parë detaje të grilave dhe dyerve, të cilat na kërkojnë të fotografohemi me zë të lartë. Edhe në muret e zbardhura që herë pas here befasojnë me një nga ato pllakat që na kujtojnë se ku jemi në botë. Kur e kuptojmë se kemi lënë muret e qendrës historike dhe po përballemi me një nga monumentet më emblematike të Évorës: universitetin e saj.
Salla e restorantit Origens, në Évora.
STUDIM MES Pllakave
Nuk ka dyshim se një nga arsyet kryesore pse Évora, megjithëse është kaq e vogël —rreth 56.000 banorë— është një qytet i gjallë dhe gazmor, është falë studentëve të saj. Sepse po: Évora ka një universitet. Dhe kështu ka qenë, në fakt, që nga viti 1551, kur u përurua nga kardinali Don Henrique, megjithëse në vitin 1759 u mbyll nga Markezi i Pombalit dhe qëndroi joaktiv për 200 vjet.
Hyrja na lejon të endemi nëpër korridoret, manastiret, oborret dhe klasat në kohën e lirë —për sa kohë që orët nuk zhvillohen në to, sigurisht—. Në çdo dhomë një grup i ri pllakash befason, gjithmonë nën një temë, megjithëse aty ku me të vërtetë përfundon duke na pushtuar është në bibliotekën e saj: the rafte të lashta, libra të grumbulluar, paqe që merr frymë dhe mbi të gjitha afresket që zbukurojnë tavanin e saj janë të pabesueshme.
Një nga klasat në Universitetin e Evora, një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.
Pasi të keni parë universitetin, është koha për të vizituar një tjetër emblemë monumentale: Kapela e Kockave, tërheqja e madhe e Manastirit dhe Kishës së San Franciskos. Dhe se ajo që tërheq vëmendjen e këtij vendi është pikërisht një dhomë e veshur me mijëra kocka Thuhet se ato vijnë nga deri në pesë mijë skelete, jo më kot, por ka diçka rrëqethëse në të.
Çështja është se njerëzit grumbullohen në të për të soditur hapësirën në të cilën ajo që synonin françeskanët ishte të provokonin reflektim mbi kalueshmërinë e jetës njerëzore dhe angazhimin për një përvojë të përhershme të krishterë. Nuk e dimë nëse mesazhi vjen, por realiteti është se ai ka një ndikim. Në katet më të larta mund të vizitoni muzeun e kishës, koleksionin e saj të skenave të lindjes së Krishtit dhe një tarracë me pamje të mrekullueshme.
Dhe ajo që ne shohim prej saj nuk është gjë tjetër veçse Jardim Publico, një park i bukur që përmban disa gurë të çmuar: disa pallonj të mrekullueshëm, një kioskë të vogël ku mund të ndalesh për të pirë, pse jo, pak kafe dhe Palácio de Dom Manuel: një thesar tjetër, këtë kohë të arkitekturës, sa mbresëlënëse nga jashtë po aq edhe nga brenda.
Kapela mbresëlënëse e eshtrave, në Manastirin dhe Kishën e San Franciskos, Évora.
ÇFARË TJETËR, ÇFARË TJETËR
Epo, Évora ka më shumë gjëra të vogla, sigurisht. Për shembull, bizneset origjinale, për ata që duan të bëjnë pazar. Një prej tyre është Emocioni i Capote, në Rua Miguel Bombarda. Dhe çfarë shesin këtu? mirë e pelerina tipike Alentejo të përdorura nga meshkujt tradicionalisht për punë në fermë, por të rikonvertuar, bazuar në materiale 100% të qëndrueshme, në veshje elegante dhe shumë shik për gratë. Dhe të gjitha të punuara me dorë, hej!
Pikërisht e kundërta është kisha e San Vicentes, e dekonkretuar dhe e përdorur për ngjarje më shumëngjyrëshe. Ne nuk hezitojmë dhe i hedhim një sy programeve kulturore të tij: organizohen shumë koncerte pasditeve dhe mbrëmjeve, qoftë muzikë eksperimentale, elektronike, violinë apo edhe harpë. Plani perfekt për të përfunduar një ditë në Alentejo me stil.
Perëndimi i bukur i diellit në Évora, Portugali.
PRIT DO TE PELQJE KJO
Por prit! Se ne kemi ende një këngë bonus: vetëm 30 minuta nga Évora bëjmë një ndalesë për t'i dhënë vetes homazin e madh. Po të vizitojmë Estremoz, i njohur si "qyteti i mermerit", për të zbuluar një nga pretendimet e saj të mëdha? Dhe jo, nuk po flasim për kështjellën e tij apo kullën e tij të homazheve. as të Sheshi i tij i bukur Rossio ose Manastiri i San Franciskos. Nuk po i referohemi as kënaqësisë së shëtitjes praktikisht vetëm nëpër qendrën e saj historike të ngatërruar. U ndalëm në Estremoz, miq, për të ngrënë. Le të shohim, çfarë prisnit?
Dhe nuk ka asnjë për milje e milje përreth që të mos ketë dëgjuar Gadanha: mrekullia e madhe gastronomike e rajonit. Ka Michel Marques - në sobë - dhe Mário Viéira - midis dyqanit, bodrumit dhe restorantit - për të ofruar kuzhina më e hollë dhe produkti më i shquar në një shfaqje të fantazisë gastronomike që është një përvojë unike.
Më e mira? Si gjithmonë, le të këshilloheni nga shefi i kuzhinës, megjithëse ajo kroketa qengji me majonezë me hudhër të pjekur, vezët e tij të fërguara me asparagus të egër dhe proshutë derri ose derri iberian Maldonado janë një bast i sigurt.
Por, përtej kujtim i pashlyeshëm që mbetet në qiellzën tonë, në Gadanha biem në dashuri me trajtimin, i cili e bën çdo gjë edhe më të veçantë, dhe me vendin, i cili nxjerr sharm në çdo cep. Si mund të mos ndihemi si në shtëpi?
Dhe tani po: na vjen keq, por ndalo botën. Ne qëndruam në Alentejo.
Sallatë në tempullin gastronomik Gadanha Mercearia, në Estremoz.