Bashkia Noto
Imagjinoni katër qytete në nuancat e verdhë, si rrezet e diellit përmes një gote mushti. Qytetet e shkëputura nga pjesa tjetër e Sicilisë gjeografikisht - male të egra dhe gryka të thella - Mjaft afër vizitoni ato brenda një dite , dhe brenda mundësive të detit, në mënyrë që të mos ndiheni kurrë të bllokuar ose të mbinxehur. Qytetet dikur një kaos arkitektonik i Lindjes së Mesme dhe Punike, të tronditur papritur nga tërmeti shkatërrues i 1693 për të marrë një bukuri të re. Menjëherë më pas, u vendosën gurë të rinj dhe rrugët u ridizajnuan nga një dukë spanjoll, rrugët u zgjatën dhe u reformuan dhe shkallët dhe kishat e mëdha u frymëzuan nga hiri barok. Zgjuarsi dhe rregull, hapësirë dhe ajër.
Corso Umberto Emmanuele, rruga kryesore e Noto
NJOFTIM
Është 90 kilometra në jug të Katanias dhe arrihet nëpërmjet një rruge të qetë të ruajtur nga gështenjat, ku mund të gjeni veten të mbërthyer pas një traktori të ngarkuar me qepë gjatë gjithë udhëtimit. Noto është një sit i trashëgimisë botërore siciliane (si qytetet e tjera që do të vizitojmë), pjesërisht e rinovuar pas dekadash neglizhence. Rrugët përreth rrugës së bukur kryesore janë plot bare dhe dyqane elegante ku do të gjeni fustane dantelle . Prej andej hyni në rrugë të ngushta të rrethuara nga kopshte, ku ka shumë zogj dhe ndonjë pallat tjetër dekadent që mund ta vizitosh për disa euro, dhe pa roje që ndjekin dhomat.
Një mëngjes, në Palazzo Nicolaci të patëmetë, barok, gjeta një tavolinë bilardoje prej arrës dhe një klaviçel të thyer në një sallë vallëzimi. Në afresket dhe mbulesat ishin pikturuar skena të zogjve të parajsës, natyrë të qetë të gjahut dhe parakejtë.
Në orën 10 të mëngjesit vapa tashmë është narkotike. Duke tërhequr perdet në dritaret e një dhome vizitore që funksionon si pritje, duket sikur nuk është përdorur prej vitesh. Siç tha **Don Fabrizio në El Gatopardo **, një shtëpi në të cilën njihen të gjitha dhomat nuk ia vlen. Përtej dritares, atje poshtë, shtrihet një qytet i vogël i artë dhe deti si një aureolë indigo.
Çatia e një pallati në qytetin barok të Noto
Në shkallët e Bashkisë së madhe (bashkia), të rinjtë rrinë në heshtjen e mëngjesit mes qenve luftarakë dhe motoçikletave "të akorduara". Në ** Caffè Sicilia aty pranë, nga viti 1893**, shërbejnë kamerierë me përparëse të bardha kapuçino giacciato (kafe e shijshme e ftohtë e shërbyer me granita me qumësht bajame) për një çift priftërinjsh të ulur në ekstazë në shkallët që të çojnë në katedralen në anën tjetër.
Reformoi kupolën në San Nikolo pas shkatërrimit të një pjese të ndërtesës në vitin 1996, në brendësi u ndërhy nga artisti rus Oleg Supereco me një afresk gjigant të Rrëshajëve. Mikja ime Daniela, një besimtare e madhe, shkonte për të soditur artistin çdo ditë në mëngjes. Ai, i shtrirë në dërrasat e skelës, pikturoi me shumë delikatesë direkt mbi llaçin, i cili mbulonte 300 m2 të kupolës (është afresku më i madh modern në Itali), derisa një ditë e ngriti me litarë që të mund të Luaj kazanë e apostullit Gjon me duart e veta . Të enjteve të verës, pas tingëllimit delirant të këmbanave në orën gjashtë të mëngjesit, Noto bëhet një vend jetese, e mbushur me vajza që ktheheshin nga një ditë në plazh . Ata mbërrijnë duke kënduar së bashku me një grup që luan versione të këngëve klasike që flasin për zhgënjime romantike. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** ("Dashuri e pabesë") ... kreshendo pas kreshendo.
