Kru kallamar me salcë gjalpi
prushi Është një mjet rudimentar, por duhet të kesh një dorë për të nxjerrë më të mirën prej tij. Zemra e Kalejes është vendosur në atë qiri të vogël që Daniel Ram di se si të stërvitet dhe çfarë kalojnë fruta, bishtajore, mish dhe çdo gjë që dëshiron toka , te deti apo te kuzhinieri atë ditë. Kthesa ka edhe rruga e kuzhinës në gjak.
Jo më kot, restoranti i ri i shefit nga Malaga është një gjë e tillë. Një dhomë ngrënie me pak gjashtë tavolina zë zigzagun e parë. E dyta fsheh një sekret të hapur: lokalin mbresëlënës që forcon kuzhinën dhe rezervimet e të cilit janë tashmë përfunduar për dy muajt e ardhshëm.
Në të, përveçse një restorant, bëhesh edhe spektator. “Edhe pse nëse vjen për të ngrënë, vendi yt është atje” thotë Carnero.
Me aty ai i referohet tavolinave që ndajnë hapësirën dhe që marrin frymë mes tyre: “Jo për shkak të virusit, por sepse e doja në atë mënyrë”.
Kaleja është shprehja e cilësive të vetë Ramit, e nxirë në prush si ato të Berasategi-t, Manolo de la Osa-s apo ato të Cosmopolitan-it të tij , i cili lindi i egër që kur u hap me sallata e tij, qoftet e tij me bisht kau dhe bukët e tij xhami në zemër të Malaga.
Ky restorant i ri është vëllai i vogël që është këtu për të qenë më i madhi. I tij është një propozim fondi, fondesh. Kuzhinieri plaçkit kuzhinën e lartë dhe ruan gjërat thelbësore.
Ai kryen ushtrimin e marrjes së gjërave nga tradita dhe nga idiosinkracia e tij për të gjetur zëri i një kuzhine personale dhe të ndershme . Dhe po, është atje, në tryezë, në formën e zierje, marinada dhe 'asparragaos'.
Nuk ka ekzagjerime. Carnero e di se superlativat, për të gjithë ne, ajo që na vjedhin është besueshmëria. Dhe pikërisht për këtë shkëlqejnë specat e tyre të pjekur në qymyr ose fasulet e tyre të bardha karbonara. **
sepse thjeshtësia e një të verdhë veze dhe pak sheqer ju mund të ngrini një pjatë anësore për ta bërë atë një pjatë anësore. Ose sepse kur disa fasule të bardha janë zier mbi prush dhe ata kanë shtrydhur më të mirën i vrullshëm ata mund të zënë vendin krenar në çdo menu avangarde.
Secila nga pjatat e Carnero-s ka një kuptim të brendshëm, një intuitë që e bën atë logjik. Açuga bëhet e rritur me bazën e spinaqit të shpargut; kallamar kru në salcë gjalpi bën përshtypje për atë vello pa acide, pa fishekzjarre; bishtaja të skuqura në salcë menteje shtrihet me kaprolin e troftës dhe kubikët e proshutës iberik.
Kërcitjet dhe kërcitjet alternohen në gojë me mishin dhe kripën dhe freskinë e barishteve. Gjithçka është matur edhe pse kuzhinierit i pëlqen ta maskojë si kaos.
Rendi është vënë edhe nga vezullimi i syve të Carlos Heredia në dhomë ose Juan Perez me atë bodrum vere entuziast që alternon shtëpi të mëdha dhe vignerons të vogla shumë interesante, si dhe një listë e mirë e verërave Sherry -marka e shtëpisë-.
Në një nga vizitat e tij të shumta në dhomën e ngrënies, kuzhinieri mbështetet në tavolinë me pëllëmbën e dorës së majtë. Ai e lëshon peshën e trupit mbi të. Dora e djathtë mbështetet në ijë.
Duke qëndruar përballë meje, këmbëkryq, Dani Carnero ka një pozë nga një film klasik, një barmen nga Perëndimi i Vjetër kush di më shumë se sa pretendon se di: “Jo sherif, kam qenë gjithmonë kamarier”.
mbështetet në tavolinë , tha ai, dhe pyeti pa zhurmë nëse gjithçka ishte në rregull ndërsa me shikim kalon në dhomën e ngrënies esëll, dhe konfirmon se me të vërtetë, gjithçka është në rregull. ka një ajër të ashpër , vijnë nga larg.
Ai më prek shpatullën ndërsa largohet. Një ndezje dashurie në një burrë të fortë. Rami ka aftësinë të lëvizë me gjeste të vogla . E njëjta gjë mund të thuhet për kuzhinën tuaj.