Düsseldorf: muzetë, arkitektura… dhe birra!
Unë jam i mbështjellë me një jumpsuit të trashë gri dhe në këmbë sapo kam veshur çizme të mëdha të zeza. Kështu, me uniformën zyrtare të "skaut ajror" lartë, unë nis një hap përpara aq emocionues - të paktën për mua - si ai që bëri Armstrong gati 22 vjet më parë. Epo, në rregull, padyshim që nuk do të eci në hënë. Edhe pse ajo që do të bëj është të shkoj "në orbitë".
Megjithatë, kur më në fund marr nervat për të përmbushur momentin historik, diçka nuk shkon: pasi përparoj mezi një metër, më dridhen këmbët; ngrij Wow, do të jetë vertigo, e cila ka ardhur për të dërguar magjinë e momentit në një udhëtim.
Është gjithashtu e logjikshme: jam në tre rrjeta çeliku të pafundme dhe pothuajse të padukshme prej 1500 metrash katrorë dhe tre tonë peshë që janë pezull, 25 metra mbi tokë, nën kupolën e qelqtë të K21, muzeu thelbësor i artit bashkëkohor të Dyseldorfit. Dhe sigurisht, është mbresëlënëse: çfarë mendoja se do të ishte kjo?
Rezulton se kjo vepër arti fantastike nuk është gjë tjetër veçse Në Orbit, instalacioni i argjentinasit Tomás Saraceno që prej disa vitesh ka qenë gjithashtu një atraksion në muze. — njoftim për navigatorët: aktualisht, për shkak të Covid-19, qasja nuk lejohet—.
Düsseldorf: muzetë, arkitektura… dhe birra!
Një strukturë që, në pamje të parë, është disi surreale: midis tre rrjeteve të mbivendosura, disa flluska të mëdha duken si një det resh. E veçanta është se njeriu mund të jetë pjesë e punës dhe ta kalojë atë.
Në rastin tim, në gjysmë të rrugës: pasi vendosa të mos shikoj poshtë, në hapësirë, në asnjë rrethanë, arrij të ruaj ekuilibrin, të bëj hapa të vegjël dhe të kthehem shpejt në tokë të fortë përpara se zemra ime të shpërthejë. çfarë nxitimi
Dhe po, Tomás Saraceno e meriton që ai i ka kushtuar jo më pak se tre paragrafë të tërë të këtij artikulli për të folur për të, por K21 —Kunstsammlung ose koleksioni i artit të shekullit 21— Është shumë më tepër se kaq. Për ta zbuluar, është më se e nevojshme të kalosh ngadalë nëpër tre katet e tij, të hysh në secilën dhomë dhe shikoni nga dora e parë se çfarë po ndodh në botën e artit bashkëkohor.
Surpriza nga artistë të shtatit të Ai Weiwei, Ei Arakawa, Wolfgang Tillmans ose Margarete Jakschik shfaqen në çdo hap, dhe dikush përfundon i magjepsur këtë qejf të pazakontë arti.
Motra binjake e K21, K20, mund të arrihet me një autobus mirësjelljeje që lidh të dy ndërtesat çdo disa minuta. Kjo është e vendosur më shumë në qendër, shumë afër bashkisë së Düsseldorf-it dhe në zemër të një qendre historike që gjatë Luftës së Dytë Botërore u shndërrua me 85% në hi.
Atje, nën fasadën e saj gri imponuese dhe të valëzuar, pushtetin po e marrin emra të tjerë: vepra nga Kandinsky ose Henri Matisse, nga Picasso, Miro, Magritte, Dalí, Francis Bacon, ose koleksioni i madh i të madhit Paul Klee, ata shkëlqejnë në muret e tyre dhe ma bëjnë ditën. Por sa e mrekullueshme është kjo.
Ne po rikrijojmë veten në art, por ky qytet, kryeqyteti i shtetit të Rhine-Westfalisë së Veriut, Ajo është shumë e ditur për të. Dhe nëse jo, kushtojini vëmendje shifrave: më shumë se njëqind galeri dhe një numër muzeumesh e konfirmojnë këtë. Pranë K20, në fakt, gjëja vetëm rritet.
