Shpërthimet e akullta të erës nga jugu i Argjentina ata mbajnë zhurmën e valëve të thyera të Atlantikut midis hardhive; vrulli i saj trazon gjethet e hardhisë dhe rrushin pinot noir të varur, të lëngshëm dhe të gatshëm për korrje. Duke u shtrirë përgjatë bregut lindor të paparashikueshëm të Patagonisë, këto vreshta prodhojnë fruta me shije delikate detare. ; Tre rreshtat e parë të hardhive u goditën nga një stuhi dhe janë mbarsur me një shije delikate kripe.
Është mars në Gjiri Bustamante, ku pinguinët magelanik përkulen përgjatë brigjeve të thyer dhe rheas Patagoniane përmbysen në Parku Kombëtar i Pyjeve të Petrified të zonës. E përshkruar nga New York Times si përgjigja e Argjentinës ndaj ishujve Galapagos për faunën dhe florën e saj të larmishme, kjo zonë po fiton gjithashtu një reputacion për rrushin Pinot dhe Semillon të rritur këtu.
Bahía Bustamante është ndalesa e fundit në udhëtimin tim rrugor provinca e Chubut, në Patagoninë jugore. Ky rajon i verërave është një nga më të mahnitshmet që kam parë në karrierën time si sommelier; Larg klimave të buta dhe të këndshme me të cilat na kanë mësuar zona të tjera më të njohura të prodhimit të verës, Në këto vreshta hardhitë qëndrojnë krenare kundër qerpikëve të erës, të siluetuara kundër formave të mprehta dhe majave të thepisura të Andeve.
Ishulli i Penguinëve, në arkipelagun Vernaci të Bahía Bustamante.
Ndalesa e PARË: ÇUBUT
Midis kufirit të Andeve me Kilin dhe Oqeanit Atlantik, provinca e Chubut është e njohur për kulturën e saj me origjinë nga Uellsi dhe për balenat e djathta jugore që banojnë në zonën e Gadishullit Valdés . Rreth një dekadë më parë, vreshtarët e parë në këtë zonë kuptuan potencialin e lartësisë dhe mineralitetit të saj dhe filluan të rritnin të korra në tokat e ndryshme të saj, duke përfshirë brigjet e Bahía Bustamante.
Megjithëse Chubut nuk është një destinacion i panjohur për udhëtarët, Maita Barrenechea, specialistja që drejton agjencinë luksoze Mai10 në Amerikën e Jugut, ka filluar të krijojë itinerare që kalojnë nëpër provincë në një mënyrë tjetër: ata ndjekin atë që ajo e quan rruga jugore e verës , e cila kalon nëpër rajonin më jugor të verërave në botë përgjatë rrugëve të gjera që kalojnë zigzag midis parqeve kombëtare dhe lumenjve akullnajorë.
Nëntë orë në perëndim të Bahía Bustamante, në Valle Hermoso (e quajtur edhe Cwm Hyfryd nga kolonët e Uellsit, të cilët e quajtën kështu në shekullin e 19-të) është ndalesa e parë në këtë rrugë jugore të verës, në ultësirat e Andeve. : Shtëpia Yague, në periferi të qytetit të Trevelin. Arkitektja Patricia Ferrari dhe bashkëshorti i saj, Marcelo Yagüe, u zhvendosën këtu në kërkim të një vendi ku mund të rrisnin dele, bagëti dhe tre vajzat e tyre në harmoni me natyrën.
Me kalimin e kohës, ky çift simpatik u bë pronar i një konvikti dhe gjithashtu vreshtarë; korrja e vitit 2017 ishte e para për Casa Yagüe. Martesa ndjek shembullin e Uellsit që i parapriu në mbarështimin e kopesë së tyre Angus, por kultivimi i dy hektarëve vreshta vetë ka varur tërësisht nga zgjuarsia e tyre.
NJË TOKË E Egër
Topografia e këtij vendi prodhon katër nga gjashtë rrushi fisnik në botë, shtylla kurrizore e prodhimit ndërkombëtar të verës: chardonnay, pinot noir, riesling dhe sauvignon blanc, si dhe gewürztraminer, cabernet franc, semillon dhe marsanne. Kushtet e tokës nën këto qiej blu nuk janë aspak të lehta: temperaturat në verë mund të arrijnë 30 gradë para se të bien në 15, dhe ngricat e dimrit dhe erërat e forta jugore e bëjnë shumë të vështirë garantimin e një korrje të mirë.
