Pamje të Paqësorit nga hoteli Punta Islita
Pa aditivë, por me shumë agjentë ruajtës që punojnë për ta mbajtur atë sa më natyral. Shkencëtarët, hotelierët, dizajnerët, shefat e kuzhinës, vullnetarët, madje edhe turistë, heronj anonimë që ruajnë mirëmbajtjen e ekosistemit dhe një mënyrë jetese që gjeneron jetë të pastër.
Në një kasolle të rrënuar në mes të pyllit Parku Kombëtar Santa Rosa, provinca e Guanacaste , një plak është i dëshpëruar për mungesën e lidhjes së laptopit. Ajo është e rrethuar nga pirgje librash të mbrojtur nga lagështia me plastikë. Mbi ta lëkunden disa tifozë.
"Siç mund ta shihni, kjo është teknologji më e fundit" , shaka duke na treguar çantat e vogla të lidhura me kapëse rrobash në të cilat ai përzgjedh larvat dhe fluturat. Në moshën 79-vjeçare, Daniel Janzen është personi që di më shumë për insektet në botë dhe një nga ekologët më të rëndësishëm në histori.
Kur ai nuk jep mësim në Universitetin e Pensilvanisë, ai kalon kohë këtu, në shtëpinë e tij për 40 vjet, duke zbuluar punën e ekosistemet tropikale.
“Unë bëj të njëjtën gjë si kur isha dhjetë vjeç: kërkoj vemjet dhe fluturat në pyll, Dhe unë paguhem për këtë!”, thotë ai duke buzëqeshur. I kemi borxh identifikimin e specieve nga barkodet gjenetike.
Bujqësi organike dhe shitje me pakicë në Poás
Ishte gjithashtu një nga të parët që integroi popullsinë në zonat e mbrojtura dhe për t'i bërë ata të marrin pjesë në studimet e tyre. “Deri në vitin 1985 për mua pylli ishte miku im i vetëm, njerëzit nuk ekzistonin. Por më pas kuptova se Parqet kombëtare duhet të pushojnë së qeni zona të paprekshme për t'u bërë burim përfitimesh për shoqërinë.
Tani, nga kjo kabinë e Tom Sawyer, ai drejton një plan ambicioz me gruan e tij, Winnie: krijoni një bazë të dhënash të të gjitha specieve shumëqelizore në planet. “Regjistrimi është vetëm një hap. Objektivi është bio-leximi për të gjithë”, thekson ai.
“Ne jetojmë në një bibliotekë plot me libra që nuk dimë t'i lexojmë. Por pas disa vitesh do të kemi në dispozicion, për nja dy dollarë, një pajisje të vogël në të cilën do të fusim një copë ind dhe do të na japë të gjithë informacionin për atë individ dhe speciet e tij. Mund ta imagjinoni se si do të jetë?
Me një sipërfaqe pak më të madhe se ajo e Aragonit, Kosta Rika ka pesë për qind të biodiversitetit të planetit: 238 lloje gjitarësh, 857 zogj, 66.800 insekte, 6.778 lloje detare...
Nga tre milionë turistë që vizitojnë vendin çdo vit, më shumë se gjysma e bëjnë këtë për t'iu afruar natyrës. Vlera diferenciale, përveç të dukshmes, është profesionalizmin dhe 'bioliteritetin' e guidave.
Ekologët Daniel Janzen dhe Winnie Hallwachs në Parkun Kombëtar Santa Rosa
“Së pari ishte turizmi shkencor” na shpjegon Virgil Espinosa , drejtor i zonës së qëndrueshmërisë së Institutit të Turizmit të Kosta Rikës. "Në vitet 1970, universitetet e Amerikës së Veriut na dërguan shkencëtarët e tyre më të shquar për të kryer punën në terren."
Më pas erdhi ekoturizmi dhe, me Planin Kombëtar të Zhvillimit të Turizmit të vitit 2002, turizmin e qëndrueshëm. Espinosa është krenare që plani ka qëndruar besnik, pavarësisht nga qeveria në pushtet dhe nga suksesi i Certifikatës së Qëndrueshmërisë së Turizmit, CST, një vulë cilësore që vendos standardet e sjelljes për akomodimin, restorantet, operatorët turistikë...
Sot ka tashmë 399 kompani të certifikuara dhe Grupet indigjene kanë filluar të interesohen për aktivitetet e tyre.
