Carligto
Ata erdhën nga vende të largëta duke ndjekur legjendën e tyre misterioze dhe këtu gjetën parajsën e tyre. Këta kolonë na zbulojnë tjetra Costa del Sol, larg pallateve dhe ngutjes.
Ne po gabojmë nëse kur përmendim Kosta del Sol na sulmojnë vetëm ato klishe që i lidhim me Marbellën. Sepse nëse vendosim të shikojmë në lindje të Malaga, është një Costa tjetër, gjithashtu del Sol, që jeton pa dashur të bëjë zhurmë, më pak i mbushur me njerëz dhe larg çdo sharjeje.
Është vija bregdetare që përcakton profilin e ** Axarquia, ** një nga ato vende ku më shumë se një stereotip mund t'i jepet dorë e lirë, po, por në këtë rast lejohen, sepse kanë lindur nga ata udhëtarë romantikë që. , në jug të Despeñaperros, i lartësuar një estetikë piktoreske, një dritë e tejmbushur, një peizazh shkatërrues...
Porti i peshkimit i Caleta de Vélez
Po nese, ndonjë legjendë tjetër sipas të cilit ka ende shpresa për të kaluar shtigjet me një bandit në rrugë -në Alfarnate , meqë ra fjala, është ruajtur shitja më e vjetër në Andaluzi, në rast se inkurajohet dikush.
Në ditët e sotme, nuk janë të paktë ata që vijnë nga vende të largëta deri këtu në kërkim të asaj kaq imagjinare... autentike? Disa do të thoshin "bukolike" ... dhe të tjerët thjesht do të qëndronin brenda "folklorike". Për mua, Axarquia mishëron 'Spanjën e vërtetë'.
vizitoni shumë prej fshatra të vegjël, romantikë dhe të zbardhur, është si kërce prapa në kohë, me tufa dhish të vendosura në kodra, gomerë që kullosin në distancë, rrugica të ngushta shumë kohë përpara shpikjes së makinës dhe shtëpitë e qytetit të vendosura njëra mbi tjetrën në shpatet e sierrave.
Fjalët janë nga Allan Hazel, Amerikan, i cili, me holandezin Marc Wils, braktisi "jetën e zhurmshme dhe të pamëshirshme të Londrës" njëmbëdhjetë vjet më parë.
Së bashku ata arritën në një qytet të vogël në brendësi të këtij rajoni të Malaga, Canillas de Aceituno – ballkoni i Axarquia – për të drejtuar ** El Carligto, një shtëpi ferme ekskluzive e larguar me vetëdije nga qytetërimi,** e cila e ka marrë emrin nga një përshtatje kurioze fonetike e eukaliptit që përcaktoi pronën dhe ku mund të mendohet se është në vetë majën e botës.
Dhoma El Carligto, ku ngjyra e bardhë përzihet me tonet e ngrohta të drurit dhe dyshemesë prej balte
Në 31 qytete dhe 67 rrethe e Axarquia, koha duket se nuk dëshiron të përparojë. As koha dhe as makinat nuk mund të përballojnë të shkojnë me nxitim.
Me disa më shumë se rrugë të përdredhur dhe një asfalt që duket se është gurëzuar që nga vitet '70, kohëzgjatja e udhëtimeve nuk i përgjigjet asnjë logjike dhe koncepti i afërsisë mund të mbajë më shumë se një surprizë.
Dhe me siguri ai izolim – i shkaktuar edhe nga një labirint kilometrash korsi të paasfaltuara nga të cilat dalin pika të bardha në formën e mini-fermave, të shpërndara, rastësisht – ka lejuar, Pavarësisht se ka si kompani detin, “turizmi këtu nuk ka dalë jashtë kontrollit”.
thotë holandezët Clara Verheij, pronare me burrin e saj, André Both, e ** Bodegas Bentomiz **, në Sayalonga.
Më shumë se njëzet vjet më parë ata kërkuan një ndryshim të jetës dhe erdhën në Axarquia me qëllimin "Ndërtoni shtëpi të bukura" , ndërsa ajo, antropologe, iu përkushtua mësimit të anglishtes.
Mudejar e kaluar në Árchez, një tjetër nga fshatrat e Axarquia
Ata u vendosën në një fermë të rrethuar me vreshta, dhe ajo që filloi si hobi u bë një mënyrë jetese dhe madje ndërtuan atje një bodrum vere i bukur i frymëzuar nga Bauhaus, meqe ra fjala.
“Nëse jeni një sipërmarrës, ka shumë mundësi në këtë fushë. Mundësi që banorët vendas zakonisht nuk i shfrytëzojnë”, thekson Clara. Sot tashmë i njohin shumë mirë ato terrene të thepisura ku nuk lejohen as gomarët të hyjnë; edhe pse ju do të gjeni atje, duke sfiduar ligjet e gravitetit, bashkatdhetarët e nxirë me espadrilet e tyre.
Dhe sot ata e dinë gjithashtu se flladi nga aty pranë deti alboran, lartësia e vreshtave dhe tokat me rrasa janë perfekte për të ecur përpara rrush si Muskati i Aleksandrisë – Ariyanasit e tij të thatë meritojnë të vendosen me kokë të bardhë – ose e prishi atë
Malet e Axarquia në Frigiliana
Ai shikoi edhe Axarquia-n dhe brenda saj edhe anglezët Tanya Miller. ** Frigiliana është fshati më i bukur në Malaga, ** ndoshta në Andaluzi dhe, nëse insistojmë, pothuajse, pothuajse në Spanjë.
