Pamje e shkëmbinjve spektakolare të ishullit Robinson Crusoe
Udhëtova për herë të parë në Ishulli i Robinson Kruzo në dhjetor 2011. Nuk pata kohë për të përgatitur udhëtimin; Nuk e dija as sa kilometra larg Arkipelagu Juan Fernandez nga bregu i Kilit. Megjithatë, vetëm emri i tij, Robinson Crusoe, e motivoi atë për të rifreskuar atë që kujtonte për personazhin në romanin e Defoe, një njeri i mbytur në anije që mbijeton 28 vjet në një ishull të humbur. Një referencë e zakonshme në imagjinatën kolektive, Robinson Crusoe tingëllon kështu: aventurat.
Udhëtimi filloi pa zhgënjyer. Arritja në Robinson, ishulli kryesor, ka ndërlikimet e veta: ka vetëm disa fluturime javore, nëse moti e lejon, dhe ata nisen nga fusha ajrore në tobaba , ne lagje Mbretëreshë, Santiago. Mungesa e fluturimit Madrid-Santiago dhe detyrimi për të marrë një rrugë alternative përmes gjysmës së Amerikës së Jugut nuk i lehtësoi gjërat. Mbërrita me flokë, por pa një valixhe, gjendje perfekte për të ndërmarrë një udhëtim në një vend që ata thonë se "është i favorshëm për të zhbërë atë që është bërë, për të rigjurmuar atë që është ecur dhe për të ritreguar atë që është folur".
Ishulli Robinson Kruzo ju fton në aventura
Komandanti dhe tre pasagjerë të tjerë, miq të mirë në prapavijë, prisnin. R Robinson Crusoe është i vetmi ishull i banuar nga tre që përbëjnë arkipelagun që spanjolli Juan Fernández zbuloi në shekullin e 16-të. duke kërkuar për një rrugë të re ndërmjet Peruja Y djegës . Dy ishujt e tjerë janë Shën Klara Y Alexander Selkirk. Në këtë të fundit, një grup i vogël peshkatarësh jetojnë përkohësisht gjatë sezonit të peshkimit të karavidheve. Karavidhe Juan Fernández, një delikatesë e certifikuar zyrtarisht, është burimi kryesor ekonomik për 786 banorët e ishullit. Alexander Selkirk ishte një marinar skocez i fillimit të shekullit të tetëmbëdhjetë galion i të cilit, the Tinque Ports , i cili u mbyt pak më vonë, u la i braktisur në një ishull (Robinson's) nga i cili u shpëtua vetëm katër vjet e katër muaj më vonë.
Ata thonë se për një kohë të gjatë pas kthimit të tij në jetën e qytetëruar ai refuzoi të vishte këpucë. Duket se historia e tij, e shtuar me atë të një njeriu tjetër të mbytur anija, një spanjoll që mbijetoi tetë vjet në një breg rëre në Detin Karaibe, përbën L_a vida e Incredible Adventures de Robinson Crusoe_, marinar nga Jorku, botuar në 1791, romani i njohur i Daniel Defoe , dhe një nga bestsellerët më të suksesshëm në historinë e letërsisë. Për të vërtetuar dyshimin, në vitin 1966, ishulli i deritanishëm i Más a Tierra u riemërua Robinson Crusoe, dhe Más Afuera, Alejandro Selkirk.
Ishulli ofron një peizazh magjepsës
Nga ajri, arkipelagu është vetëm tre pika të mprehta që dalin nga fusha e madhe oqeanike, 4000 metra e thellë. Pista kufizohet me detin në të dy skajet. Mbaj mend ende shakullin e qindra luanëve të detit që na mirëpresin në të baba gji . Në realitet ato ishin foka me lesh me dy qime nga Juan Fernández. Këtu pothuajse të gjitha speciet, kafshët ose bimët, mbajnë mbiemrin 'de Juan Fernández'. Këtu, gjithçka që ekziston është një veçori e natyrës. Pëllëmba chonta e dukshme, panguja gjigante, vijat e Meshë jashtë , kolibri Juan Fernández... Për shkak të numrit të tij të endemizmit –137 specie të regjistruara–, arkipelagu, i shpallur park kombëtar dhe rezervë biosfere, njihet si “ekuivalenti i butë i Galapagos'.
