Moai, yjet e Rapa Nuit
pau hitor zbret nga klani i atyre që lexojnë qiellin. "Duke ndjekur yjet dhe duke parë retë, mund të arrish kudo" , më siguron me theksin e dikujt që është mësuar të zgjasë zanoret në gjuhën amtare. korpulente dhe me një fytyrë e ashpër në të cilin temperamenti i njohur shpërthyes i rapanui Pau, nga ana tjetër, ka një vështrim të sinqertë dhe sjellje të hollë. Plus, ai e di se për çfarë po flet. Paraardhësit tuaj erdhën në këtë ishull i vogël vullkanik , më i vetmuari në planet, nga një pikë e tutje polinezia franceze . Një vepër epike prej më shumë se njëqind ditësh lundrimi për të cilën ata kishin vetëm njohuritë e tij për qiellin dhe detin dhe besimin e verbër në ëndrrën vizionare të magjistarit Haumaka , njeri i besuar i mbretit Hotu Matu'a.
Ata e quajtën ishullin e atëhershëm të bollshëm Te Pito Te Henua , e përkthyer si 'Kërthiza e botës', megjithëse kuptimi i saj i vërtetë është 'Aty ku mbaron toka' ose, e parë në një mënyrë tjetër, 'Aty ku fillon toka' . Kështu ishte për një kohë të gjatë, të gjatë. Emërtuar zyrtarisht si Ishulli i Pashkëve nga disa holandezë që u shfaqën në brigjet e saj më Pashkë 1722 , pasardhësit e Hotu Matu'a preferojnë ta quajnë ishullin e tyre, kulturën e tyre, gjuhën e tyre dhe veten e tyre Rapa Nui , Repi i Madh.
Perëndimorët gjithmonë duan të dinë, por nuk kuptojnë asgjë”. Pau flet sërish me vetëdije. Ai punon në parkun kombëtar (i cili në fakt zë pothuajse të gjithë ishullin), duke ruajtur paraardhësit e tij prej guri në gurores Rano Raraku , punëtoria e skulpturës megalitike nga e cila erdhën, Rapanui thonë se duke ecur, pothuajse të gjithë moai që e bëjnë këtë ishull një vend unik dhe të jashtëzakonshëm. Pau është një familje e drejtpërdrejtë e zotërisë së nderuar që ai përfaqëson moai më i madh që dikur qëndronte në një platformë: Pito Kura , 11 metra dhe më shumë se 80 tonë. Ishte edhe e fundit. Sot është thyer përgjysmë dhe mjaft e gërryer. Aq sa është e vështirë të dallosh format e tyre. Në vitet 1990, u mblodhën para për ta restauruar, por edhe si me magji u zhduk.
Moai i Ahu Nao Nao i kthejnë shpinën Gjirit Anakena
Moai të tjerë që e tejkalojnë atë në madhësi (12, 16, 21 metra) nuk ia dolën kurrë nga ky gurore . Disa, më të mëdhenjtë, as që u ndanë nga themeli . Tre shekuj pas braktisjes së tij misterioze, ecni mes qindra kokave të kolosëve që dalin nga zorrët e malit është gjëja më e afërt për të ndjekur lepur i orës në vendin e Alices. Disa koka shikojnë drejt përpara, të tjera në qiell, të tjera prekin tokën me hundë, disa tregojnë vetëm fytyrat e tyre, të tjera tregojnë një pjesë të bustit. Të zgjatura dhe me hundë aerodinamike, më kujtojnë të gjitha Klint Eastwood në ato filma Kinemaskopi.
Në Rapa Nui ka 270 platforma ose ahu e rreth e rrotull mijë moai , një për çdo banor prej mishi e gjaku. E para që u ndërtua, në shekullin IX, e matur 57 centimetra , por me kalimin e kohës ato u bënë më voluminoze, më të rënda, derisa arritën në kolosët që sapo pamë. Pse? Epo, mendoni për veten tuaj: A nuk doni një shtëpi apo makinë më të madhe? Një i dashur më i gjatë? Pse? Pothuajse gjysma e këtyre mijë moai-ve janë në gurore dhe në rrugët e saj hyrëse. Pjesa tjetër janë të shpërndara përgjatë bregut, aty-këtu, të thyera si ajo në breg stër-stërgjyshi i Paut , të shtrira pak a shumë pranë platformave në të cilat dikur ishin vendosur me kujdes.
