Lundrimi nëpër Ishujt Aeolian
“Për pak çaste do të aterojmë në aeroportin Vinchenzo Bellini, në Catania”, njofton piloti me altoparlant. Shikoj nga dritarja dhe ja ku është: Etna madhështore, vullkani më i madh aktiv në Evropë, mbi të cilin ka ende mbetje të borës së dimrit.
Lartësia e saj, rreth 3,329 metra, është ulur më shumë se 20 metra në shekullin e kaluar një e gjysmë për shkak të shpërthimeve të vazhdueshme.
Para syve të mi, nga shpatet e tij varet një qytet me lagje të ngushta banimi. Duket se banorët e saj nuk kujdesen shumë për të jetuar kaq afër me një fqinj kaq temperament, as tani që ka vite që vizaton shpesh xhindin.
E pranoj se me të vërtetë dua të kaloj disa ditë këtu: Siçilia ka qenë protagoniste e shumë kapitujve të historisë, ka mirëpritur grekët, spanjollët, francezët, osmanët. dhe ka ditur të asimilojë shenjën e lënë nga çdo sundimtar i etur për lavdi dhe nga çdo kohë e jetuar, gjë që shpjegon arsyeja e përzierjes së pasur të kulturave, arkitekturës dhe shijeve dhe personalitetit të tij të pagabueshëm.
Rruga gjarpëruese drejt kraterit të Etna
Ndërsa përgatitemi për të eksploruar qytetin, më duket se sapo kam mbërritur në një Itali krejtësisht të ndryshme nga ajo që kam njohur në udhëtime të tjera. Ka një ndjenjë paqeje, qetësie rurale.
Miku ynë Santo ka premtuar të na tregojë tërheqjen më të madhe të ishullit - vullkanin. , por ai gjithashtu vendos të na udhëzojë nëpër rrethinat e Katania.
Kështu që zgjohemi herët dhe e nisim ditën duke shkuar në një qytet aty pranë për mëngjes: së pari, një arancini (një lloj krokete orizi e mbushur me mish ose djathë), e ndjekur nga një cipollino (pastë me qepë), një kapuçino dhe një krem i shijshëm. Ndërkohë shikojmë ardhjen dhe ikjen e qetë të vendasve.
Më pas, Santo na tregon vendin ku u rrit: një zonë e prekur nga një tërmet i fundit në të cilin shtëpia e tij u dëmtua rëndë. Aq shumë saqë familjes së tij i është dashur të lëvizë përkohësisht ndërsa një delegacion lokal shqyrton vendin për të vendosur nëse është mjaft i sigurt që ata të banojnë përsëri. Santo na thotë sikur kjo situatë të ishte diçka e përditshme dhe e zakonshme.
Varka me vela e Kristina dhe Nikos, autorë të këtij raporti
Ne vazhdojmë të vozisim nëpër peizazhe që na lënë pa fjalë; ato duken të importuara nga sipërfaqja hënore. Bukuria e çuditshme që na rrethon është aq hipnotike sa nuk e kemi kuptuar se kemi mbërritur në destinacionin tonë, ku jemi pritur. pamje ëndërruese të një lugine të madhe plot me lavë të fosilizuar.
Vetëm në vende si ky është në gjendje të dëshmojë forcën e plotfuqishme të natyrës, dhe këto panorama mbresëlënëse dhe rrëqethëse janë mësimi se natyra është mbi çdo veprim njerëzor.
Lugina e llavës është aq gjigante sa mund të mbushet lehtësisht me qindra fusha futbolli. ose, nëse kjo nuk ndodh, ndërto një qytet me madhësinë e Katanias. Megjithatë, sicilianët duket se nuk e kanë mendjen dhe vazhdojnë të ndërtojnë zona të reja banimi në shpatet e vullkanit, sikur asgjë nuk mund të ndodhte.
