Grup fëmijësh dhe të rinjsh që hidhen në pishinën natyrore të Las Salinas de Fogo.
Sapo fillojmë të planifikojmë udhëtimin për në Kepin e Verdës, kontrollojmë sa e vështirë është të marrësh informacion për arkipelagun makaronezian më të panjohur. Aq më tepër kur kërkon vërtetësinë e vendit dhe largohesh nga fokusi turistik. Qoftë rastësisht apo për shkak të vështirësive të pandemisë, yjet u rreshtuan dhe gjithçka përfundoi të ishte edhe më "reale" nga sa kishim menduar.
Biseda e parë me vendasit, tashmë në avion, na goditi dozën e parë të realitetit: Kepi Verde është një vend i varfër, një nga më të varfërit në Afrikë, dhe megjithëse një nga burimet kryesore të të ardhurave të tij është turizmi, 80 për qind menaxhohet nga investitorë evropianë dhe amerikanë që kanë parë në këtë parajsë një burim fitimi të kohëve të fundit.
Pamje panoramike e Sierra de Malagueta, në Santiago, Cape Verde.
Ishulli Santiago dhe kryeqyteti i tij, Praia, ishin destinacioni ynë i parë, të paktën për disa orë, pasi do të merrnim menjëherë tragetin për në Maio. Admilson nga Bu Country Tours bëri gjithçka për të na dhënë pak pushim. në Casa Sodadi, një hotel komod i vendosur në një shtëpi koloniale, të drejtuar nga Cynthia e dashur.
Pas një ëndrre të shkurtër, Të shikoje lindjen e diellit nga kuverta e një varke ishte mëngjesi më i mirë: deti, ngjyrat, barkat e peshkimit që lamë pas, flladi në fytyrat tona derisa, më në fund, pamë siluetën e Maio, një ishull i vogël me ujë të kristaltë dhe rërë të zbehtë ku pjesa më e madhe e popullsisë së saj të varfër jeton me peshkim...sepse nuk ka shumë më tepër.
Qytete të vogla me shtëpi shumëngjyrëshe dhe kafshë të panumërta ferme duke bredhur lirshëm nëpër rrugët e shkreta bashkëjetojnë me dunat ëndërrimtare për t'u ngjitur për të menduar valë perfekte që do të bënin çdo dashnor të surf-it të dashurohej.
Kisha në maj.
vendosëm të hamë në fshatin Morro, pas Minimarketit të Casablanca, një oborr i vogël dhe shumëngjyrësh ku Mariama, pronarja e saj, na përgatiti oriz me peshk dhe perime. ndërsa ne kishim një llogari të mirë për disa Strela, birrën tradicionale të Kepit të Verdeit. Njerëzit e qytetit vinin të na shihnin herë pas here, që nga ajo kohë Atyre iu duk një mrekulli që ne ishim shfaqur aty pas gati një viti pa pritur vizitorë.
Pasi u lamë, u bëmë gati të ktheheshim në traget për t'u kthyer në Santiago pa llogaritur faktin se oraret dhe frekuencat këtu ishin diçka dëshmuese. Pasi u ul për më shumë se dy orë në diell (dhe vuri re në fytyrat e njerëzve se ata nuk ishin aspak të mërzitur), Joli u shfaq papritur, engjëlli ynë me fat Joli është një Cape Verdean që jeton midis vendit të saj dhe Shteteve të Bashkuara, ajo drejton një agjenci udhëtimesh, A Vontade dhe na ofroi të gjithë ndihmën e nevojshme për rrugën tonë. Një rastësi e pabesueshme, pasi filozofia që na përcolli përputhej me qasjen që donim t'i jepnim udhëtimit.
Pamje nga shkëmbinjtë e San Nicolas, në Fogo.
Menjehere, Joli na tregoi për një qytezë të quajtur Os Rabelados, gjithashtu për disa gra që bëjnë qeramikë, për kuskusin e mrekullueshëm të Kepi Verde... Ai arriti të shkurtojë dy orët e diellit që na digjte qafën. I dhamë njëri-tjetrit telefonat dhe i premtuam se do t'i telefononim njëri-tjetrit kur të ktheheshim nga Fogo, destinacioni ynë i radhës nga Santiago.