Në tryezë, një përzgjedhje e pjatave të preferuara të të riut kuzhinier Francisco Ramirez dhe dylbi gjithmonë në dispozicion. Asnjëherë nuk e dini se çfarë do të fluturojë.
Fasada e kishës në qytetin Islita
Por nëse ka ndonjë hotel që ilustron idenë e vendit për qëndrueshmëri, ai është ** Punta Islita. ** E vendosur në shpatet e Gjirit Islita, pranë Strehimi i kafshëve të egra Camaronal, Punta Islita ishte hoteli i parë luksoz në plazh në Kosta Rika.
Është inauguruar në korrik të vitit 1994, për ditëlindjen e pronarit z. Harry Zurcher , një avokat i njohur nga Kosta Rika.
Në atë kohë, arritja këtu në sezonin e shirave ishte një makth. “Një aventurë e butë, na pëlqente të thoshim”, qesh ai Marvin Seas , portierja miqësore e hotelit, teksa hëngrëm drekën pranë pishinës, me pamje nga lart nga oqeani.
Kur u hap, vendasit nuk e kuptuan pse dikush do të donte të vinte këtu. Por Don Harry ishte një pionier në lidh anëtarët e komunitetit me hotelin. "Kjo u tregoi atyre se si, duke rafinuar punën e tyre, ata mund të ndryshonin një peizazh shumë të zymtë ekonomik në atë kohë," shpjegon Marvin.
Hapësirat janë të dekoruara nga pjesë të bëra nga artizanët e qytetit dhe arkitektura, e integruar në natyrë, ishte aq e suksesshme sa arkitekti, Oscar Zurcher , vëllai i vogël i zotit Harry, e ngarkoi atë të ndërtonte hotelet e tjera të mëdha që u hapën më vonë.
Arkitektura e Punta Islita krijoi një shkollë
Për ata që kërkojnë të kalojnë më shumë kohë në det, Don Harry u hap së fundmi një hotel i tipit glamping me 15 tenda me shtretër luksoz në një ishull të vogël në Gjiri i Nicoya. Përsëri, është i pari i këtij lloji në vend.
** Ishulli i Vogël **, kështu quhet, ndan hapësirën me dy familje majmunësh ulëritës, rakunësh, antengrënësve, drerëve dhe kolibrëve, shumë kolibra.
tani duan mbjellë pemë vendase të zgjerohet korridori natyror në mënyrë që gunga dhe zogj të tjerë të vijnë në fole.
Ndër aktivitetet, ekskursione në rezervën Curú dhe Isla Tortuga, ditë peshkimi artizanal, zhytje dhe dalje nate për të parë xixëllonjat në det.
Por para se të vazhdoni, shkruajeni këtë eksperiment për herën tjetër që do të shkoni në det natën. Merrni një kavanoz qelqi, mbulojeni me një çorape të lidhur, si një hinkë dhe tërhiqeni nën ujë. Le të shohim se çfarë do të merrni. “Kam kopjuar shpikjen nga Darvini”, njeh Eriku, duke e fokusuar kavanozin nga poshtë me një elektrik dore.
Dhjetra krijesa të vogla, disa me antena, të tjerë me mustaqe, duke kërcyer me ritmin dhe orbitën e tyre në një lloj feste me kostum hapësinor. "Ato pika janë mikroplastikë." Erick López është në krye të duke ju marrë me snorkeling, duke shpjeguar funksionin e pyjeve të mangrove dhe duke ju bërë të meditoni për atë që shihni.
Ai punon prej vitesh në projekte të ndryshme studimore mjedisore, veçanërisht detare, dhe është themelues i Turtle Trax, për mbrojtjen e breshkave. Plazhi Ostional, midis marsit dhe tetorit, është skena e një prej shfaqjeve më mbresëlënëse në botën e kafshëve: ardhja e dhjetëra mijëra breshka për të pjellë në rërën e saj.
Shezlongë në Lozhën e re Lagarta, në Nosara
Nga këndvështrimi i tarracës ** Lagarta Lodge **, përmes dylbive, mund të shihni ushtrinë e predhave që përparojnë. Lozha e Lizard, pjesë e rezervatit natyror të miliarderit dhe filantropit zviceran Stephen Tollé , është hoteli më i fundit i hapur në Nosara.