Është gjithashtu e vërtetë se ky qëndrim i shkujdesur shpërblehet me faktin se Këtu toka është e pasur me minerale dhe mikroelemente, gjë që u lejon atyre të rritin fruta dhe perime plot vitamina dhe shije dhe të prodhojnë një verë të mrekullueshme.
Niko me marinën e ishullit Vulcano në sfond
Çuditërisht, Katërqind kratere të rinj janë formuar rreth Etna si rezultat i shpërthimeve të fundit. I fundit ishte vetëm pak muaj më parë, në prill, dhe megjithëse emetimi i hirit ishte intensiv në zona të caktuara, ai nuk prodhoi lavë; e para, më e madhe, në dhjetor 2018.
Ishujt Aeolian, të cilët formojnë një lloj gjerdani në Detin Tirren, janë destinacioni ynë i radhës. dhe dëshira për t'i parë për herë të parë na mban praktikisht në pezull natën.
"Isola" në italisht do të thotë "ishull" dhe, si në shumë gjuhë të tjera evropiane, rrënja e fjalës u jep kuptim termave anglezë si 'izolim'.
Pasioni ynë për lundrimin buron gjithashtu nga dëshira jonë për të arratisje nga grepi i jetës urbane dhe ngutjes së saj, gjithmonë në kërkim të izolimit të shijshëm.
Kristina duke u larë përballë harkut vullkanik të Punta Perciato, në Salina
Të nesërmen në mëngjes nisemi për në marinën Portorosa, një nga marinat më të famshme dhe më të pajisura në Itali, e vendosur 38 kilometra në veri të Kepit Orlando dhe 19 në jug-perëndim të Kepit Milazzo.
Pikërisht aty na pret varka jonë me vela, Oceanis Beneteau. të pajisur me ushqime për një javë dhe me flamurin tonë, Deti Soul, në pritje të momentit të valëvitjes së tij.
Porti i parë që vizitojmë është ai i ishullit Lipari, 30 kilometra nga Portorosa. Me një sipërfaqe prej rreth 37.5 km2, Lipari është më i madhi nga shtatë ishujt që përbëjnë arkipelagun dhe ka dëshmi të vendbanimeve njerëzore që datojnë rreth 6000 vjet më parë.
Vendosëm të kalonim natën në portin e Pignataro, dy kilometra larg qytetit të vjetër të kalasë, për të mbrojtur varkën nga dallgët, diçka që nuk do të ishte e mundur nëse do të ishin ankoruar në një port më të afërt dhe më të lirë pa të njëjtin nivel mbrojtjeje nga deti.
Kalaja e Liparit
Kemi vetëm 24 orë për të eksploruar Liparin dhe për të përfunduar të gjitha formalitetet e lundrimit dhe dokimit, kështu që pas një shëtitje gjysmë ore përgjatë bregut, së shpejti gjendemi në këmbët e murit të qytetit, i cili thuajse bashkohet me disa gurë të thepisur vullkanikë.
Një rrugë e ngushtë zigzag na çon në majën e rrënojave të akropolit antik të San Bartolomeo. Ndërsa ecim drejt saj, është e qartë se jemi në prani të diçkaje madhështore: gjithçka rreth nesh është po aq imponuese dhe na çon në skenën e një filmi të Visconti ose Fellini.
Vizitorët që vijnë deri këtu nuk duhet të ndalen eksploroni secilin nga qoshet sekrete të murit, shijoni pamjet panoramike dhe gjirin e portit të vogël të peshkimit të Marina Corta.
Kisha në ishullin Lipari
Pas shëtitjes blemë një top, ëmbëlsirën e famshme siciliane, i përbërë nga një rrotull brumi i skuqur i mbushur me krem rikota me vanilje, agrume, ujë trëndafili ose aromatizues të tjerë dhe një prekje çokollate. Officina del Cannolo, pesë minuta nga katedralja, Është vendi më i mirë për t'i provuar ato.