Rano Raraku, gurore nga e cila dolën pothuajse të gjithë Moai
Në ishull ka aq shumë gurë të lirshëm dhe të grumbulluar sa ndonjëherë nuk i dihet të cilat janë monumente ose thjesht monumentale. Duhet të ecësh me kujdes që të mos shqetësosh paraardhësit dhe mbi të gjitha për të mos thyer kyçin e këmbës. Për momentin janë vetëm disa 50 moai të restauruar . Shkatërrimi është një pjesë e rëndësishme e historisë. Të ushqyer nga një kujtim fëmijërie dhe kaq 'telefon i prishur' në të cilën ndonjëherë bëhet tradita gojore, ajo e Ishulli i Pashkëve është një histori e telepatia dhe metamorfofia , të njerëzve që shndërrohen në zogj, të statujave që funksionojnë si antena të një fuqie të mbinatyrshme, të gurë magnetikë që hapin dyer për dimensione të tjera. Por mbi të gjitha është një shëmbëlltyrë e tokës, një pasqyrë në të cilën të shikojmë veten dhe të reflektojmë.
Meqenëse u zbulua disa vite më parë se kur mbreti Hotu Matu'a mbërriti në ishull, pyjet e palmave arritën në det, Rapa Nui është vënë në dukje si shembull i qartë i pasojave të rritjes së tepërt dhe vrasin patën që lëshon vezët e arta . Një përrallë paralajmëruese: “lakmia e theu thesin”. Tani duket se përgjegjësia nuk është vetëm njerëzore dhe se kolapsi nuk ka ndodhur për shkak të keqmenaxhimit të burimeve, por sepse minjtë të cilët mbërritën si aeroplanë në varkat e kolonëve të parë hëngrën farat e palmave gjatë një sërë thatësirash të pamëshirshme.
Por çdo zbulim shoqërohet me pyetje të reja. Në fakt, gjithçka është e shkruar dhe e shpjeguar mirë tabelat enigmatike rongo rongo , një lloj ditari jete i printuar në fletë druri. Megjithatë, për shumicën e tyre nuk u dëgjua kurrë, dhe ato pak që dihen janë të pamjaftueshme për të zbuluar diçka tjetër përveçse një hieroglif i pakuptueshëm . Pa to, e vetmja gjë që mund të mbajmë janë rezultatet e tyre testimi i karbonit 14 dhe te teoritë dhe supozimet e arkeologëve. Datat dhe të dhënat ndryshojnë në varësi të asaj se kush ju thotë. Kjo është arsyeja pse ia vlen të vizitoni ishullin me disa guida të ndryshme. Kështu, ju do ta plotësoni vetë enigmën.
Perëndimet e diellit janë veçanërisht të bukura nga Tahai
Kaq shumë interes zgjon një shkëmb vullkanik me madhësinë e qytetit të Segovias, i rrethuar nga përjetësia e Oqeanit Paqësor. Rapa Nui është aq i vogël dhe i izoluar saqë, meqë aeroplanët zbarkojnë këtu, nuk arrin asnjë anije. Ka formën e një trekëndëshi dykëndësh me një vullkan të shuar në çdo pikë dhe një popullsi që mund të futej në një nga ato anijet e mëdha turistike. Këtu të gjithë e kanë njohur gjithmonë njëri-tjetrin ose janë drejtpërdrejt familjar. Ata e duan njëri-tjetrin, e kanë zili, e mashtrojnë njëri-tjetrin, ngatërrohen. Si kudo. “Këtu jemi të gjithë me të gjithë, por askush nuk është me askënd”, thonë ata. Pak më pak se gjysma e popullsisë është Rapanui, pjesa tjetër janë Kilianë nga 'me ty' , siç e quajnë kontinentin dhe të huajin e rastësishëm që ishte 'ndotur' nga ishulli.
Është e çuditshme Rapanui i shekullit të 21-të i cili nuk ka jetuar jashtë ishullit për një kohë. Ende i huaj është ai që nuk kthehet. Shumica e banorëve të ishullit jetojnë në kryeqytet, Hanga Roa , ku është aksioni, megjithëse pothuajse të gjithë kanë një komplot në fshat për të shpëtuar nga 'kaosi' i qytetit. Kisha, spitali, posta, një grusht dyqanesh që shesin suvenire, sarong dhe vajra tiare bërë në Tahiti , disa diskoteka... Hanga Roa Është një qytet me dy rrugë kryesore dhe pothuajse asnjë semafor, ku askush nuk habitet kur sheh kuaj të hipur nga burra me gjoks të zhveshur që kalërojnë. Ndani hapësirën me disa 7000 kuaj dhe një numër i panjohur qensh të cilët adoptojnë turistë për një ditë, duke kërkuar për ca mbetje, qoftë ushqim apo dashuri.
