Fez: përtej Riadit
Lahutësja arabe ka luajtur për gati një orë në sallën avangarde të Riad Fès, para se të kuptoja se çfarë po bënte. Prishja ime mund të jetë për shkak të supës së elbit, byrekut me thëllëzë, kofshëve të qengjit dhe shijeve të tjera që vijnë nga kuzhina. Unë gjithashtu mund të fajësoj shkallët e Gri , a verë e zbehtë si uji por që godet fort.
Është e mundur që kjo të jetë për shkak të lodhjes sime pas një dite në souk dhe në haman . Cilado qoftë arsyeja, unë isha gjysmë duke dëgjuar si burrë me krem djellaba zhveshi zinë . Mendova se ai ishte vetëm duke kërcyer të njëjtat tela, i zhytur në botën e tij. Pastaj kuptova se me çdo riff toni ndryshonte, dhe muzika e tij na hipnotizoi gjithë mbrëmjen.
Të medina e Fes , si muzika me lahutë, është diçka si një përsëritje e qetë dhe progresive e modeleve, a kombinim i gjallë, një shënim i ri.
Fez, përtej Riadit
Fez është ende Medina më e virgjër dhe më pak e modernizuar në botën arabe dhe një nga hapësirat më të mëdha pa automjete në planet, megjithëse kjo po ndryshon. 60 vjet më parë shkrimtari Paul Bowles zbuloi se shumë nga banorët e tij nuk kishin parë kurrë një makinë . Kjo nuk do të thotë se nuk kishte asnjë në qytet, por se ata ishin në qytet Ville Nouvelle , qyteti i ri që ngrihet në Fesin e vjetër. Këta njerëz e bënë një shenjë nderi që të mos kalojnë urën për të parë ndryshimet.
Ky përcaktim ka përshkruar atë që është Fez sot, i kthyer në një nga të fundit bastionet e botës së epokës mesjetare . Në shumë qytete evropiane të ruajtura mirë, si Bruges, e kaluara është kthyer në një mall të gjallë që i shitet turizmit.
Në Fez ajo lashtësi është ruajtur falë përpjekjeve të banorëve të saj; turistët janë ende një pakicë. Pavarësisht gjithçkaje, ndryshimet po ndodhin (ngadalë), dhe po bëhet një vend gjithnjë e më i papunë. Mos e lini veten të kushtëzoheni nga etiketa e tij e ' qytet perandorak '; Fes është një I këndoj historisë dhe traditës . Mos u ndjeni të detyruar të vizitoni të gjitha pamjet vetëm sepse ka kaq shumë. Ndërtesa më e vjetër dhe më mbresëlënëse është xhamia kairaouine , rrëzë luginës, është sa kryeqytet aq edhe interesant arkitektonik dhe kulturor. Ajo daton që nga koha e krijimit të qytetit, në shek 19 dhe është i dyti më i madh në Marok. Ndërtesa është pjesë e asaj që thuhet se është një nga universitetet më të vjetra në botë.
Fez, është një këngë për historinë dhe traditën
Por është e hapur vetëm për muslimanët , ne të tjerët të vdekshmit duhet të kënaqemi të shikojmë nëpër dyert e tij të mëdha. I liruar nga detyrimet e mia, përgatitem të bëj atë që njerëzit kanë bërë për qindra vjet: ecni poshtë kodrave në qendër të qytetit dhe thithni të kaluarën e tij të gjallë . Gjatë mëngjesit në tarracën e Riad Laaroussa, një hapësirë e shekullit të 17-të me dhoma të mëdha dhe tavane të larta ekstravagante, vështroj përmasat e medinës. Përtej mureve të qytetit, ultësirat e gjelbra të Atlasit të Lartë ngrihen në të dy anët e luginës. Poshtë meje zgjerohet lara-lara që është medina: fjala 'labirint', ndonëse e çuditshme, përshtatet shumë.
Ndërtimi filloi në vitin 800, por shumë nga ato që mund të shohin sytë e mi u ndërtuan në shekujt 13 dhe 14, kur Fez zëvendësoi Marrakeshin si kryeqyteti i mbretërisë . Një status që e mbajti deri 100 vjet më parë, kur Rabat e mori këtë rol kapitale . Megjithatë, Fez është ende qendër shpirtërore marokene.
