Entraña dhe domate e pjekur në Parrilla Don Julio.
“Ndonjëherë të duket se je në Madrid”. “Ata e quajnë Parisi i Amerikës së Jugut”. “Kur të ecni nëpër San Telmo do të ndiheni në Napoli”. Është matematikore: sapo thua se do të shkosh në ** Buenos Aires **, të gjithë ata që kanë qenë fillojnë të kërkojnë përngjasim për t'ju bërë të shihni se... është një lloj Frankenstein i Botës së Vjetër.
Dhe një dëm - oh, i dobët - i bëjnë asaj, sepse Buenos Aires mund të duket si gjithçka... por asgjë nuk i ngjan asaj. E bukur pa make-up, balerinë, pra nga kudo dhe aq e saja, kryeqyteti kërkon t'i bëjë të qartë se nuk ka nevojë për të barabartë. Dhe prandaj shkuam. Dhe kjo është arsyeja pse... është mirë që erdhëm.
Detaje e një shtëpie chorizo, sot galeria tregtare Pasaje de la Defensa, në San Telmo.
Këtu, pra, është përmbledhja e pak më shumë se 96 orë i shtrirë si djathi i picës argjentinase falë vendosmërisë sonë për të gëlltitur gjithçka pa pushim dhe, është e shëmtuar ta mohojmë, një grushti miqsh të mëdhenj të Buenos Aires-it të etur që të mos na lënë të shkelim në hotel (azo) as për të fjetur.
Po hotel. Mbërritja në detyrë në të njëjtën kohë që dielli dhe që ai të pranon një pishinë me një kurorë vezulluese të princeshës Disney si një shatërvan është një paralajmërim se ne nuk kemi ardhur këtu për të fjetur shumë.
Jemi në Puerto Madero, lagjen me të cilën qyteti më në fund vendosi të shikojë Lumë argjendi me rrokaqiejt, doke dhe një atmosferë kozmopolite. Vendi i përsosur për të shkuar në Buenos Aires dhe për të mos zbuluar se çfarë është Buenos Aires, gjithashtu.
Seba García në barin e saj të koktejit, President.
DITA 1. GJITHË ZJARR ZJARR
Pas largimit nga "oazi" i Faenës, trafiku, kaosi, argëtimi në fund të fundit, fillon në një taksi që shkon drejt Don Julio Grill . Pse të presësh më gjatë?
Konsiderohet si steakhouse më e mirë në qytet nga udhërrëfyes të panumërt me reputacion dhe, më e rëndësishmja, nga çdo porteño me natyrë të mirë , filloi si një tavernë familjare dhe sot, falë përpjekjeve të Paul Rivero , ka bagëtitë e veta të kullotave, racat Hereford dhe Aberdeen Angus, një dhomë ftohjeje dhe maturimi –shkurt, këtu moda e maturimit ekstrem as nuk kërkohet dhe as nuk kuptohet–, pemishte për të ofruar perimet e shkëlqyera që shoqërojnë prerjet dhe një sistem përdorimi që përfshin përdorimin e yndyrave për kozmetikë ose kockave për xhelatinë.
Plani i rrugës së Florería Atlántico.
Pak u rrotullua kjo rrotë me ne: lëmuam çdo pjatë, ato ëmbëlsirat sublime –më të mirat në botë?–, salsiçen e mëzit, të brendshmet me domate të pjekur... të gjitha të shoqëruara nga një nga 12800 shishe argjentinase që ata zënë bodrumin : Betoni 2016, nga Zuccardi; një kartolinë Malbec.
Ecja e nevojshme vjen pas dulce de leche të parë të udhëtimit, e para e një mijë. “Gjithçka është më mirë me salcë karamel ”, përsërit Anabella si një mantra.
bëjmë turne palermo , një nga lagjet më të famshme të 48 që përbëjnë qytetin dhe me mbiemra pafund në varësi të blloqeve që ngrini: Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Chico, Palermo Viejo...
Është në vendin e parë Globalizimi hipster ka lënë më shumë gjurmë : berberë me mustaqe të depiluara, fuga për burger #TT si Williamsburg , dyqane të cilësisë së mirë, birra artizanale, kafene dhe tarraca të qëndrueshme ku mund të keni një Cynar Pomelo ose dy. Ose tre. Ose katër.