Krateri Rano Kao
Vitin e kaluar ishulli mori 50 mijë vizitorë . Zyra LAN është një nga vendet më të gjalla. Qendra e veprimtarisë lozonjare korrespondon me Kovi . Aty ndodhet fusha e futbollit, dy nga tre qendrat e zhytjes, salloni më i mirë i akullores dhe dy plazhe të vogla. Ndërsa disa bëjnë banja dielli në rërë, të tjerët kapin valët qoftë ata stërviten në kanotë e tyre polineziane. Gjatë gjithë vitit ata përgatiten për Konkursi Tapati , në të cilën, çdo fillim shkurti, a mbretëresha e Rapa Nuit . Këtë vit ajo është paraqitur vetëm si kandidate Maeha Leon . “Familja ime gjithmonë ka ndihmuar në përgatitjen e pjesëmarrësve. Të bësh makinat, kostumet mahute, të studiosh...”, shpjegon ai. "Unë mendoj se kjo është arsyeja pse askush nuk dëshiron të konkurrojë me mua tani."
Jetimët e një kulture të rrëmbyer, Rapanui aktual janë të vendosur të rikuperojnë folklorin e tyre. Megjithatë, jo aq shumë sa të pranohet propozimi i Red Bull për të rikuperuar konkurrencën për jetë a vdekje Manu tanga , 'njeriun-zog'. 90 përqind e ishullit jeton në një mënyrë ose në një tjetër nga turizmi: marrin kabina me qira, shesin punime artizanale, punojnë si guida. Vetë kryetari i bashkisë, i njëjti që pak vite më parë inkurajoi popullsinë të ftonte turistët në shtëpinë e tij, sapo ka hapur një hotel ekskluziv të mbështetur nga njohuritë e zinxhirit Noi. Hoteli më i madh, Hangaroa Eco Village, me 70 dhoma të kamufluara në mjedisin vullkanik, Do të ishte një hotel butik kudo tjetër në botë. Menjëherë pas hapjes së tij, tashmë disa vite më parë, hoteli u mor për disa muaj nga vendasit që pretendojnë të drejtën e tyre stërgjyshore për tokën. Krijimi i një fondacioni indigjen duket se i ka heshtur protestat dhe sot kush tjetër, që më së paku ka kaluar pranë kinemasë së tij, për të pirë një pije në lokalin e tij apo për të provuar përfitimet e banjës së tij, me një sauna mahnitëse me kripë dhe rërë të sjellë nga Antofagasta.
Luksi i gjërave thelbësore në Hotel Explora
Hoteli i parë luksoz në ishull ishte Explora, me mbiemër Bujtina e Mike Rapu , për të qenë në tokat e asaj që disa e quajnë 'faraoni' , gjithashtu pronar i njërës prej dy qendrave të zhytjes dhe disa bizneseve të tjera. Ai është personi më sipërmarrës në ishull. Një personazh i vërtetë vendas. Unë imagjinoj se nëse vazhdojmë të ndërtojmë moai , juaji do të ishte një nga më të mëdhenjtë. Nëse tërheqja kryesore e Hangaroa është të jesh në qytet, të eksplorojnë është pikërisht të jesh jashtë saj, tetë kilometra larg, ku kupa qiellore duket edhe më e pafundme dhe rrezet e para të diellit hyjnë në jastëk në agim. Në mes të një mjedisi idilik fushash jeshile smeraldi me pamje nga deti, kuajt enden sipas dëshirës dhe kriket kompozojnë simfoninë e tyre të veçantë.
Brenda konstruksionit të bukur prej guri vullkanik, Pisko i thartë Ato ndihmojnë në planifikimin e aktiviteteve të së nesërmes. Në heshtjen e pafund të natës duket sikur dëgjohet lëvizjen e yjeve. Në vitin 2010, POT i dha një yll Rapa Nuit, numri 221 475 , dhe e pagëzoi me emrin e tij. Duket se vendndodhja e ishullit po lejon zbulimin e disa yjeve që vështirë të shihen nga pika të tjera të planetit. Këtu, aq larg nga gjithçka, sheh gjëra që janë të padukshme në vende të tjera. Papritur, zhurma e një motori provokon ulërimat e të gjithë qenve në ishull. edhe une kam frike. Kurrë më parë nuk më kishte bërë aq shumë përshtypje kalimi i një avioni. Pas disa ditësh në ishull, çakëlli i gjendjes sonë si njeri modern dhe i qytetëruar fillon të lirohet. Është kurioze që deri më tani nga pjesa tjetër e gjithçkaje, më në fund ia del, kuptoni veten më mirë dhe, meqë ra fjala, pranoni se mjeti më i mirë për të shpjeguar këtë ishull, botën në realitet, më shumë se shkenca është poezia. Jam plotësisht dakord me Nerudën, i cili gjithashtu “U desh kaq shumë kohë për të arritur këtu dhe tani është kaq e vështirë të largohesh”.
Ky raport është publikuar në numrin 61 të Udhëtar Conde Nast.
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- Diçka ndodh me Santiago de Chile
Vala e Anakenës