Riad Laaroussa, një hapësirë nga shekulli i 17-të
Dy rrugë të çojnë në xhaminë e madhe: Talaa Kebira dhe Talaa Seghira (pjerrësi e madhe dhe e vogël) . Në fillim duken njësoj: të dy janë mjaft të prirur për të më çuar në mënyrë të pashmangshme drejt xhamisë dhe kërthizës fizike e shpirtërore të qytetit. " Rregulli në Fez është që të mos ndiqni kurrë një vijë të drejtë nëse ka alternativa ”, ilustron Hamido, udhërrëfyesi ynë i vogël vendas me syze. Kështu kaluam zigzage nëpër 9500 korsi, rrugë dhe rrugë. Kisha përshtypjen se kisha kaluar disa herë Talaa Kebira, por mund të kishte qenë ndonjë tjetër në mënyrë perfekte. Hamido po më drejtonte në rrugën më të ngushtë në Fez, aq të ngushtë sa banorët e saj më të mëdhenj nuk mund të ecin në të. " Muret pothuajse mund të puthen thekson Hamido.
Ngushtësia e saj është vërtet e jashtëzakonshme. Por gjëja më interesante është fakti që fasadat e tyre të lëmuara konfirmojnë: ajo që ndodh jashtë është më pak interesante se ajo që ndodh brenda shtëpive. Hamido më çon në një kopsht të rrethuar, përgjatë një shtegu me tjegulla bardh e kaltër, pranë palmave, pishinave dhe gjelbërimit, në Le Jardin des Biehn. Para se të ishte 'de Biehn', kjo pak oazi i bukurisë diskrete ishte 'de Mokri ', pallati veror i një prej familjeve më të fuqishme në vend . Disa vite më parë ajo u ble nga Michel Biehn, një koleksionist dhe stilist nga jugu i Francës. Le Jardin nuk është vetëm kaq, por edhe a restorant i relaksuar (Fez Cafe), a dyqan dhe një riad e nëntë dhoma me një nga suitat më luksoze që kam parë në Marok . Këto ishin lagjet origjinale të Si Tayeb el Mokri, ish-ministrit të Financave dhe më vonë Pashait të Kazablankës, dhe sot të zbukuruara me koleksionin e tezgjahut dhe antikeve të Biehn-it.
Le Jardin des Biehn
Në të kundërt, dyqani ekspozon krijimet e reja Fassi: nga copat e Nina M Galbert tek çanta lëkure argëtuese të Alfred Berlin . Gjatë vizitës sime, takuam Galbertin në kopsht dhe duke pirë çaj ai na tregon se si një palestinez nga San Francisko vendosi të vendoset në Fez. Ishte, siç tha ajo, për këtë 'të vërtetë për identitetin tuaj ’. E njëjta melodi e vjetër. Megjithatë, sot ajo ka filluar të përjetojë një ndryshim në të cilin është pjesë, duke përzier teknikat tradicionale të thurjes me prekje novatore në materiale dhe ngjyra. Duke parë punën e tij, Hamido entuziazmohet: “Faleminderit shumë Nina. Ne kemi nevojë për njerëz si ju: që vijnë të na tregojnë gjëra të reja ”.
Në të njëjtën mënyrë që e njeh qytetin e tij në thellësi, Hamido zotëron këngën dhe në moshën 60-vjeçare është solist në një grup. Duhet të isha dukur në mëdyshje kur papritur më kapi nga krahu për të kënduar një melodi të Zhak Brelit, Ne me quitte pas, në rrugën tonë për në hapësirën e një tjetër prej të huajve që po transformojnë Fesin. Mike Richardson, ish-mjeshtër në The Wolseley dhe The Ivy in Londra , u zhvendos në Fez rreth shtatë vjet më parë, dhe restoranti i tij, Café Clock, është një vend i këndshëm për të kaluar disa orë duke ngrënë. Shërbyer Receta marokene dhe ndërkombëtare , dhe e tij burger me deve (asgjë për të pasur zili një gustator viçi) është pjatë firmato . Por nëse Café Clock dallon për diçka, kjo është për shkak të asaj që ndodh këtu: restoranti pret shfaqje muzikore, Klasa kërcimi, biseda nga artistë dhe shkrimtarë, klasa gatimi dhe 101 ngjarje argëtuese si për vendasit ashtu edhe për udhëtarët.
