Udhëzues Carcassonne: gjithmonë duhet shkuar; gjithmonë duhet të kthehesh
Carcassonne do të duhej të arrihej me kalë. Në bordin e një palfrey, të veshur me postë, një përkrenare në formën e disa kafshëve të egra dhe pantallona ngjyrë gështenjë, në gjurmët e të jashtëligjshmëve që rrëmbyen vajzën e një kalorësi të pasur që i ka ofruar disa qindra drerë ari për shpërblimin e saj. Kjo është ideale, por mendoj se do të ishte mjaft e ndërlikuar këto ditë të gjesh një djalë të tillë në periferi të çdo qyteti evropian. Kështu që Mënyra më emocionuese për të arritur në qytetin më të madh mesjetar të fortifikuar të mbijetuar në Evropë është me tren. Treni Renfe SNCF merr pak më shumë se dy orë nga Barcelona dhe rreth pesë nga Madridi. Një shëtitje që në këtë rast na zhyt në histori.
duke ecur nëpër histori
Dhe është se ky qytet, i vendosur në një kodër të Rajoni francez i Languedoc-Roussillon, Ngjall më mirë se çdo imazh tjetër i dragonjve, shpatave dhe dueleve mesjetare në perëndim të diellit. Të dalë nga një vendbanim në shekullin e 6 para Krishtit, të gjithë ata që kanë kaluar kanë lënë gjurmët e tyre këtu: romakët, vizigotët, saraçenët dhe kontët e Tuluzës dhe Francës. Secili vendosi mistrin e tij të llaçit në mënyrë që Carcassonne të ushtrojë sot një fuqi brutale joshjeje për turistin përmes kullave, frëngjive dhe mureve të saj rrëqethëse madhështore dhe të bollshme.
Nëse këto argumente nuk ju kanë bindur sa duhet, një vështrim i shpejtë në filmografinë e fundit do të largojë çdo dyshim. Carcassonne ka shërbyer si mjedis për Robin of the Woods i sjellë në jetë nga Kevin Costner, rrëmujat e D'Artagnan me regji të Peter Hyams ose paranojën historike të Jean Reno në The Visitors. Ajo shfaqet gjithashtu në faqet e The Labyrinth, shkruar nga Kate Mosse. Pa shkelur as në fushat e livandës që e rrethojnë, vetëm emërtimi i këtyre katër historive do ta bëjë udhëtarin më skeptik të imagjinojë se çfarë mund të gjejë nëse hyn në rrugët e tij të ngushta dhe të vjetra.
Vetëm shikimi i saj të merr frymën
Pamja e parë e kështjellës së saj përrallore, La Cité, të lë pa frymë. Në total, 52 kulla dhe tre kilometra mur që përbëjnë profilin e një prej vendeve më tërheqëse me më shumë vizitorë në Evropë. Tre milionë njerëz ecin me kalldrëm të tij çdo vit , një numër tepër i madh që, nuk do ta mashtrojmë veten, pengon vizitën dhe aftësinë e udhëtarit për të ëndërruar, nevojën që ndihet në një vend si ky për t'u ulur dhe imagjinuar histori kalorësish të gabuar, shtrigash të liga, qeliza me erë të keqe. dhe pallate të pasura. Shumica kalojnë vetëm disa orë këtu, kryesisht në rrugën kryesore të ngarkuar me dyqane suveniresh. Në maj ose shtator, pa nxehtësinë dhe turmat, La Cité është një përvojë shumë më tërheqëse.
Për të marrë frymë gjithë thelbin, duhet të 'sulmoni' qytetin në orët e para të ditës. Dilni në rrugë që të përkojë me zgjimin e diellit dhe tonet e kuqërremta që mbushin qoshet që deri atëherë ishin në hije. Duke shkelur në tokë kur vështrimi i gargojlat e shekullit të 13-të të bazilikës Saint-Nazaire , e cila dominon skajin jugor të kalasë, ende nuk duken aq të liga dhe jashtëzakonisht të gjalla. filloni turneun kur kalaja, mbrojtja e fundit brenda kalasë së ndërtuar në shekullin e 12-të , fillon të marrë vëllim.