Kthehu në Praia dëgjuam rekomandimet e Cynthia-s, zonjës sonë, dhe shkuam për të ngrënë në Kaza Katxupa, një vend ku do të ktheheshim përsëri dhe përsëri gjatë ditëve tona atje. Katxupa është pjata kryesore e Kepit të Verdeit, e bërë nga misri dhe fasulet, mishi ose peshku dhe një mori perimesh. Nëpër shtëpi gjithmonë zihet tepër që të nesërmen të hahet i kaurdisur ose “refogado”.
Katzupa tradicionale në Kaza Katzupa.
Të nesërmen në mëngjes u nisëm për në Fogo, një ishull i formuar nga një vullkan aktiv, shpërthimi i fundit i të cilit daton në vitin 2014. Edmari do të ishte udhërrëfyesi dhe shoferi ynë me rekomandimin e Admilson dhe ne ishim me fat që ai fliste perfekt spanjisht. Së shpejti ai na çoi për të parë Salinas, një pishinë natyrore në këmbët e kalderave të vullkanit që na dha sindromën e pafund Stendal. Pas pak në këndvështrim, duke shijuar varkat shumëngjyrëshe të integruara në peizazhin vullkanik dhe e detit që u përplas me shkëmbinjtë në mes të një stuhie, ne ndjemë se ishim pjesë e diçkaje të pamasë, e pamundur të përpunohet.
Portret i një të riu në San Nicolás, Fogo.
Për katër ditë qëndruam në Casa Colonial, një hotel i vogël simpatik në São Filipe i drejtuar nga një çift i martuar, gjerman dhe Cape Verdean, dhe prej andej vizituam ishullin. Nata e fundit kaloi me Edmarin duke ngrënë pica dhe duke pirë verën që solli nga vreshtat e tij rrëzë vullkanit.
Të nesërmen në mëngjes kthehemi në Santiago, ku Joli kishte përgatitur një plan për tre ditët e fundit që na bëri patjetër të dashuroheshim me këtë ishull. Nga vende si Fonte Lima, qyteti i vogël i qeramikës, ku gratë midis 50 dhe 80 vjeç filluan të punonin argjilën nga nevoja disa kohë më parë dhe tani sigurojnë jetesën prej saj. Gjithashtu nga Tarrafal, një fshat bregdetar në të cilin u betuam të ktheheshim sepse na la një energji që është e vështirë të shpjegohet.
Qeramika e bërë nga gratë në Fonte Lima.
Dhe, natyrisht, nga Os Rabelados, komuniteti fetar që në vitin 1940 u rebelua kundër reformave që feja katolike donte të zbatonte, iku në male dhe u izolua nga shoqëria për të ruajtur traditat e tyre. Sot shumë prej tyre i janë përkushtuar artit dhe disa kanë ekspozuar punën e tyre në ARCO.
Në Quintal da Música, në Praia, zbuluam batuko, një valle tradicionale e cila dikur kishte për qëllim promovimin e pjellorisë së nuses në ditët e dasmës, përpara se të përfundonte udhëtimin me një shëtitje nëpër artin e rrugëve të qytetit dhe provoni kuskusin e Lulushës, një grua që meriton të ketë një kanal në YouTube me tre milionë abonentë, një show-woman e vërtetë që nuk heziton t'ju tregojë se si e përgatit pjatën e saj me yje.
Foto analoge e ishullit Maio.
Surpriza e fundit ishte edhe detyra e Jolit: një katxupa në shtëpi, me muzikë live dhe i rrethuar nga miq nga vende të ndryshme të botës, të cilët, për një gjë apo një tjetër, përfunduan në Cape Verde dhe ata kurrë nuk donin të largoheshin. Pas këtij udhëtimi kuptuam dhe e morëm të mirëqenë se do të kishte të bënte me atë fjalë për të cilën të gjithë flasin këtu... por askush nuk di të përkthejë as të shpjegojë. Morabeza e tij, pra.
Një mini-market në Chá das Caldeiras.
***Ky raport u botua në *numrin 145 të Revistës Condé Nast Traveler (Pranverë 2021) . Abonohu në edicionin e printuar (18,00 €, abonim vjetor, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Numri i prillit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar