Dielli dhe plazhi me akses të drejtpërdrejtë në Oqeanin Paqësor
Kur mbërrini në një vend të ri, duhet të përshtateni me dritën, të familjarizoheni me ngjyrat e saj të reja dhe gjithashtu të mësoheni me ritmin dhe tingujt e tij. Këtu fryhet era, duke e turbulluar punën tonë të zbulimit.
Në atë zhurmë të pakëndshme dallojmë këngët e çafkave, makave dhe swifts që fluturojnë mbi ne. Dhe, befas, një tingull guttural, shpellor, i cili duket se vjen nga thellësitë e Tokës, kumbon duke mbështjellë gjithçka, duke qenë në gjendje kundër erës. Janë majmunët ulëritës që paralajmërojnë nga l në ishullin Boca Brava se janë ato që shënojnë kalimin e orëve të ditës në Gojë e vogël.
Ishujt nga maja e Bocas del Mar
Nga pozicioni ynë i ngritur ne shohim ishuj dhe ishuj të vegjël aq sa mund të shohë syri. Ne te djathte, një pishinë e pacenuar e rrethuar me lule dhe, në të majtë, restoranti. Në sfond, zbritja drejt skelës së vogël të hotelit ** Bocas del Mar .** Në horizontin më të largët, oqeani shfaqet me blunë e tij imponuese, i ndërprerë vetëm nga formacionet me origjinë vullkanike kjo do të bëhet përvoja jonë e veçantë e Robinson Crusoe.
Boca Chica është një qytet peshkimi ndodhet një orë nga qyteti i Davidit (kryeqyteti i provincës së Chiriqui). Këtu asgjë nuk ndodh dhe gjithçka ndodh. Pak njerëz mund të mburren keni balena në kopshtin tuaj, që është pikërisht ajo që ndodh në Parku Kombëtar Detar i Gjirit të Chiriqui nga qershori deri në tetor, kur balenat e mëdha me gunga shfaqen në zonë duke demonstruar gjithë bukurinë e saj dhe duke e bërë të qartë se po, atë kjo është një parajsë natyrore.
Nga këtu mund të lundrojmë në arkipelag i Ishujve Paridas , tek mangrovat që rrethojnë ishull qepë ose, madje, largohuni në rezervën detare (dhe eko-shtëpizë shumë ekskluzive) të Arkipelagu i Ishujve të Thatë. Shkojme?
"Duhet të marrësh gjërat thelbësore," na paralajmëron Fabián, kapiteni ynë në këtë turne. Me atë që kishim veshur dhe një çantë të papërshkueshme nga uji për kamerën e Flaminias, u futëm në kanoe për të lundrim me ujëra me ngjyrë çokollate nga mangrove aty pranë. ndikim si është e mundur të admirosh qartë kur fillon Paqësori, sikur kufiri midis ujërave ngjyrë çokollate dhe atyre blu të shënohej me katror dhe pjerrësi. Ata duan ta prekin atë. Ne bejme. Asgjë nuk ndodh. Çfarë do të ndodhë atje poshtë? A po luftojnë llojet e mangrove me të mëdhenjtë e oqeanit?
Gaforrja shumëngjyrëshe në Isla Bolaños
Gjatë rrugës shohim pallate luksoze. Disa nga këto ishuj janë privatë, pavarësisht se janë brenda parkut kombëtar të mbrojtur – një nga ato ironitë e mëdha panameze –, por të gjitha brigjet e rërës bregdetare janë publike. Ka kaq shumë plazhe këtu sa që shumë prej tyre nuk kanë emër. Le t'i emërtojmë ato.
Valët kapriçioze të Paqësorit mund të na detyrojnë notuar në breg. Dhe kjo ndodh kur ne përpiqemi të kapim bregun e Ishulli Bolaños. Goditje pas goditjeje ne shfaqemi në atë film që të gjithë e kemi parë në një moment (Liqeni blu? Plazhi? Robinsonët e Deteve të Jugut? I humbur?), një ishull vetëm për ne (dhe për iguanat e saj gjigante, gaforret eremite, kolibrat...) .
Pas një shëtitjeje të shkurtër nga skaji në fund të ishullit mes palmave të kokosit, Kthehemi në kanoe. Ne e kuptojmë se nuk jemi më vetëm; disa amerikanë hapin një shalqi dhe na thonë mirëmëngjes me bashkëfajësinë e dikujt që e di se janë të privilegjuar dhe buzëqeshjen e dikujt që është i vetëdijshëm për një realitet të rremë: Nuk ka më ishuj të shkretë në shekullin e 21-të. Ne kemi marrë përsipër të thyejmë magjinë.
Shfrytëzojmë rastin për të kërkuar perëndimin e diellit në mangrove. Një tjetër peizazh, më i vrazhdë dhe më pak parajsor (lamtumirë ujërave transparente) por plot kafshë të egra. Ne vendosëm rrugën për Isla Cebolla me librin Zogjtë e Panamasë: Një udhëzues në terren si busull.