Atje, në Grabbeplatz, janë Kunstverein dhe Kunsthalle, të dyja të gëzuara pas rihapjes në maj 2021 pas muajsh pa pritur vizitorë. Një plan kulturor që, vetëm me këtë, tashmë na jep nja dy ditë zhytjeje. Dhe pas kësaj? Epo atëherë ka gjithë Düsseldorfin për të eksploruar, kjo sapo ka filluar.
TË BIRRAVE DHE SHËTITJEVE NË RHIN
Jeta rrjedh fuqishëm nëpër rrugët e Dyseldorfit, ku, kur vjen pranvera, fqinjët e saj janë të bindur se e shijojnë jetën jashtë. Prandaj, nëse zbarkoni në qytet gjatë muajve në të cilët dielli shihet me gjithë shkëlqimin e tij, është më mirë të ecni. ec shumë
Duke filluar, pse jo, me ato rrugët e vogla plot hijeshi rreth Altstad t —zona e vjetër— e cila edhe pse me një të kaluar të shumëvuajtur, ka ende qoshe që kanë arritur të ruajnë hijeshinë e kohëve të largëta.
Fasadat me tulla të kuqe alternojnë me të tjera në nuanca pastel ku ballkonet me lule dhe grilat me ngjyra parashikojnë shumë, por shumë histori pas mureve të saj.
Biçikleta atje —dhe gjithashtu atje—, dyqane të vogla, disa arte urbane, restorante... dhe bare! Rreth 260, për të qenë të saktë, të përqendruar në rrugët e qendrës së qytetit, veçanërisht në kurzestrasse , shpalosin tavolinat dhe karriget e tyre për të nderuar pseudonimin me të cilin Dyseldorfi njihet përtej kufijve gjermanë: lokali më i gjatë në botë, e quajnë. Dhe do të jetë se ata kanë të drejtë.
Düsseldorf dhe Rhein: ikja perfekte
Kjo është arsyeja pse mund të jetë koha e duhur për të parë se çfarë shije ka një Alt, birra e famshme vendase. E zezë dhe shumë e fortë, do të duhet ta marrim pak nga pak, diplomimi i lartë i saj na bën ta duam dhe ka shumë për të bërë. Për shembull, duke u afruar Heine Haus, shtëpia e vitit 1832 ku jetonte poeti dhe shkrimtari vendas Heinrich Heine, sot një qendër e rëndësishme kulturore dhe letrare.
Aty pranë është gjithashtu një nga rrugët më magjepsëse - dhe më të shtrenjta - në Gjermani. Sepse nëse ata kuptojnë diçka —gjithashtu— në Düsseldorf, ajo është eleganca: në Königsallee , të vendosura pranë një kanali të bukur që në të kaluarën formonte hendekun që rrethonte murin e vjetër të qytetit, janë të përqendruara butiqet dhe galeritë më të mira luksoze.
Tiffany's, Loewe ose Dior... dhe gjithashtu ndërtesa mitike e Warenhaus Tietz, një qendër e madhe tregtare arti nouveau e ndërtuar në vitin 1909 nga austriaku Joseph Maria Olbrich - një nga themeluesit e Secesionit Vjenez, meqë ra fjala.
Königsallee: një nga rrugët më magjepsëse – dhe më të shtrenjta – në Gjermani
Kalojmë Burgplatz, thonë ata, një nga sheshet më të bukura në Gjermani të ndërtuar pas luftës, Dhe ne udhëtojmë pas në kohë. Aty qëndron edhe e bukura Kulla Schlossturm ose kulla e kështjellës, e vetmja gjë që ka mbetur nga fortifikimi i qytetit të vjetër, i djegur në 1872.
Sot, meqë ra fjala, ajo strehon Muzeun Detar dhe është praktikisht ngjitur me Bazilikën e San Lambertos, kulla e përdredhur e së cilës —dru i lagësht u përdor në rindërtimin e saj, prandaj rezultati — fsheh një legjendë: Thonë se shekuj më parë aty u martua një e re që ishte betuar të ishte e virgjër. Kisha u trondit aq shumë kur mësoi se ishte false, sa kulla e saj u la në këtë mënyrë. Thonë se ditën që një vajzë që ruan virgjërinë të martohet në të, ajo do të kthehet në formën e saj origjinale. Ata kanë pritur 200 vjet ...