Fezi dhe gastronomia e tij
E gjithë kjo pasqyron energjinë dhe entuziazmin e Richardson për këtë tokë. Sapo hapi restorantin dhe ende gjen kohë për të qenë brenda Shtëpia e Akrepit , një shtëpi e blerë në qytetin e Moulay Idriss , 90 minuta nga Fes. Ka tre arsye për të vozitur atje; Shtëpia e Richardson është një prej tyre. Arsyeja më e dukshme është Rrënojat e Volubilis . Për të kuptuar Fez-in, duhet të vizitoni qytetin nga i cili doli. Volubilis përparoi nën ligji romak dhe u rrit pjellor duke komercializuar pasurinë e tokës, veçanërisht ullinjtë (preja e tij e vjetër ka mbetur) . Çudia e Volubilis, si Fez, nuk qëndron në asnjë strukturë, por në bukurinë e vendndodhjes së saj , një nga vendet më të bukura në Afrikën e Veriut . Shkoni në mëngjes, siç bëra unë, ose në pasdite vonë, kur drita e zbehtë i kthen në jetë gurët e lashtë.
Nëse vini në pranverë, do ta gjeni të shtruar me tapet marigoldë dhe lule të tjera të egra . Eja verës dhe oleandrat do të jenë të hapura po Sa herë që shkoni, kaloni pak kohë duke ecur nëpër rrugët dhe rrugët e tij, duke u ulur në oborret e shtëpive dhe duke rregulluar pjesët e ndryshme të qytetit në mendjen tuaj. Për këtë është e këshillueshme që të përgatisni një piknik ose të hani në afërsi Moulay Idriss.
Arsyeja më e dukshme për të vizituar Fez, janë rrënojat e Volubilis
Në shekullin e 8-të, Moulay (njeriu i shenjtë) Idris, një pasardhës i Muhamedit, erdhi në Marok duke i shpëtuar hakmarrjes së Harun al-Rashid, kalifit të Netëve Arabe. Idrisi sundoi Volubilis derisa vrasësit e Harounit e kapën atë dhe atë. . Djali i tij, Idrisi II, themeloi Fezin, ndërsa trupi i Idrisit u varros në qytetin që sot mban emrin e tij dhe mbetet i shenjtë, një qendër pelegrinazhi mbarëkombëtar.
Ajo që ishte më e habitshme ishte se Mike Richardson duhej ta kishte bërë shtëpinë e tij këtu, në majë të një kodre të pjerrët në qytet. Scorpion House do të ishte një hotel ose një shtëpi për mysafirë, por më në fund u bë një restorant 'me takim' . Sheshi i lojërave i rastësishëm i Richardson është i mbushur me sende të çuditshme nga rajoni. Ata mburren edhe me kuzhinën e tyre të mirë, e cila shërbehet në a festë e madhe e pjesës , e cila përfshin shumë sallata, kofta të bëra me mishin e grirë të famshëm të qytetit, byrekë me perime dhe për ëmbëlsirë tortë me portokall dhe bajame. Shtepia ka edhe nje pamje e jashtëzakonshme mbi shenjtëroren e pllakave të gjelbra të njeriut të shenjtë dhe përmes fusha te Volubilis , me lejlekët që fluturojnë mbi luginë.
Salla e Hotel Riad Laaroussa
Kishte një ndërprerje të energjisë natën kur u ktheva në Fez. Ishte si të kthehesha në mesjetë, ose kështu dukej: shumë nga dyqanet ishin mbyllur dhe rrugët ishin bosh. Ishte një kohë e përkryer për të vizituar Kopshtin e rrënuar. Faqja e internetit e përshkruan restorantin si një kryqëzim midis një shtëpie tregtare të shkatërruar, një hale, një kopshti, një kafeneje, një kopshti erëzash dhe një shkolle gatimi.
Rikonvertimi i hale e vjetër mund t'i atribuohet një tjetër anglo-sakson: Robert Johnstone, gjithashtu nga The Wolseley dhe The Ivy. Talentet e Johnstone si kopshtar, stilist dhe kuzhinier kanë ndihmuar në krijimin e një vendi të mbushur me humor, inteligjencë dhe pasion . e tyre kafe-restoranti ka një nga kuzhinat më të mira në qytet : tonet moderne në traditën e kuzhinës marokene.
