Gori në Gjeorgji
Ju e dini atë nga thashethemet, edhe pse jo shumë. Ndoshta tingëllon si dikush që ka qenë kohët e fundit. Madje është e vështirë të dihet se cili është kryeqyteti. Mbajeni mend që kur mësuat emrat e të gjitha atyre vendeve të reja që papritmas populluan atlasin.
Republikat që i përkisnin ish-Bashkimit Sovjetik që ishin të shpërndara në ngjyra të ndryshme dhe që ishin të vështira për t'u vendosur saktë. Papritur bie: Gjeorgjia! Tingëllon ndjellëse, edhe pse e panjohur. Në fakt, shumë nga ato që mendoni nuk do të jenë të shkurtra: ky komb i pavarur në 1991 është një perlë e fshehur.
Një diamant i përafërt që paraqet një mal, tempuj dhe një qytet (tani po: Tbilisi) i gjallë. Një koktej i pakrahasueshëm për një territor relativisht të përqendruar, rreth 70,000 kilometra katrorë (më pak se në të gjithë Andaluzinë), i cili jo vetëm mburret me një natyrë providence, por gjithashtu ka atraksionet historike dhe kulturore ose një gastronomi e konsideruar më e mira e Perandorisë kur ende ekzistonte BRSS.
Midis dy territoreve me një situatë politike të padeshifrueshme (Abkazia dhe Osetia e Jugut) dhe trekëndëshit të formuar nga Armenia dhe Azerbajxhani , kjo rrugë përmes pesë pikave thelbësore shuan etjen e udhëtarit që, me siguri, nuk do ta harrojë kurrë.
Papritur bie: Gjeorgjia!
Tbilisi
Me pak më shumë se një milion banorë, Tbilisi është një qytet ku etja për të renë është e dukshme . Të rinjtë bredhin lirshëm pa orare: tregje në mesditë, snack pasdite ose lokale nate me muzikë live ose ambiente më këmbëngulëse. Qendra historike është e arritshme në këmbë , veçanërisht nëse doni të thithni më shumë ritmin dhe kontrastet e këtij qyteti të krijuara në shekullin e 19-të.
Në të dy anët e lumit Kurá, Tbilisi ofron turne që ngjiten në Kalanë Narikala, me statujën klasike të Atdheut të kohës sovjetike, ose që të çojnë në rrugica simpatike. Qendra më turistike ndodhet në bregun e djathtë, pranë Ura e Paqes (nga ku mendohet një panoramë e mirë) .
Aty shkon shtrimi i rrugicave Kulla e famshme e Sahatit , në Bazilikën Anchiskhati ose në Katedralen e Sionit. Është i përshtatshëm për të shijuar këtu atmosferën boheme dhe të relaksuar të tarracave dhe restoranteve të zhytura në nëntokë: do të ketë kohë më vonë për një devijimi në zonën më moderne, duke anashkaluar Plaza de la Independencia ose Maidán . Atje ata marrin qendra tregtare të trazuara me qasje në metro, Parlament ose Teatrin e Operas, të ndërtuara në 1896 në stilin Rokoko.
Tbilisit nuk duhet t'i besohet: përzierjes së stileve, mënyrës së gërshetimit të së kaluarës dhe të tashmes ose madhësia e tij mashtruese ju fton të merrni shpejt gjithçka si të mirëqenë , kur në realitet duhen ditë për tu mbështjellë në atmosferën e saj.
Tbilisi, një qytet me një përzierje stilesh, ku shkrihen e shkuara dhe e tashmja
DAVIT GAREJA
Njeriu priret të mendojë, duke parë kryeqytetin, se ai nuk do të shpëtojë kurrë nga shpatet apo gjelbërimi. E rreme. Duke u tërhequr drejt jugut ekstrem, në drejtim të Armenisë , peizazhi zbehet dhe shfaqet një dysheme okër. Papritur, majat e mbuluara nga natyra janë thjesht valëzime me baltë dhe horizonti mjegullohet. Pas një prej atyre mirazheve, dhe shume afer kufirit me shtetin fqinj Shfaqet Davit Gareja.
Davit Gareja është një kompleks prej 15 manastirësh . Ata janë të shpërndarë në një zonë të papërcaktuar ku herë pas here ndeshesh me ushtarë të rinj që kanë për detyrë të ruajnë skajin e kombit. Dy që vizitohen zakonisht janë Lavra, ku ende jetojnë murgjit, dhe ajo e Udabno . Lavra është më e përballueshme. Duke ngjitur disa shkallë, përplasesh me një vrimë dhomash dhe korridoresh të gdhendura.
Historia e saj daton në shekullin e 6-të dhe arrin në ditët e sotme me luftëra ose një rimodelim nga BRSS. Udabno ka një akses më të ndërlikuar : është e nevojshme të ngjiteni në shpatin e malit dhe të kaloni rreth tij nga një shteg i ngushtë. Në njërën nga rrëzat e saj përvijohen shpellat me bankën dhe dhomat e lutjes. Afresket e pasazheve biblike mahniten për tërësinë dhe konservimin e tyre . Më shumë, nëse i shihni me ujë dhe duke marrë frymë.