Arritja këtu në muajt me shi është, edhe një herë, një aventurë e butë. Falë aksesit të dobët dhe krizës ekonomike, Nosara ka mbetur në kufijtë e rritjes së shpejtë. Ajo që ai nuk ka mundur të shmangë është duke u bërë vendi më i lezetshëm për të jetuar.
Plazhi, surfimi, joga, dy shkolla amerikane, fqinjët e ndërgjegjshëm, e njëjta atmosferë... Të parët që e zbuluan atë, edhe para sërfistëve, ishin pensionistët amerikanë të cilët ndërtuan shtëpitë e tyre në shpatet.
Dhe dekada më vonë, në fillim të shek. XXI, John Johnson , nga Johnson & Johnson e gjithë jetës, erdhi me pushime dhe ishte aq i lumtur që ndërmori disa iniciativa që Nosara të mos pushonte së qeni kjo që është dhe hapi një hotel që të gjithë janë përpjekur ta imitojnë.
Hoteli **Harmony** ka pesë kurse yoga në ditë dhe dhoma të këndshme estetike nordike motel buzë rrugës.
Mëngjesi mund të jetë i lehtë nëse jeni në pension ose kampion nëse vini nga sërfi, por gjithmonë i shëndetshëm. Kanë kopshtin e tij në të cilën ata po rikuperojnë specie të zhdukura.
Pishinë në hotelin Harmony, në Nosara, për jogët dhe sërfistët
Pikërisht përballë Harmony, bregu i Dyqani i Suzanës dhe Manolos, Dashuria, është vendi më i mirë për të kapur atmosferën e Nosarës dhe për të takuar njerëz interesantë, duke filluar nga pronarët e saj.
“Unë jam nga Valdepeñas dhe kam punuar si menaxher i një hoteli biznesi në Barcelonë, a mund ta besoni? Manolo qesh i lehtësuar. Pa mure dhe çati, të ndërtuara për t'u çmontuar pa lënë gjurmë, Dashuria pasqyron mënyrën e tij të të menduarit.
“Ne besojmë se estetika është një detyrë ndaj tjetrit” thotë Susan. Nga mënyra se si ai flet dhe bën gjeste, ju e dini që modelet e tij duhet të jenë të bukura. Fustane që ndihen mirë, çanta për të gjitha rastet, rruaza fuqie... Ajo i dizajnon ato dhe i bëjnë artizanët e kërkuar me kujdes.
Në brendësi të gadishullit, në qytezën e Shën Vincenti i Nicoya Ata gjithashtu punojnë për të njohur angazhimin e atyre që me punën e tyre mbajnë gjallë trashëgiminë kulturore të zonës.
Ata sapo kanë publikuar një drejtori me dyqanet dhe punishtet e qytetit, i famshëm për qeramikën e tij korotega , dhe në këtë mënyrë ndihmoni vizitorët të gjejnë se ku të blejnë një tenxhere me pjata ose donuts të shijshëm.
Manolo dhe Susana, arkitektë të Dashurisë
Por qyteti i Nicoya dhe komunitetet rurale rreth tij janë të famshëm për diçka tjetër: pleqtë e tyre njëqindvjeçar. Kjo është një nga thirrjet Zonat Blu , dhe ka vetëm pesë në botë – të tjerët janë në Japoni, Greqi, Sardenjë dhe Kaliforni –, në të cilën njerëzit jetojnë më gjatë dhe më mirë se zakonisht.
“Që nga regjistrimi i korrikut 2018, në Nicoya ka 43 njerëz mbi njëqind vjeç, 897 joagjenarë, 4214 tetëvjeçarë dhe 24106 mbi 60 vjeç”, rendit Jorge Vindas.
Jorge filloi të studionte zonën me Luis Rosero-Bixby, një eminencë në jetëgjatësi dhe plakje të shëndetshme, shumë kohë përpara se Dan Buettner të krijonte termin dhe të shkruante librin e tij të famshëm. Jetëgjatësia është një grup faktorësh: marrëdhëniet familjare, shpirtërore, dieta dhe ushtrimet fizike, shpjegon ai.
Edhe pse Vindas jeton në San José, ai vjen shpesh për të vizituar miqtë e tij të moshuar, për t'i ndihmuar kur nuk vjen administrata dhe për t'i përfshirë në festa. “Është e rëndësishme që ata të argëtohen”.