Mëngjesin tjetër, Kemi shijuar mëngjesin në tarracën e hotelit tonë të vogël me pamje të mrekullueshme të portit dhe qytetit të vjetër. Ndërsa marrim kafetë pa nxitim, admirojmë horizontin dhe ngrohemi me rrezet e para të diellit të ditës.
Ne duam të qëndrojmë këtu deri në përjetësi, por Na pret vullkani Stromboli dhe një udhëtim lundrimi dyzet kilometrash.
I afrohemi ishullit mitik, vetëm katër kilometra në diametër, nga perëndimi. Ngrihet 925 metra mbi nivelin e detit, ndërsa baza e saj është varrosur dy mijë metra nën sipërfaqen e ujit, duke lënë të dukshme vetëm një të tretën e vullkanit.
Mëngjesi i bazuar në pasta lokale
Rreth dy kilometra në veriperëndim është ishulli Strombolicchio, një shkëmb që fillimisht ishte pjesë e vullkanit dhe quhet me dashuri "babai i Stromboli".
Menjëherë më pas i afrohemi shpatit Sciara del Fuoco. Ajo që është vërtet unike për Strombolin është se ai nuk pushon kurrë dhe një nga katër krateret e tij shpërthen çdo pesë minuta. – kjo është arsyeja pse ju gjithmonë mund të shihni një vello hiri që rri pezull rreth tij dhe marinarët shpesh i referohen vullkanit si "Fari i Mesdheut"–.
Ishulli nuk ka një vend të caktuar për ankorimin e skafeve, vetëm një vijë bregdetare me kalldrëm me lavë të ngrirë që është mjaft e paarritshme, kështu që mund të bëhet vetëm në skajin veriperëndimor të ishullit, afër plazhit.
Shkëmbi i vogël i quajtur Strombollichio
Ndërsa përgatitemi për të filluar një ngjitje tre-orëshe, sigurohemi që të kemi mjaft rroba të ngrohta, çorape të gjata, shtylla ecjeje dhe një pishtar (këpucët mund të merren me qira këtu).
Ata gjithashtu na japin një listë udhëzimesh dhe një përkrenare. ia vlen të bartet një çantë shpine e përforcuar për të ruajtur të gjitha rrobat, të cilat do të mbulohen me hi kur të ktheheni.
Megjithatë, të gjitha këto formalitete harrohen sapo të fillojmë të ngjitemi shtigjet gjarpëruese të vullkanit, të cilat na japin pamje mahnitëse.
Zgjimi në shpirtin e detit me vullkanin Stromboli
Një guidë alpinistike me përvojë drejton grupin tonë në një lloj lëvizjeje të ngadaltë të mbizotëruar nga heshtja.
Ndërkohë, nuk mund të ndalojmë së bërë foto, duke u përpjekur të kapim se sa shpejt ndryshon peizazhi nga një moment në tjetrin: filloni të mendoni se jeni në Tokë, me bimësinë e saj të harlisur, nxehtësinë e diellit dhe një fllad delikat dhe, menjëherë më pas, e gjeni veten në Hënë, i rrethuar nga kratere dhe sipërfaqe të zhveshura, pa ju spërkatur dielli me forcën e tij.
Së fundi, në krye, ndihemi sikur jemi në hapësirën e jashtme me erën që na fryn hi në sy. Fakt i rëndësishëm: vendosni pak arancini mish në çantën tuaj të shpinës për të ngrënë pasi të keni arritur në kraterin e parë.
Pamje të ishullit Panarea
Kur dielli arrin në horizont, gjithçka rreth nesh ndizet me ngjyrën tipike portokalli të Siçilisë. Kemi ende 50 metra për të arritur te krateret dhe udhërrëfyesi ynë na çon në drejtim të njërës anë.
Dielli më në fund zhduket pas horizontit dhe bie nata. Shpërthimi i hirit na dhemb fytin, na bën të kollitem. Një re e dendur pluhuri na përqafon, pasi ne shohim atë që duket të jetë një dritë e madhe shkëlqyese.