Shumë pranë kufirit shfaqet Davit Gareja
GORI
Kthimi në lëvizjen e një qyteti ka formën e një diktatori. Gori, 70 kilometra nga Tbilisi Është një ndalesë interesante si një shpëlarje nostalgjie. Paraqitja e saj nuk jep shumë më tepër sesa dëshmon për qëndrueshmërinë e racionalizmit sovjetik, por qershia mbi tortë vjen në formën e një muzeu: ai kushtuar, në mes të sheshit kryesor, ish-presidentit Josef Stalin . I hapur në vitin 1957, ky homazh për fqinjin më të famshëm është fokusi i turistëve vendas dhe pelegrinazhi për kureshtarët nga Rusia apo Kina, kryesisht.
I lindur në 1878 dhe i vdekur në 1953, ai që ishte Sekretar i Përgjithshëm i BRSS për 30 vjet (nga 1922 deri në 1952) gëzon një haraç në vendin e origjinës. Një shkallë e kurorëzuar nga figura e tij u hap rrugë dhomave me mijëra foto, veshje, dokumente personale , buste ose një kopje e fytyrës së tij në shtratin e vdekjes. Nga 'gulagët', ato kampet e punës së detyruar, asnjë gjurmë: vetëm një korridor i vogël gjysmë i fshehur në katin e parë.
Mungesa e kritikave shkëlqen ashtu siç shkëlqen mungesa e bareve apo vendeve me interes në pjesën tjetër të qytetit, gjë që e plotëson këtë tempull për liderin me një kopje të shtëpisë së tij dhe vagoni i trenit që u përdor për konferencën e Jaltës, në 1945. Një udhëtim që përcaktoi fillimin e Luftës së Ftohtë dhe që vendosi BRSS si një fuqi të madhe botërore.
Muzeu kushtuar ish-presidentit Josef Stalin
POTI
Nëse duam ta lëmë për së fundi kursin kryesor, Poti është një ndalesë degresuese. Kësaj pike të bregdetit i mungon një ‘seksi apel’ i madh nëse mendojmë për gjire të mahnitshëm apo pasazhe simpatike. Në të vërtetë, hiri i tij qëndron në gërvishtjen e tij dhe përmendja e tij në listë është për shkak të magjisë së rrugës. Sipas pjesëve: Poti vetë është një rrugë tezgash, tarraca me muzikë dhe një plazh me shezllone të mbushura me shpinë vezulluese.
Për ta parë atë në verë do të thotë të ndërhysh në kohën e lirë lokale. Sigurisht: arritja në Poti është dhuratë. Ju kaloni nëpër lugina shkëmbore, fshatra ku jeta është në ndalesë dhe një nga pikat e forta të Gjeorgjisë: llixhat. Më i famshmi është Borjomi, i njohur për ujin mineral , të cilin do ta shohim të paketuar në të gjithë vendin.
Borjomi nuk gënjen: arteria kryesore e tij është e destinuar për shërbimet bazë (supermarkete, banka) dhe gjithçka tregon për pishina natyrore me thelbin e kësaj lugine . Kur pronat e saj u zbuluan në 1810, ai shërbeu si një vendpushim për carët dhe borgjezinë e sipërme.
Borjomi, i njohur për ujin e tij mineral
MESTIA
Shënim: fjalë të mëdha. Mestia supozon sublimimin e Gjeorgjisë. Rruga nuk është e lehtë: kërkohen orë të tëra në gomë në shpatet gjarpëruese. Shpërblimi është i pallogaritshëm. Të kalosh zigzage nëpër zonën Svaneti, në mes të Kaukazit, do të thotë të eksplorosh majat e Evropës , nëse do të ishte vërtet pjesë e kontinentit. Një varg malor agresiv, i egër, misterioz me magjinë e stinëve pa udhëtarë në më shumë se 4000 metra lartësi.
Ju duhet të dilni nga telashet. Mestia, qendra nervore e rajonit, është një parajsë mes majave kolosale. Nga këtu mund të shkoni në Akullnaja Chalaadi, mali Ushba, 4,700 metra, ose Elbrus, 5,642: më i larti . Ekskursionet mund të zgjasin ditë ose të kthehen në shëtitje disa orëshe. E shfrytëzuar që nga viti 2000 si destinacion për ski apo alpinizëm, Mestia strehon bare apo dhoma në strukturën e saj të qetë urbane.
Pa lëvizur nga këtu, tashmë është e mundur të shtrini këmbët tuaja në çdo tarracë ose këndvështrim përballë lumit Mulkhra dhe të lini veten të hipnotizoheni nga visviseo-ja e tij. Sa të jetë e mundur me 'kinkhali' tipike (një brumë i mbushur me mish), a kaçapuri (bukë me një vezë dhe disa përbërës të tjerë si proshutë ose djathë) ose përzierjet e ndryshme të bishtajoreve me arra.
Por kjo tashmë po futet në gastronomi, e cila do të jepte një tekst tjetër përveç këtij destinacioni mbresëlënës dhe të panjohur.
Të kalosh zigzage nëpër zonën Svaneti, në mes të Kaukazit, do të thotë të eksplorosh majat e Evropës