Perëndimi i diellit në rizofën e Isla Cebolla
Udhërrëfyesi ynë, me sytë e tij të mësuar të shohë krahë ku ne shohim vetëm degë, bërtet i emocionuar: “Shkon një zog fregate! Dhe një shkaba! Nuk e dëgjon këngën e egërsirës? Kujdes, një 'rosë me lopatë'!" Mbretëresha e kësaj zone, e quajtur nga vendasit 'rosa e lugës' për shkak të formës së sqepit të saj. është, në të vërtetë, një çafkë dhe një nga speciet e rrezikuara të Panamasë.
E përfunduam ditën me një not tjetër. këtë herë në një nga pishinat i_nfinity_ të hotelit Bocas del Mar. Drita e diellit shuhet ngadalë në horizont, majmunët ulëritës qetësohen dhe ajo fillon shfaqja e bufit. Kjo është jeta.
Kështu mendonte nëntë vjet më parë martesa holandeze e krijuar nga Joyce dhe Diego Lagache. Ata mundën të shihnin në këtë dritare drejt Paqësorit destinacionin ideal për të pushuar dhe lidheni me ritmin e natyrës brutale të Panamasë.
Ata filluan të ndërtonin shtëpinë e tyre dhe përfunduan duke krijuar më shumë dhoma duke e kthyer tokën në hotel shtatë vjet më parë. E tij, më shumë se një jetë hoteliere, është një jetë hoteliere: “Këtu je vetëm, me detin dhe natyrën, asgjë më shumë; Nuk është një 'hotel mermeri', këtu gjithçka është e thjeshtë dhe e relaksuar”. Komenton Diego.
Pishina e hotelit Bocas del Mar
Është e vërtetë që gjithçka rrjedh në këtë pjesë të botës dhe madje Duket se akrepat e orës janë të kota . A nuk është ky luksi i vërtetë? Koha llogaritet në lindjet e hershme të diellit që mbërrijnë me këngët e zogjve dhe në perëndim të diellit spektakolar mbi det.
Ujëra të qetë, plazhe me rërë të zezë vullkanike dhe kafe speciale (geisha, caturra dhe catuai) e rritur në fermën Lagache në Boquete. A nevojitet më shumë? Joyce përgjigjet: “Po, balenat; nga qershori mund t'i shihni atje”, Ai buzëqesh duke treguar drejt horizontit të kopshtit të tij.
Me shijen e asaj kafeje në gojë dhe me sytë nga deti në rast se do të dilte një balenë e paditur për të thënë lamtumirë, u nisëm drejt brendësisë së krahinës në drejtim të malësi. George Tovar, Presidenti i Dhomës së Turizmit Chiriqui, do të jetë udhërrëfyesi ynë në brendësi.
Si ta telefononi udhëtarin për të kaluar në anën tjetër të Panamasë dhe për të zgjedhur Paqësorin? A mund të harrojmë Bocas del Toro të përjetshme dhe Karaibe? “Chiriqui është shtëpia e rritjes së frutave, luleve... madje edhe kuajve të racës së pastër e atyre që janë të interesuar nga Kentaki; Y pastaj është kafeja juaj.” Kjo mund të jetë krahina që krijon delikatesë. Le ta kontrollojmë.
Frutat e kafesë nga 50 hektarët e Finca Lérida
ne e bëjmë atë përreth te vullkani Baru (në 3475 metra mbi nivelin e detit) gur themeli i brendësisë së Panamasë, i cili vazhdon të shkaktojë tërmetet e herëpashershme. Baru i jep strehë pumat, kuetzalet, jaguarët, ocelotët... një laborator natyror që ofron gjithashtu kushtet e veçanta në të cilat prodhohet një nga kafetë më të mira në botë.
Panamaja ka rreth 22.000 hektarë për kultivim. Por është në shpatet e vullkanit të fjetur ku temperatura, lagështia dhe lartësia krijojnë shtëpinë perfekte për rritjen dhe zhvillimin e pemës së kafesë.
Hyjmë në ** Finca Lérida , një plantacion kafeje ** i lindur në fillim të shekullit të 20-të në hijen e Barú-së. Kjo errësirë e bekuar është pjesërisht për të fajësuar cilësia e grurit që nxirret këtu. na e shpjegon Caesar Knight , natyralist dhe adhurues i kafesë së njohur të fermës, kur fillojmë të vërejmë një shi të lehtë që na lag fytyrat: "Është Bajareque", na tregon, një ujitje natyrale që është e pranishme gjatë gjithë vitit.
Finca Lerida ka lindur në 1911 nga duart e një çift norvegjez, Tollef Bache Mönniche dhe gruaja e tij, Julia. Ai, një inxhinier mekanik për bravat e Kanalit të Panamasë, po kërkonte një vend për të dalë në pension. Ai mbërriti këtu mbi kurrizin e një mushke dhe, si një dashnor i mirë i ornitologjisë dhe luleve, Ai ishte i mahnitur nga rrethina e tij.