Sekonda më vonë, ne jemi dëshmitarë të një shpërthimi llave që spërkat në të gjitha drejtimet dhe zhytet në një heshtje kolektive për të thithur momentin, që festojmë me duartrokitje spontane... Është si të dëshmosh simfoninë e një orkestre!
ishulli i vullkanit
Stromboli na jep disa zhurma të tjera, atëherë hyni në një heshtje të plotë të denjë për hapësirën e jashtme.
Ne jemi të magjepsur duke parë gjithçka që ndodh rreth nesh dhe nuk mund t'i heqim sytë nga krateri. Por ne duhet të kthehemi dhe dy orë ecje nëpër rërë vullkanike është rraskapitëse. Kur kthehemi në varkë me vela, shohim vargun e dritave nga larg dhe na duket e pamundur që të kishim qenë atje lart vetëm gjysmë ore më parë.
Mëngjesin tjetër peshojmë spirancën për të nisur lundrimin në drejtim të Salinës me ndihmën e valëve të agimit. Ne hedhim një vështrim të fundit në ishullin impozant të Bergman dhe Rossellini dhe premtojmë se do të kthehemi në të ardhmen.
Në bordin e varkës me vela Sea Soul
Salina është ishulli i dytë më i madh pas Liparit dhe përbëhet nga dy vullkane që i japin formë: Fossa-delle-Felci (968 metra) dhe Monte-dei-Porri (860 metra).
Me të mbërritur në Shën Marina , gjëja e parë që shohim është një shesh i vogël me një kafene pranë katedrales. Në këtë fushë është thelbësore provoni malvazinë që bën familja Tasca d'Almerita me rrushin e vet, të vjelur në ambientet e hotelit Capofaro –familja i bleu këto toka për të ruajtur dhe përmirësuar infrastrukturën e zonës–, që ndodhet në pjesën veriperëndimore të ishullit.
Ne admirojmë farin dhe nisemi drejt Ptollarës pasi kalojmë fshatin e vogël Malfa. Bukuroshja e gjirit u bë e famshme në vitin 1994 falë filmit Postieri (dhe Pablo Neruda) , dhe edhe sot mund të blini të gjitha llojet suvenire me fytyrën e Massimo Troisi, regjisorit dhe protagonistit të saj.
Far në hotelin Capofaro Locanda & Malvasia, ideal për të shijuar verërat lokale
Ne kthehemi në gji të nesërmen dhe shijojmë perëndimin e diellit me shoqërinë e vetme të një shishe verë të bardhë vendase, duke admiruar vezullimet e fundit të dritës të reflektuara në fund të ujërave tirene.
Në rrugën e kthimit kalojmë përmes vullkanit, i njohur për erën e tij të veçantë të sulfurit të hidrogjenit dhe vendi ku perëndia e zjarrit dhe ciklopët kishin farkëtimin e tyre, sipas mitologjisë. Pa hezitim, bëjmë një banjë me baltë dhe vizitojmë burimet e tij të nxehta.
Ju gjithashtu keni mundësinë të ngjiteni në kraterin e vullkanit -në një lartësi prej 499 metrash-, i cili aktualisht fle i qetë, me praninë e vetme të avullit që skadon, aromën e sulfurit të hidrogjenit dhe lavën e nxehtë që na kujton vazhdimisht se në këtë vend kryqëzohen deti dhe zjarri.
Por ne preferojmë të ulemi sipër për të admiruar Salinën dhe Liparin nga larg. Është pikërisht në atë moment që më në fund zbulojmë pse ata njihen si "ishujt e gjerdanit".
Pamje të varkës me vela të Kris dhe Nikos nga qielli, në Salinë
Ky raport u botua në numrin 140 të Revistës Condé Nast Traveler (verë 2020). Abonohuni në edicionin e printuar (11 numra të shtypur dhe një version dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Numri i prillit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm për të gjithë ne për t'u shijuar nga çdo pajisje. Shkarkoni dhe kënaquni.
'jeta me varkë'