Nga baba gji ju duhet të merrni një varkë, një 'chalupa' nga deti i hapur, për të Shën Gjon Pagëzori, popullsia e vetme e këtyre ishujve. I përshkojmë shkëmbinjtë bregdetar të shoqëruar nga delfinët, ujërat e qethjes dhe zogjtë e panumërt. Për një orë arrijmë në gjiri cumberland , në strehën e të cilit ndodhet qyteti, i themeluar në vitin 1750. The hotel dhe restorant Mirador de Selkirk Ndodhet në një shpat të pjerrët që vazhdon drejt malit. "Nuk të prisnim," kërkoi falje Doña Julita, "por mos u shqetëso, burri im solli disa karavidhe dje. Nëse ju shkon mirë, do t'i pij në skarë me pak djathë dhe do t'ju shërbej një birrë ishullore shumë të ftohtë”. I rikompozuar në çast fillova t'i pyes për jetën në ishull.
Hostel dhe restorant Mirador de Selkirk
Në orët e para të 27 shkurtit 2010, valë deri në 15 metra ata turbulluan bregun e Robinson Kruzosë. Deti përpiu shtëpi, makina, hotele dhe jetën e 16 personave, katër prej tyre fëmijë. Një vit e gjysmë më vonë, një avion ushtarak që mbante një ekip nga televizioni kombëtar dhe një tjetër nga organizata Sfida e Levantemos Kili që do të mbështesnin përpjekjet e rindërtimit në ishull, u rrëzuan në det në brigjet e tij. Natyra sundon dhe njeriu përshtatet, dhe sot, siç më tha Doña Julita, ka 17 banesa në ishull dhe disa të tjera në proces rindërtimi. Shumica e tyre janë kabina ose bujtina të vogla rurale, të thjeshta por komode. Janë gratë e peshkatarëve që i menaxhojnë ndërsa peshkojnë në det.
Ekziston gjithashtu një ofertë e kategorisë më të lartë, eksponenti i së cilës është Lozha e Ishullit Kruzo . Duke u përzier me mjedisin përreth, kjo shtëpizë është rezultat i punës së kujdesshme që arkitekti kilian Mathias Klotz , e njohur për përkushtimin e saj ndaj qëndrueshmërisë, e ndërtuar mbi të vjetrën hotel ishull cruzoe . Ka 15 dhoma me pamje të mirë, një qendër zhytjeje dhe një spa që ndihmojnë udhëtarin të lidhet me emocionet e tij. Arkitekti është tashmë partner në biznesin e hotelerisë së bashku me ish-pronarin, Michelangelo Trezza , një inxhinier i cili pasi zbuloi ishullin, la gjithçka për të jetuar në të. Disa peshkatarë kanë marrë tashmë licencën e tyre turistike dhe shkojnë për peshkim me vizitorët. Përvoja rekomandohet shumë, veçanërisht për zierjen që përgatitet në një zjarr të ngadaltë në det të hapur. Vetëm me ujë deti dhe gjithçka keni në dorë: gotë, karavidhe, gaforre, oktapod, patate...
Zhytje me luanët endemikë të detit
Unë vizitova qytetin dhe pikat më të rëndësishme të gjirit në pak më shumë se tre orë. Zbrita në skelë, kalova nga Plaza de Armas dhe vazhdova përgjatë shëtitores bregdetare. Një rrugë e shkurtër fillon nga fari ku mund të shihni ende plumbat e Dresdenit ngulitur në shkëmb. Dresden ishte një kryqëzor gjerman që gjatë Lufta e Parë Botërore , duke e parë veten të bllokuar nga tre anije angleze, u dinamitua nga kapiteni i tij në këtë gji. Ja ku është, i zhytur 65 metra thellë. Shumë kohë përpara kësaj, në 1749, spanjollët ndërtuan fort santa Barbara për të parandaluar që ishujt të shndërrohen në një strehë për piratët dhe korsairët. Pranë fortesës, Shpella e Patriotit s, sot e mbuluar me fier, shërbeu si strehë për 42 luftëtarët kilianë të pavarësisë të mërguar pas disfatës së Rancagua nga viti 1814.
Gjatë historisë, këto ishuj janë përdorur si burg shtatë herë. Izolimi i detyruar, dënimi më i keq. Sigurohet që diku në ishull të fshihet thesari i navigatorit Juan Esteban Ubilla Y Echevarria . Ai do të përmbante 800 fuçi me monedha ari, unaza papale, çelësin e murit të vajtimit, trëndafilin e busullës dhe madje edhe gjerdanin e gruas. Atahualpa . Këtë e vërtetojnë historitë dhe sondazhet e njohura të kryera vitet e fundit nga miliarderi dhe historiani Bernard Keizer . Tre ditët e mbetura u kaluan menjëherë nëpër shtigje që hynë në xhungël, u ngjitën në shkëmbinj dhe u shfaqën në shkretëtirë.