Të ulur në tavolinë, bukuroshet 20-vjeçare me pantallona të shkurtra dhe çizme me diamant të rremë, tronditin gjyshe të veshura me të zeza që shëtisin nëpër kalldrëm, nuk e pushojnë duhanin dhe nuk kërkojnë më shumë bukë e verë . Sharmi që nxjerrin flokët e mbledhur në ato topuze bibliotekare i bën fytyrat e tyre të reja klasike, me sytë e mrekullueshëm të errët, të rrezikshme po t'i shikoni nga afër. Sonte, edhe evropianët veriorë që shëtisin këtu duken nga një epokë tjetër , sikur të ishin një prej paraardhësve të tyre që mbërritën me ndonjë anije nga viti 1950. Krahas tyre, vë re një bjonde me një fustan të bardhë të veshur, një byzylyk argjendi kumbues dhe një bisht të lartë që më kujton shkrimtarin. Sylvia Plath ; Y mbi një student britanik të artit , i mpirë nga dielli dhe këmbëzbathur, duke mbajtur kontejnerë të vegjël me bojëra uji dhe letra në një qese lëkure të gërryer, duke pirë duhan në një stol në Piazza XVI Maggio , në anën tjetër të shatërvanit ku heroi grek Herkuli lufton një përbindësh.
Kapuçino giacciato në Caffè Sicilia (Noto)
SCICLI
Vetëm një orë nga Noto , qyteti edhe më i vogël i Scicli ndodhet në të njëjtën gjerësi gjeografike me Tunizinë dhe distilon një përzierje ndërmjet një figurë melodramatikisht e bukur dhe ëmbëlsia e skajshme . Rruga e saj kryesore e këmbësorëve, nëpërmjet F. Mornino Penna , është e shtruar me gurë të zbehtë si qeramika, ku nga tarracat rrokullisen vazhdimisht lulet e kuqe të kuqe. Shumë nga ballkonet në këto qytete janë zbukuruar me ironi dhe imagjinatë : Sirenat duke psherëtirë, murgjit që mbajnë majmunët duke u tundur. e preferuara ime është a aristokrat që gllabëron rrushin derisa, në skulpturën e fundit, ai ka duart bosh dhe një shprehje të trishtuar.
Siçilianët kanë një ndjenjë të madhe ironie dhe pesimizmi, një lidhje të caktuar me Ligji i Murfit . Pyete një sicilian si është dhe ai kurrë nuk do t'ju thotë "Mirë"; por diçka më e kujdesshme: "Mund të jetë më mirë." Ata kurrë nuk e tundojnë fatin, nuk janë madhështor. Ndërsa është e vërtetë që ata kanë një ndjenjë të madhe argëtimi dhe një prirje të shtrembëruar për pseudonimet - Takova një 'armë' dhe 'filozofin' në më pak se dy minuta – janë më pak të ekzagjeruara sesa thotë reputacioni i tyre. Shumë më pak se napolitanët.
Shoqja ime Emma nga Napoli, e martuar prej vitesh me një baron në hije siciliane, shkruante histori të tepruara dashurie për revistat e grave në vitet '70. Ajo tha se shpesh qante me historitë e saj të të dashuruarve dhe burrave të pabesë. , dhe ajo e bëri atë në tavolinën e saj në mënyrë të tillë që burri i saj nuk guxonte ta shikonte.
Angjinarja në Scicli Market
Rreth e famshme dhe gjysmë e rrënuar Palazzo Beneventano , në qendër të qytetit (ndërtesa e preferuar barok e historianit të artit Anthony Blunt ), një skulptor hap dyert e punishtes së tij pas mëngjesit dhe një djalë ecën ngadalë nëpër objektet e bukura. Piazza Ficili me një qese cupcakes.
