Në Itali, parajsa ka emrin e vet
Është e qartë: herët a vonë, do të ndodhë. Në momentin kur trageti që të merr nga porti i Napoli deri sa procida ankoroni dhe vendosni këmbën në ishull, nuk do të ketë zgjidhje. Do të biesh në këmbët e tij.
Ndoshta do të ndodhë kur të hapësh sytë në mëngjes dhe, pa dalë nga shtrati, të dëgjosh zhurmën e valëve që përplasen me skelë. Ose ndoshta po ndjen se peshkatarët po bisedojnë ndërsa përgatitin pajisjet e tyre për të shkuar në peshkim. Mund të ndodhë edhe kur era e detit të deh plotësisht kur merr frymë fort dhe thellë. Çështja është se fati, miku im, është i shkruar.
Mos e provoni, nuk është e mundur t'i rezistoni hijeshive të tij
Është më i vogli nga tre ishujt që dalin në Gjirin e Napolit dhe arritja në të do të thotë një udhëtim prej vetëm një ore me varkë. Edhe pse mund të duket kurioze, ky Eden i vogël mesdhetar është destinacioni i zgjedhur nga shumë gjermanë, francezë dhe mbi të gjitha italianë, për t'i shpëtuar monotonisë dhe për të shijuar ditët me diell në verë. Megjithatë, për spanjollët, Procida mbetet ende një mister.
Dhe kjo ndoshta sepse ishulli ka konkurrentë të fortë dhe, ndërsa vështrimi ynë bie në kthesat e Bregut romantik të Amalfit ose në Capri të plotfuqishëm dhe jet set-in e tij, Procida mbetet aty, e përulur dhe e qetë, duke e ditur se është shumë më e veçantë se të gjithë.
Pa hezituar asnjë sekondë, nisemi drejt e në akomodimin tonë. Vendi i zgjedhur? Korriçela Detare, sigurisht. Fotoja që përfaqëson më së miri Procidën është kjo lagje e vogël peshkimi e përbërë nga shtëpi shumëngjyrëshe që derdhen nga kodra për të takuar dallgët. Një Cinque Terre në mes të detit? Mund të jetë një mënyrë e mirë për ta përcaktuar atë. Përveç kësaj, është lagja më e vjetër - nga shekulli i 16-të - në ishull.
Megjithatë, arritja në destinacionin tonë nuk është një detyrë e lehtë, kush tha se gjërat e bukura janë të lehta për t'u arritur? Një hardhi me shkallë të ngushta na çon poshtë e poshtë drejt zemrës së Marina Corricella, e cila mund të arrihet vetëm në këmbë ose nga deti.
La Marina Corricella, lagja për të qëndruar
Ndërsa zbresim, hasim dyer e dritare që na thërrasin t'i fotografojmë. Me rrjeta të varura deri në tharje varur në muret e saj të lashta. Me pulëbardha të etur për të vënë diçka në gojë dhe me mace që përfitojnë nga çdo cep për të marrë një sy gjumë.
Oh... mendoj se ramë në dashuri.
Nico, një procidan nga lindja dhe promovues i Visit Procida, një faqe interneti ku mund të gjeni të gjithë informacionin që ju nevojitet për të shijuar ishullin, ka qenë përgjegjës për të na këshilluar. Këshillat e tij na bëjnë të zgjedhim një dupleks simpatik ** Gioi Apartments me pamje nga ky amfiteatri përballë detit dhe emocionet na përqafojnë fort kur shikojmë nga tarraca jonë.** Sindroma Stendhal duhet të jetë diagnostikuar për herë të parë këtu.
Ne filluam menjëherë të zbulojmë gjithçka që Procida ka për të ofruar. Me pak më shumë se 4 kilometra katrorë, ishulli i vogël italian fsheh shumë e shumë atraksione.
Por ne fillojmë me më të afërt. Ne kthehemi lart dhe shqyrtojmë çdo centimetër Korriçela në kërkim të asaj kupole të verdhë që kurorëzon kartolinën e lagjes. Është Kisha e Santa María de la Gracia. Brenda, një çift i ri bën prova në organo dhe vendos kolonën zanore më të mirë për vizitën tonë.
Këto dy kanione mbajnë çelësin: këtu janë pamjet më të mira në të gjithë Procidën
Ne vendosëm të shkonim më lart. Ne duam të arrijmë në vendin më të lartë në ishull. Në Terra Murata, një palë topa të vitit 1799 na presin për të treguar se, pikërisht në atë pikë, do të gjeni pamjet më të mira në të gjithë Procidën.
Nga dora e një prej udhërrëfyesve zyrtarë të ishullit ne një vizitë private në Pallatin e vjetër të Avalos, sot në gërmadha. Ajo na takon te dera dhe është ajo që nxjerr nga xhepi çelësin e portës së madhe kryesore që hap drynin. Pasi të kaloni, mbylleni përsëri.
Ky ndërtim i madh u ndërtua në 1563 dhe në 1736 u bë Pallati Mbretëror në duart e Burbonëve. Zona, pasi u fortifikua, mori emrin Terra Murata dhe në vitin 1700 u shndërrua në zonë ushtarake.
Por pjesa më interesante do të vinte më vonë, kur ndërtesa mbresëlënëse me dhoma madhështore dhe një fasadë fisnike Filloi të përdoret si burg, dhe në sallat ku mbretërit kishin marrë siestat e tyre verore, të burgosurit shkuan të flinin. Kjo ndodhi deri në vitin 1988. Një histori që është fiksuar në çdo mur dhe hap të kësaj ndërtese misterioze.