Me të shkuam të përshëndesnim disa prej tyre dhe vërtetuam se vërtet, ata i duan vizitorët. Doña Amalia, 106 vjeç, luajti marimba kur kjo ishte një gjë për burrat.
"A dini si të kërceni fokstrot?" na pyet ai. “Ajo që më pëlqen më shumë është kërcimi”. Për Doña Trini Espinosa, është muzika dhe fustanet me ngjyra të ndezura. Është 103 vjeç, një më shumë se Pachito, të cilit nuk i ka humbur dëshira për të flirtuar. “Ajo që nuk lëviz, kthehet në top”, thotë ai duke na shkelur syrin me djallëzi.
Doña Trini Espinosa, një nga njëqindvjeçaret e Zonës Blu të Gadishullit Nicoya
Aty pranë, në një fermë të quajtur La Coyolera, Faqja e Don Pedros i bën homazhe mënyrës së jetesës së të ndjerit Don Pedro, konjanës së druve të zjarrit, nxjerrjes së kojolës, lunadës...
“Është traditë të lavdërosh zotin e misrit në netët me hënë të plotë”, shpjegon Josimar, stërnipi i Don Pedros. “Fikim dritat, tregojmë histori dhe fëmijët i kushtojnë vëmendje”.
Në Shën Jozefi, ka edhe kryeqytetin kuzhinierë që ruajnë librin tradicional të gatimit dhe u japin atyre një kthesë. Në Silvestre, kuzhinieri Santiago Fernandez Benedetto shpëton legjendat popullore dhe i shndërron ato në pjata, në Receta nga Kosta Rika me ndikime ndërkombëtare në një shtëpi të fillimit të shekullit të 20-të e restauruar me art vendas.
Snack nga restoranti i hotel Xandari
Më i ri është akoma Sikwa , restoranti i ushqimit indigjen në pronësi të Diego Hernández dhe Pablo Bonilla në lagjen Escalante.
Aty, nga një kuzhinë në pamje të plotë të kalimtarëve, gjellë të tilla si pure pejivalle ose supë arracache dhe litra e litra michila, pije respekti e Bribrit.
“Gatimet indigjene përdorin shumë pak përbërës dhe pothuajse asnjë erëza. Ajo që është interesante janë metodat e konservimit: të tymosura, të kripura...”, Na thotë Diego.
Të gjithë e njohin si Cangrejo, nofkë që vjen nga koha kur ai nuk humbi kurrë një koncert punk. Për të mësuar nga njerëzit indigjenë dhe për të kërkuar lejen e tyre për të gatuar recetat e tyre, Cangrejo dhe Pablo – gjithashtu të përfshirë në Projektin Jirondai, të muzikës indigjene dhe elektronike – ata jetuan për periudha me komunitetet e Talamanca.
Ai kujton me emocion ditën kur një zonjë e ftoi të ulej me të për të qëruar misër dhe për t'i kënduar Sibos. “Bëhet fjalë për të treguar se ka teknika të tjera që mund të aplikohen për ushqimin që kemi afër”, Gaforrja thekson. “Dhe shpëto kulturën tonë. Këtu gjithmonë kemi preferuar të jashtmen”.
Ne lagje ngjitje ka shumë ndërmarrje që vënë bast në Produkti i Kosta Rikës , duke përfshirë disa bare të birrë artizanale , një bum i tërë në qytet.
Ai kujdeset t'ju ndihmojë të lundroni nëpër to Shkoza Chepe , kompania e udhëtimeve me guidë që themeloi Marcos Piti "u ngopur me njerëzit që flasin keq për San José (Chepe për banorët) pa e ditur këtë."
Sepse mund të mos jetë qyteti më i bukur në botë, por ju bën të dëshironi të qëndroni më gjatë. Siç thotë Pitt, "Nuk është aq shumë vendi, por me kë e ndani."
Dhe në pamje është se, në Kosta Rika, njeriu është gjithmonë në shoqërinë më të mirë.
***** _Ky raport u botua në **numrin 124 të Revistës Condé Nast Traveler (janar)**. Abonohuni në edicionin e printuar (11 numra të shtypur dhe një version dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Numri i janarit të Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar. _
Ngjyra dhe humor në kamionin rrugor