Dhe tani po: Rhine. Hapat që nisin nga Burgplatz funksionojnë si një amfiteatër përballë shtratit të lumit dhe ata janë të mrekullueshëm për t'u ulur dhe për të mos bërë asgjë. Ose mirë, po: të vëzhgosh. Sepse nuk ka skenar më të mirë se ky për të marrë pulsin e jetës së qytetit.
Muzikantët dhe artistët e rrugës gjallërojnë ditët ndërsa vendasit dhe të huajt shëtisin, shëtisin me biçikletë nëpër zonë, Ata bisedojnë, hanë dhe, në fund të fundit, shijojnë gjërat e mira në jetë. Janë pikërisht brigjet e Rhine-it që na çojnë në destinacionin tonë të radhës: dhe kujdes, sepse një shpërthim arkitektonik po vjen.
The Neuer Zollhof, nga Frank O. Gehry
MEDIENHAFEN: NDËRMJET QIELIT DHE TOKËS
rezulton magazinat e vjetra portuale të qytetit, tashmë në mospërdorim dhe praktikisht të braktisura, Ata rrëmbyen të gjithë sytë një dekadë më parë, kur u vendos t'i jepnin një jetë të re. Si? Dhënia e carte blanche për emra të mëdhenj të arkitekturës ndërkombëtare, të cilët filluan të punojnë për të ngritur disa nga ndërtesat më spektakolare në Düsseldorf, shumë prej tyre u shndërruan në ikona. E reja dhe e vjetra erdhën të bashkëjetojnë në një hapësirë, në MedienHafen. Një tjetër atraksion për turizmin.
E para ishte e pagabueshme Frank O Gehry , e cila me kompletin e saj prej tre konstruksionesh vallëzimi të dizajnit organik, the Neuer Zollhof, Tashmë ndryshoi tërësisht imazhin e zonës në vitin 99. Pak nga pak studimet e David Chipperfield, Joe Coenen, Steven Holl ose Claude Vasconi për të sjellë gjithnjë e më shumë jetë.
Ne dashurohemi me fasadën shumëngjyrëshe të kësaj të fundit, me një lloj trampoline në zonën e saj më të lartë dhe na mungon flossies popullore, kukulla zbavitëse të mëdha me ngjyra të bëra nga artistja Rosalie, nga Shtutgarti, se sikur të ishte një ushtri në sulm të plotë, ata dekoruan fasadën e Rogendorf-Haus-it të vjetër për vite me radhë. Për shkak të konsumimit të shifrave për shkak të motit të keq, ato u tërhoqën.
Në MedienHafen, e reja dhe e vjetra bashkëjetojnë në të njëjtën hapësirë
Ato që vërshojnë nëpër zonë në piedestale - gjithashtu në pjesën tjetër të qytetit - janë figura të tjera: Stylitët, skulptura realiste të njerëzve të zakonshëm nga qyteti të realizuara nga artisti Christoph Pöggeler. Një çift, një fotograf, një punëtore apo një nënë me djalin e saj janë disa prej tyre... hiri është në gjetjen e tyre.
MedienHafen arriti të bëhej aq në modë sa jo vetëm rreth 700 kompani u vendosën në zonë, shumë prej tyre të përkushtuara për komunikimin. Ajo gjithashtu u bë, me kalimin e viteve, një referencë gastronomike në qytet: restorantet më të mira - miqtë e syve, të ushqimit - gjenden këtu.
Rheinturm, "Kulla e Rhine"
Por gjërat ashtu siç janë: për një përvojë të mirëfilltë të lartësisë, gjëja më e mirë është të ngjitesh në majën e një tjetër prej atyre emblemave arkitekturore të shfaqura nga Düsseldorf. Dhe këtë herë është një hedhje guri larg: në vetë MedienHafen është Rheinturm, "Kulla e Rhine".
Një ndërtim i hollë 240 metra për t'u ngjitur me ndonjë nga këto justifikime: për të shijuar një gosti gastro në Qomo, restorantin e tij japonez; për të soditur pamjet 360º të të gjithë qytetit —Në ditë të kthjellta mund të shihni edhe kullën e Katedrales së Këlnit në distancë—, ose për të gjetur pikën më të mirë dhe fundin e rrugës sonë të veçantë përmes këtij qyteti kozmopolit, të gjallë dhe novator, i cili gjithmonë —gjithmonë— surprizon.
Auf Wiedersehen, Düsseldorf! Dhe faleminderit për gjithçka.