Ata thonë se pas një revolte të të burgosurve në vitin 1948, drejtoria e burgut vendosi t'u jepte një punë për t'i argëtuar. Burgu i Procida-s u bë më pas një punishte e vërtetë qepëseje: prej këtu erdhën veshjet më të mira prej liri të endura nga e gjithë Italia. Shumë nga ato mbështjellje janë ende të grumbulluara në çdo mënyrë dhe në çdo cep të burgut të vjetër.
Pallati i Avalos
Hijet dhe drita i japin formë asaj pak që ka mbetur sot nga ky vend mitik dhe, mes mureve të qëruara, vrimave të mëdha në det dhe vegjetacionit që ka përfshirë pjesën më të madhe të ndërtesës, përfundojmë vizitën tonë.
Pranë Terra Muratës gjenden bizhuteritë e tjera të ishullit. Ne ndalemi në Abbey e San Miguel Arcángel, nga shekulli i 11-të, për të vizituar katakombet e saj. Pak më poshtë në Via del Borgo, disa tabela të shkruara me dorë tregojnë se ka Casale Vascello , një oborr i kohës mesjetare. Më interesantja? Shtëpitë e saj, në tre nivele, të arritshme nga shkallët e jashtme dhe gjithashtu të lyera me ngjyra pastel, janë të banuara edhe sot.
Rrobat varen nga fasadat ndërsa nga dritaret ikën era e diçkaje shumë të shijshme: dikush po gatuan. Makarona, ndoshta? O zot, ne jemi të uritur!
Një opsion i shkëlqyeshëm për shije gastronomia e Procidës është kthyer në Marina Correcella. Restoranti i vogël Gorgonia, i drejtuar nga familja dhe me një dekorim detar, shërben disa spageti me iriq deti që kanë kuptim.
Për një banket të plotë shkojmë në anën tjetër të ishullit. Fati ynë është në Marina Chiaiolella . Në marinën më magjepsëse të Procidës pushojnë jo vetëm jahte të të gjitha formave dhe ngjyrave, por edhe ** Crescenzo , restoranti më i vjetër në të gjithë ishullin.**
Këtu është koha për të harruar operacionin me bikini dhe gjithçka që mund të lërë në hije përvojën gastronomike. Dhe nëse jo, kushtojini vëmendje menusë: kroket me merluc me leng domate mesdhetare dhe vaj ulliri; krapi i marinuar, açuge e marinuar me kungulleshka të pjekur në skarë dhe qepë rozë; karpaçio karkalecash me piper rozë dhe kripë të zezë; spageti me midhje limoni dhe, si pikë kulmore, tortino me çokollatë. E rrëfejmë: duhej të zbërthim çdo buton të fundit të pantallonave.
Pranë marinës, një urë lidhet me ishulli Vivara , i qeverisur nga bimësia më e harlisur. Është një hapësirë e deklaruar Rezervat natyror menaxhohet privatisht. Ata organizohen disa herë në vit turne me guida për të zbuluar kafshët e egra të pasura dhe mbetjet e saj arkeologjike nga epoka mikene. Mjaft përvojë.
Por një sekondë. Nëse jemi në një ishull, nuk do të flasim për plazhet? Ju keni lexuar mendimet tona! Rezulton se në Procida ka, dhe shumë bukur. Për shembull, Plazhi Ciraccio , vetëm pak metra nga Marina Chiaiolella: Bregdeti i tij i gjerë e bën atë plazhin më të madh në të gjithë Procidën. Nga ana e saj, Plazhi Lingua, ngjitur me portin, shquhet për rërën e saj të errët dhe atmosferën e saj të relaksuar.
Plazhi Ciraccio
Duke ndjekur bregun perëndimor arrini në Plazhi Il Postino, i famshëm për ujërat e tij parajsore dhe për të qenë një nga cilësimet për filmin El Postman nga Neruda. Në fakt, panelet e informacionit janë përgjegjës për ta treguar atë në pika të ndryshme në të gjithë ishullin.
Ky nuk ishte i vetmi prodhim filmik që Procida zgjodhi për ekranin e madh. Gjithashtu Matt Damon, Gwyneth Paltrow dhe Jude Law Ata shëtisnin trupat e tyre të vegjël rreth këtyre pjesëve Talenti i zotit Ripley.
Ana më 'alternative' e ishullit gjendet në qendrën e tij urbane. dyqane si Hipster , biznesi i një çifti motrash që i janë përkushtuar personalizimi i veshjeve dhe aksesorëve , tashmë i thotë të gjitha. Ka hapësirë edhe për art: ** Luigi Nappa ekspozon krijimet e tij origjinale në galerinë e tij**.
Në via Libertá do të gjeni Kafeja Flamingo , një kafene që funksionon edhe si bar koktej ku mund të hani mëngjes – oh, ato briosh me krem fëstëk…- si dhe të pini një xhin dhe tonik. Edhe pse për të ndjerë atmosferën më autentike, shkoni te bar kapriçio , ku shumica e vendasve shkojnë për të shijuar birra të mira artizanale ose, pse jo, një spritz i hollë.
Në këtë pikë vëmë bast se po kërkoni një fluturim për një arratisje në këtë ishull ëndrrash. Dhe nëse jo, a mund të pyesim se çfarë po prisni? Nuk ka tjetër: për të ndjerë thelbin e vërtetë të ishullit italian, miku im, do të duhet të shkosh dhe ta zbulosh vetë.
Ju nuk keni nevojë për më shumë arsye për të shkuar ta takoni, dhe ju e dini këtë