Ai pi duhan peshkun e tij, shërben një tagine me angjinare, qiqra dhe shafran që i kthen mishngrënësit më besnikë në vegjetarianizëm (të paktën për një natë). Përveç të shtoni panxharin dhe vajin e ullirit ndaj tyre maritë e përgjakshme Y cheesecake me kripë , midis prekjeve të tjera unike; të gjitha të servirura me sharm, pa frills. pulën tuaj Volubilis , i athët, i ëmbël dhe i thartë; frymëzuar nga shkrimtari romak Apicius; dhe e marinuar në fara selino dhe majdanoz, salcë peshku, lëng rrushi të kuq dhe pak nenexhik të freskët, e meriton famën e saj. Të nesërmen shkova në fund të kodrës.
Fez, është si të kthehesh në mesjetë
Sigurisht që nuk e bëra të gjitha përnjëherë, pasi Hamido më mësoi të ecja me qetësi. U ndala në vendin më të rëndësishëm të qytetit të vjetër: medresenë Bou Inania , a Shkolla e shekullit të 14-të me një përbërje të bukur pllakash, gurësh dhe kedrish të prerë në formën e luleve, yjeve dhe spiraleve, të cilat duket se shprehin një mesazh hyjnor.
Më poshtë, kalova fondouks (parqe karvanesh që shërbejnë si dyqane në ajër të hapur). Njëra prej tyre kishte një pamje të mirë të një punishteje për lëkurë lëkurësh, një punishte me pishina që duken si gropa septike, ku rregjësit i japin lëkurës atë butësinë karakteristike të lëkurës. Fasi . Gjeta një djalë të ri me të atin duke shitur mjaltë të të gjitha llojeve (madje edhe Euphorbia). Bleva aq shumë saqë e theva premtimin që të mos mbaja asnjë send që pikon në bagazhin tim. Në fund Tala Kebira, Hyra në xhami dhe u ktheva të kthehesha Tala Seghira.
Hoteli Hotel Sarhai me pamje panoramike te Fez
Atë natë, duke dashur të shoh Ville Nouvelle , u nisa për në Maison Blanche për darkë, sallë pritjeje e fundit për të mbërritur në qytet: pronarët e Riad Laaroussa, ku po qëndroja, më rekomanduan si një vend për të shkuar kur ata kanë nevojë për një ndryshim të peizazhit . Është një hapësirë gjigante moderniste, prej guri dhe betoni gri dhe kafe, e projektuar nga Christophe Pillett , puna e të cilit përfshin butikë në të Harrodit dhe hotelet në St Tropez . Koktejet në sallon u pasuan nga darka, me foie gra të freskët dhe levrek me oriz të zi, krijuar nga pariziani Thierry Vaissière. Vera, si një pjesë e mirë e darkave, ishte maroken . Muzika, një kombinim i xhaz dhe funk .
Kam kaluar një mbrëmje të mrekullueshme, por ndjeva atë habinë që qytetarët e Fezit mundën të përjetonin 60 vjet më parë, kur në kaluan urën e Medinës, panë për herë të parë një makinë . Besoj se një ditë Fezi do të kërcejë me një melodi ndryshe dhe moderne; kioskat e saj të vjetra do të bëhen butikë projektuesish dhe një pjesë e zemrës dhe shpirtit të saj do të zhduken. Tani për tani, megjithëse duket si një detyrë e vështirë, Fezi është ende i ndarë mes këtyre dy botëve.
* Ky artikull është botuar në numrin e janarit 80 të revistës Condé Nast Traveler. Ky numër disponohet në versionin e tij dixhital për iPad në iTunes AppStore dhe në versionin dixhital për PC, Mac, Smartphone dhe iPad në kioskën virtuale Zinio (në pajisjet Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Gjithashtu, mund të na gjeni në stendën e lajmeve të Google Play.
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- Harta e ngjyrave të Fezit
- Dhjetë fshatrat më të bukur në Marok: rrodhi casbah!
- Chefchaouen: Qyteti që duket si fundi i një pishine
- Gjithçka që duhet të dini për Marokun
Fez: mishëron të kaluarën e Marokut