Shpesh çifti mbledh rrush të mbuluar me akull: "Na u deshën dhjetë vjet për të kultivuar hardhinë" thotë Patricia, "dhe sot kalojmë 80% të kohës sonë duke punuar tokën." Patricia ka projektuar gjithashtu kabina të pajisura mirë me tetë mysafirë, si dhe pavijonin e gjerë të shijimit ku ajo shërben. qengji i pjekur i rritur në fermë dhe patëllxhanë të korrur nga kopshti organik. Aromat e tymit shpërthejnë nga pjata dhe shfaqen kundër Fronit të Reve të Kilit, një majë veçanërisht imponuese e Andeve, e dukshme nga tavolina.
Një Land Rover në Bahía Bustamante.
Stalla ushqimore në qytetin Caleta Córdoba, pranë Atlantikut.
Edhe pse vapa e pasdites dhe cicërimat e kriketave thërrasin për një sy gjumë, aciditeti i sauvignon blanc 2019 më gudulis qiellzën dhe ndihem plot energji pas vaktit.
NJË KOPSHT I VEÇANTË I EDENIT
Pothuajse 15 kilometra poshtë rrugës me pluhur është kantina e verës Viñas del Nant y Fall, ku familja Rodríguez, e cila e drejton atë, më mirëpret me një roze pinot noir . Çdo tetor, kjo luginë bëhet një shpërthim ngjyrash: paleta e gjallë e fushave të saj të tulipanëve ngjall një pikturë Monet dhe tërheq fansat e florës vendase. Në Viñas del Nant dhe Fall, ky bollëk lulesh përshkohet nga përrenjtë që kalojnë pranë hardhive, të lindura nga rrjedha e Lumi Futaleufu , e cila merr ujë të bollshëm nga akullnajat.
Familja Rodríguez ka banuar në këto maja dhe lugina që nga viti 2013, pasi u largua nga fusha e qytetit të Atlantikut. Mar del Plata . Kur mbërritën, Sergio, një kuzhinier dhe djali i tij, vreshtari autodidak Emmanuel, filluan të pastrojnë zonën nga ijet e trëndafilit për të lënë vend për një autohomë dhe një kamping luksoz ; korrja e tij e parë do të vinte shtatë vjet më vonë. “Është një privilegj të jesh i rrethuar nga një natyrë kaq e mrekullueshme dhe të bësh verë në këtë luginë malore”, thotë Sergio.
Nëna e Sergios, Maura, e lindur në rajonin italian të Friulit, më udhëzon nëpër pronën prej tre hektarësh dhe me shkathtësi deri në një pikë vrojtimi. Ne shohim pyjet jugore të ahut që kufizohen me malet, Froni i Reve midis tyre , dhe që i hapin rrugë fushave me grurë dhe kullota që, nga ana tjetër, bëhen vreshta chardonnay, riesling, gewürztraminer dhe pinot noir: kopshti privat i Edenit të familjes Rodríguez.
Një hambar i vjetër në rezervatin malor Huemules.
NJE VERE PLOTE PERSONALITET
Një hedhje guri në veriperëndim të qendrës së qetë të qytetit të Trevelin janë Bodega Contra Corriente dhe Contra Corriente Wine Lodge. Tërhequr nga bollëku i ekosistemeve të aksesueshme dhe të shumëllojshme, si p.sh lumi Futaleufú dhe Parku Kombëtar Los Alerces , peshkatarët me origjinë amerikane Rance Rathie dhe Travis Smith rimodeluan pronën për të krijuar një hotel luksoz me banjë të qëndrueshme për Patagonia River Guides, biznesin e tij rekreativ të peshkimit dhe gjuetisë. Vizitorë nga e gjithë bota vijnë këtu kryesisht për peshkimi i troftës , dhe gjuetarët kanë mundësinë të marrin trofeun më të madh në Patagoni, dreri i kuq.
Frymëzuar nga vlerësimi i klientëve për vjeljen argjentinase, dyshja mbolli katër hektarë rrush Chardonnay, Gewürztraminer dhe Pinot Noir në tokë që përfiton si nga aktiviteti vullkanik ashtu edhe nga akullnajat, më pas punësuan enologia Sofia Elena për të zbatuar aftësitë e tij të prodhimit të verës, të zhvilluara në vende si Zelanda e Re, në këtë terroir me klimë të ftohtë. Vaskat e nxehta me pamje nga vreshtat plotësojnë përvojën luksoze të akomodimit.