Shën Nazaire, shijoje gjënë e parë në mëngjes
Nëse qytetërimet e ndryshme i dhanë Carcassonne imazhin që mund të admirohet sot dhe ndërtuan monumentet që e pasurojnë atë nga brenda, vepra e Eugène Viollet-le-Duc, një nga krijuesit e artit modern të konservimit dhe rehabilitimit të monumenteve dhe veprave të artit. Ai ishte restauruesi kryesor i Carcassonne dhe këtë e bëri nga teoria që e rëndësishme nuk ishte rikuperimi, por përmirësimi i gjendjes fillestare të ndërtesave.
Për ta bërë këtë, ai nuk ngurroi të shpikte zgjidhje kreative për problemet historike, strukturore apo të elementeve ndërtimore. La Cité mund të duket më shumë si një kështjellë e Luginës së Loires sesa një kështjellë mesjetare , por Viollet-le-Duc i detyrohemi që, të paktën, ekziston. Vepra e tij më emblematike na përshëndet edhe sot nga kodra dhe çdo natë, para se të mbështillet në errësirë, ai falënderon këtë 'revizionist' që vendosi të ndryshojë studimet për Artet e Bukura për udhëtime në Francë dhe Itali si një metodë mësimi.
Carcassonne luajti një rol shumë të rëndësishëm në mbrojtjen e vlerave katare dhe të gjithë atyre që e përqafuan atë fe derisa ra në duart e kryqtarëve katolikë në 1209. Katarët sulmuan 'establishmentin' katolik për korrupsion dhe forma të tjera imoraliteti. Me sa duket, ata zemëruan shpejt Vatikanin dhe Papa Inocent III ndërmori një kryqëzatë kundër asaj që ai e konsideronte herezi dhe që kishte eksponentin e saj më të madh në këtë rajon francez. Në 1209, kryqëzatat rrethuan Carcassonne derisa udhëheqësi i fortesës, vikonti Raymond-Roger Trencavel, u dorëzua brenda disa javësh.
Zonja që ishte më e zgjuar se Karli i Madh
Një tregim monastik i shkruar në 1218 përshkruante atë që do të ishte një pikë kthese në historinë e La Cité: "Kryqtarët i lejuan të gjithë banorët të ishin të lirë, për sa kohë që ata e linin qytetin lakuriq. Në këtë mënyrë e gjithë plaçka e tyre mund të ishte të ruajtura." për vikontin e ri. Kështu u bë. Të gjithë banorët u larguan nga qyteti duke mos mbajtur asgjë përveç mëkateve të tyre." La Cité nuk pësoi fatin e qyteteve të tjera të afërta dhe nuk iu dorëzua shkatërrimit, por shpopullimit, duke ruajtur kështu trashëgiminë e tij historike. Nuk është e vështirë të gjesh njerëz këtu të gatshëm të argumentojnë se katarët u shtypën padrejtësisht, se ata ishin viktima të pafajshme dhe jo heretikë diabolikë.
Kjo është pjesa historike, por Carcassonne, si çdo qytet përrallor, ka edhe legjendën e saj. Ai që tregon se si pas pesë vjetësh të rrethimit të Karlit të Madh në një Carcassonne të sunduar nga muslimanët, brenda kalasë filloni t'i nënshtroheni urisë. Zonja Carcás, e cila ishte emri i gruas së mbretit, vendos kukulla kashte në mure në mënyrë që sulmuesit të besojnë se mbrojtja është ende e shumta. Edhe pse realiteti është krejt ndryshe: banorëve të saj u ka mbetur vetëm një derr dhe një thes me grurë për ushqim.