Për nëntë vjet, dhe siç bëjnë gjithnjë e më shumë të huaj, Tanya erdhi këtu vetëm për disa ditë pushime në dimër - vera është diçka tjetër, dhe shumë e dinë tashmë se në vendin e saj të origjinës era mbytëse e tokës as që shfaqet - por një vit e gjysmë më parë ai hapi një hotel të vogël butik, Miller's.
Derë dhe pemë portokalli në Frigiliana
Këtë e thonë të dhënat një në tre banorë të Frigilianës është i huaj (siç ndodh edhe në Comares, në Cómpeta...) .
Ju do t'i shihni ata duke ecur përreth rrugë me kalldrëm gjarpëruese, duke hyrë në një nga ato shtëpitë me fasada aq të bardha sa të duken të lyera çdo mëngjes, duke dalë nga dyert e tyre me ngjyra dhe... të joshur, natyrisht, nga “Ngrohtësia e njerëzve dhe predispozicioni i tyre për një festë të mirë në çdo kohë”, pranon Alan Hazel, nga El Carligto.
Rruga tipike e bardhë e qytetit të Frigiliana
"Vendet nuk kanë të drejtë të jenë kaq të shijshme," tha shkrimtari amerikan John Dos Passos për Nerja, shprehja maksimale e asaj që do të thotë Kulla e Babelit, megjithëse për shumë nga këta të huaj të 'birësuar', tashmë 'axarquicos', ndoshta – dhe çuditërisht – është tashmë tepër turistike.
Megjithatë, edhe këtu rrethi i Maros, nga ku, duke parë sërish lindjen, nisin ato që janë padyshim plazhet më të bukura dhe më të egra dhe shkëmbinjtë më magjepsës të bregdetit të Malagës.
Një bregdet që strehon peshqit me emra që duket se janë marrë nga një histori fëmijësh: peshkaqen, ushtar, kovaç, sampedro... dhe të cilat vendosen në rregull në Tregu i peshkut Caleta de Vélez, duke konkurruar me karavidhen më të mirë norvegjez në bregdet dhe mes sasive të lëvozhgave të hollë dhe sardelet.
respekt i bekuar, që ushqen legjendën e ushqimit të bareve të plazhit të këtij bregdeti.
Hell tradicionale sardele nga Malaga
në Axarquia fliten dhjetëra gjuhë; por ka edhe një mijë e një buzë që shënojnë orografinë e saj dhe tre klima që duket se janë vazhdimisht e kundërta. Pra, ky është një territor i ndryshëm.
Kjo është arsyeja pse ju mund të arrini të ashtuquajturat “Pirenees e Jugut” – lexo Alfarnate, me një pemishte të lakmueshme dhe ku bora shfaqet edhe në dimër– dhe zbarko në një rajon i brendshëm, më i thatë, më okër, i ndërtuar me bajame dhe ullinj.
Dhe gjithashtu, po, tufa dhish që paralizojnë makinat, derisa u shfaq, pasi kaloi rezervuarin e Viñuelës – në një ngjyrë blu që duket se është marrë nga një kartolinë e viteve 60, dhe me “syrin” në La Maroma, majën më të lartë në provincë–, në fushë, tashmë afër det, ku një qilim me fruta subtropikale na transporton në vetë Kaliforni.
Shkëmbinjtë e Maro-Cerro Gordo
Ky imazh dhe kjo klimë e frymëzoi shkencëtarin gjerman Hans-Dieter Wienberg për t'u rritur në vitet '70 prodhimi i avokados në rajon.
"Ne sollëm mijëra e mijëra kocka nga Meksika, rritëm bimë dhe mësuam se si t'i rritim ato në fidanishte," kujtoi ai vite më parë. Në ditët e sotme, Është rajoni spanjoll që kultivon më shumë avokado.
Disa nga prodhuesit më të mëdhenj të luleshtrydhe të egra, e cilantro dhe akoma më ekzotike lule ushqimore, si Peter Knacke dhe Til Runge.
Gjithashtu gjermanët, të cilët arritën të bënin që elBulli, Dani García, Pedro Subijana dhe madje edhe shefa të kuzhinës francezë të njihnin qytetin e benamocarra, ku ata kanë instaluar kompaninë e tyre Sabor & Salud.
Roscos carreros tipike për qytetin e Alfarnate, me një prekje anise, kanellë dhe karafil
Pa magjinë dhe kompleksitetin e terrenit të saj, Axarquia, natyrisht, nuk do të kishte (të njëjtin) kuptim. Epo, pa të dhe, sot, pa keta 'kolone' te rinj qe kane gjetur territorin e tyre ketu.
le të shpresojmë vetëm se 'pushtimi' i qetë nuk shkon më tej... dhe se në të ardhmen nuk duhet ta pretendojmë.
_*Ky artikull dhe galeria e bashkangjitur janë publikuar në numri 121 i Revistës Condé Nast Traveler (tetor). Abonohuni në edicionin e shtypur (11 numra të printuar dhe versioni dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit ) dhe gëzoni akses falas në versionin dixhital të Condé Nast Traveler për iPad. Numri i tetorit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për ta shijuar në pajisjen tuaj të preferuar. _
Coquinas në tregun e peshkut të portit të Caleta de Vélez