Pas mostrave të vjelave të tyre të fundit, duke përfshirë një shijshme Gewürztraminer i vitit 2019 Ne shkuam në depo. Mund të jetë bodrumi më i organizuar që kam parë ndonjëherë: "Ky ka qenë një garazh, kështu që në thelb bëj verë garazhi," thotë Sofia duke qeshur. Ai frymëzohet çdo ditë nga kushtet ekstreme të këtij mjedisi (ngrica, era thumbuese, të ftohtit intensiv) dhe se si ato ndikojnë në verën që bën.
"Ashtu si një pikturë, vintazhet tona ofrojnë tekstura që zbulojnë penelata dhe shtresa me shije të ndryshme. ", shpjegon Sofía, e cila fare mirë mund të përshkruajë peizazhin para nesh, me vreshtat e tij të rregullta dhe pjerrët. Sierra Kolorado , të spërkatura aty-këtu me akull sikur të ishin pikat e fundit të një vepre arti.
Me kalë në Arroyo Escondido.
Një platformë shumëngjyrëshe me kuaj në rezervatin malor Huemules, në provincën Patagoniane të Chubut.
NJË SHËTIM NË 65 MILION VJET HISTORI
Duke u larguar nga Trevelin, kaloj pranë skelet , pikënisja e trochita , një lokomotivë me avull mbi njëqind vjeçare e njohur si Express Patagonian i Vjetër; Është pesë orë me makinë në jug deri në Sarmiento, ndalesa ime e radhës në rrugën e verës jugore. , dhe bregun lindor përtej. Ndërsa përshkoj autostradën legjendare RN40 të Argjentinës, tonet e gjelbra smerald dhe gri i lënë vendin një shkretëtirë ngjyrë bezhë të mbushur me ferma dhe ngjyrë kafe të dele e mbuluar me baltë.
Kur rrokulliset poshtë dritares, një shpërthim ajri i ftohtë m'i ngrin faqet. Ndaloj për të ngrënë një choripán në qytetin e vogël të Gobernador Costa dhe shkëmbej disa komente humoristike me Nestorin, furnizuesin e salsiçeve dhe sanduiçeve, për mënyrën e tij të pjekjes së mishit. Ndoshta nuk është dita më e mirë për të përmendur faktin se jam britanik, siç është sot dita e Falklands , një nderim për ushtarët që vdiqën në ky konflikt i armatosur mes Argjentinës dhe Mbretërisë së Bashkuar . Kjo nuk duket se ka rëndësi për Nestorin, pasi në fund të bisedës sonë ai më propozon (mjerisht, duhet ta refuzoj ofertën e tij).
Të ecësh nëpër pyllin e gurëzuar të Sarmientos është si të ecësh nëpër 65 milionë vjet histori. Shtegu është i mbushur me trungje të fosilizuara dhe mineralet e qelibarit, olivinës dhe sienës së djegur bashkohen për të formuar një pllajë. Shtresa më e errët daton nga Kretaku i hershëm, kur titani i Patagonisë , një specie kolosale e dinosaurëve, endej nëpër toka.
NE BREGJET E OTRONIT
Sarmiento është gjithashtu shtëpia e Otronia, një punishte vere ambicioze e mbështetur nga manjati i naftës Alejandro Bulgheroni dhe emri i së cilës është përshtatur nga Otrón, emri i vendit që banorët vendas Tehuelche të këtyre vendeve i dhanë Lake Musters në kohët e kaluara.
Është kantina e verës më jugore në botë. Pavarësisht vendndodhjes tërheqëse buzë liqenit, ekipi i agronomëve të Otrania përballet me rrethana të ngjashme me ato të vreshtarëve të tjerë në këtë turne: erëra deri në 100 kilometra në orë, pak shi dhe temperatura të ngrira , kompensuar nga rrushi organik dhe toka jashtëzakonisht pjellore e ushqyer nga sedimentet e liqenit. Të plepat Të mbjella në mënyrë strategjike ato mbrojnë parcelat e vreshtit nga elementët dhe u japin atyre një ndjenjë më intime.
I pasionuar pas verës dhe rajonit të Patagonisë, Alejandro filloi të kultivonte qershitë kur mbërriti këtu dhe më vonë do të shtonte tetë varietete rrushi në 50 hektarë në vitin 2010. Kuzhinieri argjentinas Francis Mallman , një adhurues i pjatave të pjekura në skarë dhe partneri i rregullt i Alejandro, ka dërguar ekipin e tij të mrekullueshëm nga ishulli Patagonian për të gatuar për mua dhe për verëbërësi Juan Pablo Murgia.