Atëherë zonja Carcás vendos të traj derrin e fundit me grurin që i kishte mbetur dhe ta hedhë nga maja e murit. Derri bëhet copë-copë kur bie në tokë dhe nga barku i tij i copëtuar del një sasi e madhe kokrrash. Përballë një spektakli të tillë, Karli i Madh vendos të heqë rrethimin duke menduar se Karkasi kishte aq shumë grurë, saqë edhe derrat ia ushqenin. Kumbuan kambanat e kalasë. Legjenda thotë se në atë moment një nga vasalët e Karlit të Madh bërtiti "Zotëri, Carcas sonne!" ("Zot, Carcas luan!")
Arkitektura e krijuar nga eleganca
Pasi të njihen legjenda dhe historia, duhet të hyni në Kalanë e Kontit. Nuk ka asgjë të krahasueshme me këtë faqe për të shpjeguar jo vetëm teknikat e rrethimit dhe mbrojtjes së një qyteti të fortifikuar, por edhe jetët tepër romantike të trubadurëve, pasuria e viskonteve të Carcassonne dhe momentet më të lavdishme dhe më të errëta në historinë e qytetit. Çmimi i vizitës është 9 €, megjithëse çdo të dielë të parë të muajit ndërmjet nëntorit dhe marsit, qasja në kështjellë dhe muret e saj është falas.
Monumenti tjetër që duhet marrë parasysh është ai Bazilika e Shën Nazarit . Tashmë në shekullin e gjashtë kishte një kishë në vendin e zënë nga ndërtesa aktuale, megjithëse l mbetjet më të vjetra - një nef i mrekullueshëm romanik - datojnë në shekullin e 12-të. Me Carcassonne nën kontrollin e monarkisë franceze, në shekullin e 13-të tempulli u rindërtua kryesisht për t'iu përshtatur modës mbizotëruese gotike. Kolonat e ngushta të këndshme që rrethojnë absidën dhe transeptin e bëjnë kishën të duket edhe më e gjatë se sa është , ndërsa dritaret e saj madhështore veriore dhe jugore, që datojnë përkatësisht nga shekujt 13 dhe 14, hedhin dritë të bukur në lindje dhe perëndim të diellit.
Në korrik dhe gusht, ai bëhet epiqendra e jetës kulturore të qytetit
Shëtitja nëpër rrugët e ngushta të qytetit ofron disa surpriza. Pas Saint-Nazaire shfaqet një amfiteatër i stilit grek që ofron një grup të plotë koncertesh muzikore në korrik, e ndjekur nga një shfaqje mesjetare në gusht . Aty pranë, në 3 Rue du Plo, ndodhet Musée de l'Ecole i vogël simpatik, i vendosur në një ish-shkollë fillore që tregon se si ishin klasat franceze 70 ose 80 vjet më parë.
70 vjet më parë, shkollat dukeshin shumë kështu
KU TE FLENI
Hotel de la Cite
Duke zënë një pallat të dikurshëm peshkopi, me kopshte të mrekullueshme që të çojnë në muret, ky hotel pëlqen të mburret me të pasurit dhe të famshëm që kanë qëndruar atje. Walt Disney një prej tyre.
Hotel le Donjon
Ky hotel me 37 dhoma është i vendosur mirë për të vizituar La Cité. Shumë nga dhomat e tij kanë pamje mbi muret ose në hendeqe.
Ky është një fillim i mbarë i ditës
KU TË HANI
Domaine d'Auriac
Darka në tarracën e këtij hoteli me pamje nga kopshtet e tij është një kënaqësi në netët e verës. Kuzhina e saj ka një yll Michelin dhe Vetëm për fojen e saj me kërpudha ia vlen të kthehet. Ka një version disi më të lirë, Bistrot d'Auriac ku zakonisht shkojnë njerëzit e qytetit.
Konti Roger
Një tjetër restorant shumë i mirë në qytetin mesjetar është Comte Roger. Ka shumë pjata tradicionale dhe është një nga vendet më të mira për të ngrënë një tavë të mirë të bërë vetë.
Barbacane
E vendosur në hotelin La Cité, ky restorant me yje Michelin Menuja e saj fokusohet në rosë dhe foie de canard, produkte tradicionale.
për të ndarë pa masë