Dhoma e njëqindvjetorit në Finca Lérida
Kështu, ai bleu një grup fermash ku kishte pemë kafeje dhe vendosi të eksperimentonte. Dashuria e tij për natyrën e bëri atë të thërriste taksonomistë, natyralistë dhe ornitologë për të studiuar në thellësi biodiversitetin e këtyre tokave. Por ishte kurioziteti i tij që e bëri të patentonte një lloj sifoni që klasifikonte frutat e kafesë përmes një sistemi uji dhe tubash.
Në vitin 1958, çifti u largua nga Panamaja dhe ferma kaloi në duart e një familjeje tjetër norvegjeze për t'u bërë një hotel me 21 dhoma dhe kabina të cilit i shtohet, përveç kësaj, edhe shtëpi njëqindvjeçare që Mönniche ndërtuan me duart e tyre, si dhe pëllumbat në të cilin pushonin pëllumbat e tij në shtëpi.
Dëgjoni kërcitjen e drurit, rishikoni ato libra plot pluhur dhe vëzhgoni valëvitjen marramendëse të koliberëve dhe ngjyrat e orkideve përmes dritareve të tij koketë, na bën të kuptojmë pasionin e zotit Tollef me Panamanë.
Rreth shtëpisë njëqindvjeçare, 50 hektarë për prodhimin e kafesë. Dhe pak më lart, 100 hektarë pyll të mbrojtur (që i përket Parkut Kombëtar Volcán Barú), i shënuar nga nëntë kilometra shtigje të dedikuara për ato shëtitje në të cilat thjesht duhet të r nxirr frymë, medito, medito, bëhu, bëhu... po, në stilin më të pastër Thoreau. E gjithë kjo është Finca Lérida.
Kafe për të pirë një ekspres me disa nga varietetet e kafesë që rriten këtu
Papritur, një makinë tingëllon dhe një aromë e pasur kafeje na arrin në hundë. “Ka shumë kafeinë në mjedis” - thotë Cezari.
Çdo zonë në rritje ka mikroklimën e vet, një hije tjetër, një lartësi tjetër. Në total përkujdeset Finca Lérida rreth 185,000 pemë kafeje të varieteteve catuai dhe geisha. Kjo e fundit, “një varietet i padobishëm; një pemë shumë e sëmurë, që prodhon pak. Ka erë të parfumuar, agrume, të ëmbël, pothuajse si çaji. Është një varietet etiopian, por këtu arriti rezultatin më të mirë” . César i referohet kur, në vitin 2018, një grumbull kafeje geishash të papjekur e rritur në afërsi të Barú (Elida Geisha Green Tip Natural, nga Lamastus Family Estates), arriti një çmim prej 803 dollarë për paund (më pak se gjysmë kilogram), duke e bërë atë kafenë më të shtrenjtë në botë.
Që atëherë, geisha është një pretendim. Një pretendim i ndërlikuar për të kultivuar, jo miqësor ndaj mjedisit... dhe, pavarësisht gjithçkaje, pikërisht në këto troje arrin potencialin e tij maksimal. Në fund të fundit, geisha është djali i pabindur i Baru-së. Dhe një tjetër nga ato ironitë që përbëjnë thelbin e Panamasë.
Por këtu ka më shumë se kafe. Në Finca Lérida ka gjithashtu Restorant La Brulerie, ku të kuzhinier William bëni akullore në shtëpi (nga dulce de leche, nenexhik, luleshtrydhe, çokollatë, çaj jeshil...) dhe me një filozofi kilometrike zero.
Troftë e mbushur La Brulerie
Ne paralajmërojmë: ejani këtu dhe jo provoni qumështorin e tyre me domate me pemë (i njohur edhe si tamarillo), është mëkat. Po humbet gjithashtu buka e tij e humbur, e përbërë nga një fetë e karamelizuar me gjalpë, akullore me kakao, salcë çokollate dhe biskota. Këto ëmbëlsira (dhe pjesa tjetër e menusë) janë krijuar nga Andres Madrigal , kuzhinier nga Madridi, të cilin tani mund ta gjeni Laboratori Madrigal (në Casco Viejo të qytetit të Panamasë). Hijeshkët e Finca Léridës nuk i shpëtojnë askujt.
Ne hedhim një vështrim nga dritaret e mëdha të La Brulerie dhe ndjejmë se Bajareque po bie pothuajse në mënyrë magjike, ngadalë, sikur pikat e shiut të ishin pezulluar. E gjithë kjo, me përzierjen e aromës acide të domates së pemës dhe hidhësisë së bekuar të kafesë natyrale catuai në gojë. Dhe në sfond, me sa duket syri, ajo jeshile intensive e xhunglës, e njollosur me tone të kuqe dhe rozë të guximshme të bromeliadës.
Të dashur norvegjezë, ne ju kuptojmë.
***** _Ky raport u botua në **numrin 131 të Revistës Condé Nast Traveler (shtator)**. Abonohuni në edicionin e printuar (11 numra të shtypur dhe një version dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Numri i shtatorit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar. _
Me printime si kjo, sa e lehtë do të jetë të kapni avionin?