Nga tymi i qymyrit, aq karakteristik për menutë e Mallmann-it, del kuzhinën e jashtme që kanë ngritur mes hardhive chardonnay . Mallmann drejton restorantin Bodega Garzón, gjithashtu në pronësi të Alejandro, në Uruguaj; këtu, megjithatë, ju mund të bëni një rezervim vetëm përmes Maita dhe agjencinë tuaj.
Ndërsa shefat e kuzhinës përgatiten Otron purtekë , ne shijuam një mostër të gjithçkaje që Otrania ka për të ofruar, të mbrojtur nga erërat që kërcënojnë të rrëzojnë gotat tona të çmuara të Chardonnay Blloku 3 dhe 6 i 2018 , të mbushura me aromën e trungut, barishte dhe një amëz të tortës. Era është një dhuratë, më thotë Juan Pablo. "Me këto vija, rrushi gjeneron lëkura të trasha për t'u mbrojtur, kështu që përqendrimi i tyre aromatik është spektakolar."
Një punishte makinash në Gobernador Costa, një qytet në Patagoni.
GJIRI BUSTAMANTE
Duke lënë pas kohën e shkuar Sarmiento , rruga përshkon pllajën e rrethuar nga deponitë dhe platformat e naftës për rreth katër orë, dhe më pas zbret drejt Bahía Bustamante. Të tufat e guanakos kërcejnë nëpër fushë dhe hasin grupe delesh që shkojnë nga njëra anë në tjetrën. Deti shfaqet papritmas në horizont, një mozaik i valëzuar kobalti, indigo dhe bruz: destinacioni im i fundit në rrugën e verës jugore.
Bahía Bustamante, e themeluar në vitet 1950 nga emigranti spanjoll Lorenzo Soriano, është një vendbanim i vjetër i koleksionistëve të algave të detit. Jeta e egër e këtij vendi përcjell një ndjenjë egërsie autentike , nga kolonia e Pinguinët Magelanik deri në luanët e detit duke kaluar nëpër balenat vrasëse . Gjatë natës, Shooting Stars përsëri dhe përsëri ata kalojnë qiellin e zi me gjurmët e tyre të dritës.
Njëzet vjet më parë, nipi i vendosur i Sorianos, Matías, u përpoq ta kthente këtë pasuri të braktisur në shkëlqimin e dikurshëm; Sot, 70 kilometrat e biodiversitetit bregdetar të Bahía Bustamante janë pjesë e një rezerve të biosferës së UNESCO-s dhe Parku Kombëtar Detar Bregdetar Austral Patagonia. Zona është gjithashtu shtëpia e projekteve të ruajtjes të krijuara nga Fundación Rewilding Argentina, një OJQ e mbështetur nga Chris Tompkins , ish-CEO i markës së pajisjeve të aktiviteteve sportive Patagonia dhe bashkëshorti i saj, Doug.
Së bashku me gruan e tij, Astrid Perkins, Matías filloi një projekt tjetër ambicioz tre vjet më parë me prodhuesin e verës Matías Michelini, i specializuar në verërat natyrale dhe shakerin e koktejve Tato Giovannoni: kultivojnë albariño biodinamike, semillon dhe pinot noir . Vjelat e vitit 2021 (të cilat aktualisht janë të maceruara në amfora të varrosura nën tokën gurore) nuk janë emëruar ende, por verërat që më paraqesin edhe pa emër janë të jashtëzakonshme . I ulur buzë bregut, pi pijen time me dylbi në dorë për ta dalluar atë balenat e djathta jugore , ndërsa rrëmbimet e erës nga Patagonia më turbullojnë flokët me gishtat e tyre të akullt.
Kjo nuk është kantina e vetme buzë oqeanit, larg saj, por është e para që kam vizituar që përcjell këtë ndjenjë të të qenit i hapur ndaj elementëve. , me shushurimat e gjetheve që shoqërojnë ritmin e dallgëve. “Rrushi i rritur pranë detit argjentinas”, thotë Matías. " Verërat e bëra në plazh... nga Patagonia . Është e pamundur të qëndrosh indiferent”.
Ky raport u botua në numrin e dhjetorit 2021 të edicionit ndërkombëtar të Condé Nast Traveler.