Ok, në fund kishte disa të tjera, por të gjitha për shkak Universale, një bar-teatër-kopsht kulturor ku na çuan Delfina Ayerza dhe Emilia Romero , avokat kulturor dhe redaktor i Arte-Blogarte, një shoqatë e dedikuar për mbledhjen dhe shpërndarjen e artit bashkëkohor argjentinas me një prani në ARCO Madrid.
Hapësira kulturore El Universale.
DITA 2. RECOLETA NGA LULE NË LULE
Nuk ka rrugëdalje. Varrezat Recoleta duhet të ndalen po ose po Porteños e dinë mirë: është vendi më i vizituar në qytet dhe një mekë pelegrinazhi për ndjekësit e Shmangni Peron , shumë prej tyre Yankee që nuk janë të sigurt se kush erdhi i pari, gruaja e gjeneralit apo Madona.
Në të vërtetë, ky vend i shenjtë është mbresëlënës, por jo aq për shkak të varrit modest të Evitës sa për shkak të arkitektura e shumë prej panteoneve të saj dhe çmimet që arrijnë në metër katror.
Parë suvenir, një shëtitje nëpër elegante avenue alvear bën të qartë se kush ka pasur, ka mbajtur. Të Pallati Ortiz Basualdo , tani ambasada franceze, ambasada braziliane, e cila dikur ishte rezidenca e Peredasve, Klubit Jockey ose hotelit Four Seasons, me rezidencë-bombonerën e saj ngjitur, të quajtur La Mansión, lënë në hije ndërtesa të tjera shumë interesante në stili racionalist i mesit të shekullit të 19. shekulli i njëzetë.
Nga racionalja në jo aq, dalim pas koktejeve që fishkëllen në Buenos Aires dhe pas një ndalese në Linja Pony , bari i koktejit Four Seasons – pishina e të cilit mes ndërtesave imponuese do të ishte deliriumi Slim Aarons– dhe një Zainete Criollo krejtësisht e hidhur (Fernet Nero, rozmarinë, limon Oleo Saccharum, Sherry dhe sode), arrijmë në President .
Burrata me fiq dhe domate dhe një grejpfrut në Narda Comedor.
Tempulli i banakierit Sebastian Garcia . bar i preferuar i Messi . Vendi ku, thonë ata, Máxima de Holanda ka gjithmonë dhomën e saj të rezervuar. Nipi i Galicianit, Sebas flet me pasion për Diego Cabrera, porteño që triumfon duke nxitur Guru-n e tij Salmon nga Madridi, por që kontrollon atë që gatuhet në tokën e tij.
Cabrera e di gjithashtu se, përveç Presidentit, ku do të shkojmë me një ditto (koktej mitik kuban i bërë me rum Bacardi, Martini të thatë, liker portokalli dhe grenadinë), një tiradito dhe pak nigiri, ka një vend themelor në hartën e koktej bareve më të mira në botë: luleshitës Atlantiku .
Një dyqan lulesh që fsheh në katin e parë laboratorin e tato giovannoni, ku shkronja shkon sipas vendeve ose sipas zezakëve, domethënë, ku hezitoni mes porosisë së një amaro të Malit të Zi me Cynar dhe dafinës dhe sodë fëstëk (Itali) ose një Ballestrini, Negroni nga Príncipe de los Apóstoles, Campari, Averna, eukalipt, arra pishe dhe ujë deti. Ku në fund përfundoni duke kërkuar gjithçka. Ku... për të fjetur.
DITA 3. NJË FOTO ME MARADONA
Me të mbërritur, i premtuam vetes një të ardhme në Buenos Aires, autentike dhe larg klisheve. Dhe në ato që ishim, por është se... porteño i pëlqen picat e yndyrshme të rrugës Corrientes , e do choripán (nga rruga, Chori, në Palermo Soho: thelbësor), e do Maradonën, e do (ose jo) Evita, i pëlqen futbolli, i pëlqen të lexojë Cortázar dhe Borges dhe i pëlqen të të çojë kudo: “Ky, jo, mos shko te Caminito. Por hej, duhet të shkosh, duhet të shohësh La Boca”.
Pamje nga kopshti i Hotel Faena.
Tha dhe u bë. Dita fillon në Plaza Dorrego, epiqendra e lagjes San Telmo dhe një vend i lumtur për të pirë një kafe.
Dekadente, boheme, turistike dhe poliglote... ndodhin këtu dyqanet antike, rrugicat e tangos me kalldrëm dhe shtëpitë chorizo , të frymëzuara nga shtëpitë romake, por me një prerje vertikale që i kthen ato në një sërë oborresh dhe korridoresh të vegjël që i bashkojnë, prej nga vjen emri: janë si një varg.