Eca dhe hipa me kalë, vëzhgova zogjtë, bimët, yjet, eksplorova bregdetin me kajak, zhyta mes luanëve të detit, bëja sërf... Surferët sapo kanë zbuluar valët e Robinson Crusoe dhe, në një kohë të shkurtër, surfing është bërë një pretendim i rëndësishëm. Thellësitë e saj nënujore tashmë ishin, një mjedis i natyrës së pazakontë. Me një ekosistem të lidhur ngushtë me detet e së largëtit Polinezia , kjo është, së bashku me Ishulli i Pashkëve , vendi më i mirë në Kili për t'u zhytur dhe një nga më befasuesit në botë. Nëntë kompani të aktiviteteve në natyrë operojnë në ishull. Ata janë basti i sipërmarrësve të rinj kokëfortë për ta bërë udhëtarin të dashurohet, si ata, me këtë vend unik.
Bimësia dhe pyjet në gjendjen e tyre më të pastër
Ato janë pjesë e një plani që synon zhvillimin e një modeli shembullor të turizmit të qëndrueshëm. Vitin e kaluar ishulli mori 1200 vizita. “Ideja është që kjo shifër të dyfishohet në pesë vjet”, thotë ai. Marisol Kastro , drejtor i projektit, “por jo për t'u rritur më shumë, ky është një territor i brishtë”. Qëllimi i tij është që të ardhurat t'i kthehen popullatës vendase "sepse tani ata qëndrojnë në transportin ajror". Një natë para fluturimit tim të kthimit, kompania e avionëve na paralajmëroi se, për shkak të kushteve të detit, anija nuk do të mund të lundronte për në aerodrom, kështu që do të duhej të shtynim udhëtimin e kthimit - kujdes, kjo situatë nuk është e jashtëzakonshme. organizoni kthimin tuaj disa ditë përpara – ose shkoni në aerodrom me mjete të tjera. Në orën 13:00 do të ngrihej një avion i vogël me një ngarkesë karavidhesh.
I pushtuar nga shpirti i Robinsonit dhe i veshur me të njëjtat rroba si ditën e parë, binda një udhërrëfyes që ofron kalërim në skajin tjetër të ishullit. Ishte ende errësirë kur hipëm në kuaj. Na prisnin gati gjashtë orë ecje. Agimi na gjeti në majë të një maje dhe ndriçoi këndvështrimet në të cilat selkirk ai shikoi jashtë duke shpresuar të dallonte një anije. Me një ndjenjë pozitive vetmie, i thashë lamtumirë ishullit dhe filluam rrugën e zbritjes për të mbërritur me përpikëri në nisjen e avionit tonë. U ktheva në ishull njëmbëdhjetë muaj më vonë. Vizita ime përkoi me një ngjarje historike për shpëtimin e kujtesës.
Detaj i një prej luleve shumëngjyrëshe të ishullit.
I pushtuar nga shpirti i Robinsonit dhe i veshur me të njëjtat rroba si ditën e parë, binda një udhërrëfyes që ofron kalërim në skajin tjetër të ishullit. Ishte ende errësirë kur hipëm në kuaj. Na prisnin gati gjashtë orë ecje. Agimi na gjeti në majë të një maje dhe ndriçoi këndvështrimet në të cilat selkirk ai shikoi jashtë duke shpresuar të dallonte një anije. Me një ndjenjë pozitive vetmie, i thashë lamtumirë ishullit dhe filluam rrugën e zbritjes për të mbërritur me përpikëri në nisjen e avionit tonë. U ktheva në ishull njëmbëdhjetë muaj më vonë. Vizita ime përkoi me një ngjarje historike për shpëtimin e kujtesës.
Në vitin 1922, dy banorë të ishullit arritën të vozisnin Valparaiso pas shtatë ditësh lundrimi në kushte ekstreme. Nëntëdhjetë vjet më vonë, katër njerëz të guximshëm donin të përsërisnin këtë vepër në një anije të vjetër të shpëtuar balenash. Në mesin e ekuipazhit ishte kryetari i sapozgjedhur i bashkisë, Philip Walls , më i riu në vend. Para se të largohej, ai tha: "Vitet e fundit, ishulli Robinson ka përjetuar tragjedi, por mesazhi që sjellim tregon se jemi ngritur dhe se kemi shumë për të dhënë". Një histori suksesi përballë vështirësive.
Raport i botuar në monografinë Condé Nast Traveler 'Kili, peizazhe të pafundme', numri 73.
*Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar...
- Monografia e Kilit
- Të gjithë artikujt e 'Al Natural'
Karavidhe tipike nga Juan Fernández