Në pronësi të familjeve të pasura, epidemia e etheve të verdha të vitit 1871 bëri që ato të braktiseshin. Vite më vonë ato u pushtuan nga emigrantë të cilët u grumbulluan në to në kushte të trishtueshme dhe disa përfunduan si "shtëpi të pushtuara", por Sot, agjencitë e pasurive të paluajtshme po fërkojnë duart për përfitimin e tyre të afërt. Nuk është për më pak.
Nga rruga, nuk është e qartë nëse Casa Tomada që imagjinoi Cortázar ishte një shtëpi chorizo apo jo, por ne e dimë këtë leximi i kësaj historie është më i mirë se çdo udhëzues i Buenos Aires. si të dëgjosh Juan Carlos Pallarols , një legjendë e gjallë e San Telmos dhe argjendari mjeshtër sepse vjen nga kasta, pasi në 1750 hapi punishten e parë Pallarols në Barcelonë. Komisionet nga Hermès, Dupont ose Montblanc ndjekin njëri-tjetrin në CV-në e tij, por ai është akoma një zejtar që pranon sipas çfarë porosie dhe që punon në shtëpi, i njëjti në të cilin ai na pranon. Një luks.
Docks restorant dhe bar koktej.
Pasi bekoi empanadillat dhe milanezët mbi kalë -jo të përshtatshëm për frikacakët- të Pulpería Quilapan , dhomë ngrënie fotogjenike dhe historike dhe kryqëzohen me Mafaldën në cep të Kilit dhe Defensa, përfundojmë duke parë dyfishin e Maradonës (nga Maradona e shëndoshë, syri) në rrugë , ku gjithçka është foto dhe suvenir. Porteños kishin të drejtë, por... duhej ta shihje.
Vetëm pranë, mediatike Francis Mallmann ofron në restorant Patagonia e Jugut një varg hitesh të tij në një atmosferë bohemiane të patëmetë, ndoshta edhe pak suvenir. Por... duhej ta provoje.
DITA 4. ART URBAN DHE KUZINA E EMIGRANTËVE
Colegiales, një lagje banimi me shtëpi simpatike familjare, është sot një kanavacë e mbushur me art urban me firmën e artistëve si Colectivo Doma + Fase, Gualicho ose Carpita. Kriza e vitit 2001, “corralito”-ja e njohur shkaktoi ekzaltimin e një grafiti të krijuar jo nga të margjinalizuarit, por nga shtresat e mesme.
Bluzë në dyqanin Bolivia, një nga firmat më të njohura argjentinase.
Cecilia Quiles na tregon për të gjitha këto dhe më shumë, rreth Galeria e Unionit , përpara se të kaloni shtëpitë elegante të Belgranos rrugës për në Dhoma e ngrënies , një ode për perimet dhe kuzhinën lokale. Prekjet pas vaktit në San Isidro, një koloni pallatesh vezulluese përgjatë lumit të njohur sepse Villa Ocampo ndodhet këtu, rezidenca ku intelektualja e madhe Victoria Ocampo priti kaq shumë: Federico García Lorca, Tagore, Stravinsky, Cortázar...
Mitologjia e rafteve të librave në qytetin ku, ju bekoftë, të gjithë lexojnë, ku libraritë gumëzhinin si Twitter këtu në orën e pikut. Lamtumirën, me stil, e festojmë me një tryezë të madhe Mishiguene , të shijshme dhe haraç thelbësor për Tomás Kalika në kuzhinën e emigrantëve hebrenj të qytetit.
Muzika kelzmer që kamarierët fillojnë të luajnë spontanisht në ëmbëlsirë përfundon duke na treguar gjithçka që dëshironim të shihnim në Buenos Aires. Kaq e bukur, aq nga kudo dhe aq e saja, kaq e çuditshme... Kaq e pashembullt.
_*Ky artikull dhe galeria e bashkangjitur janë publikuar në numri 116 i Revistës Condé Nast Traveler (Prill). Abonohuni në edicionin e shtypur (11 numra të printuar dhe versioni dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit ) dhe gëzoni akses falas në versionin dixhital të Condé Nast Traveler për iPad. Numri i prillit i Condé Nast Traveler është në dispozicion në versionin e tij dixhital për ta shijuar në pajisjen tuaj të preferuar. _
Tarraca e El Universal.