Pilivesat e vogla qëndrojnë në pellgjet e formuara midis pllakave të sapo fërkuara . “Ky ka filluar të duket si një vend me para”, thotë artisti vjenez Katia Bernhard , e cila vjen në kërkim të verës së lehtë dhe të gjatë. “Është ende mjaft e përballueshme për të jetuar si artist, në këmbim të pritjes për autobusin”.
Kafenetë në natyrë në via Penna në muzg . Biseda sillet rreth një kalifi që sapo ka vizituar Sirakuzën me një jaht 40 metra dhe ka blerë 3000 ulëset e amfiteatrit grek në mënyrë që të mund të shohë Aidën në qytetin e tij. Piktori Franko Polizzi (një nga artistët e shumtë të Grupi Scicli që kanë ardhur këtu në kërkim të punës që nga vitet 1980) shije mortadella gomari , ndërsa rreth tij një grup fëmijësh luajnë fshehurazi. Ata bashkojnë kokat ndërsa numërojnë dhe qeshin me zhurmë. Ndonjëherë vrapojnë për t'u fshehur në kishat aty pranë, nën struktura baroke të zbukuruara me lahuta dhe violonçel në madhësi reale.
Kështu shkon jeta në Modica
"Kur lindi Sirakuza" , thekson Polizzi, duke ngritur sytë drejt qiellit me mosbesim, "Nuk kishte Londër." Një tregtar antike nga Ortigia më tha se pullat më të mira italiane i gjeti në Londër. Lidhja mes britanikëve dhe Italisë është e thellë dhe e gjatë, megjithëse vetëm disa poetë dhe aristokratë, hynë në aventurën e Grand Tour në jug të Palermos Ata arritën këtu. Jeni i sigurt se nuk ka asgjë tjetër për të parë? Për shekuj këto qytete janë injoruar nga të huajt dhe, përveç gushtit, rrallëherë janë të mbushura me turistë (veçanërisht nga Sicilia veriore), ndoshta një gjerman që endet vërdallë duke parë një afresk ku vështron një bareshë, sikur sapo ka rënë nga qielli.
që kur u rrotulluan Inspektor Montalbano Më shumë udhëtarë mbërrijnë por Scicli mbetet i ngathët . Koha kalon ngadalë. Një natë unë dhe partneri im Luca (nga Messina) shkuam në Piazza Italia për një sallatë me karkaleca dhe portokall që motra e tij pretendonte se ishte troppu bona, por asnjë restorant nuk e shërbeu. Kur do ta hante? "Pesë apo gjashtë vjet më parë," tha Luca. Ndalova shkurt. "Jam i sigurt se menyja ka ndryshuar deri tani!" Luca ishte shumë i kënaqur.
Teatri barok i Notos
RAGUSA
Askush nuk mund t'ju përgatisë për përshtypjen e parë të Raguzës. Pjesa më e vjetër e qytetit, Ibla , u nda në dysh si pasojë e tërmetit dhe një pjesë e tij ishte rindërtuar në stilin barok , por ka mbetje në zonën e vjetër që janë tërheqëse, me njëfarë perfeksioni formal. Duke rrumbullakosur një kthesë në rrugën nga Modica, qyteti ngrihet shek Si një kështjellë gjigante rëre , një shembull i madhështisë së një të shkuare që u ngjiz në një moment deliri. Raguza është sekrete, misterioze. Duke ecur ju ndjeni veten duke notuar në një mënyrë të çuditshme. Edhe sheshet janë të ngritura (gjatë gjithë kohës ke ndjesinë e të qenit në një kodër, të ecjes në ajër të rrethuar nga heshtja). Ose ndoshta tingulli është i mbytur sepse sytë punojnë jashtë orarit këtu. Në rrugët që çojnë nga Piazza Duomo , kopshte të vogla portokalli të fshehura u paraprijnë, njëri pas tjetrit, pallatet, me dhomat e miqve, f. prona dhe stalla sot të shndërruara në bileta , në të cilën udhërrëfyesit shikojnë kohën dhe numërojnë ndryshimin e ulur në një jastëk të gjelbër me myshk të shekullit të 19-të.
Dyshemetë prej mermeri në sheshin neoklasik Rrethi i Bisedimit ( një klub i bukur shoqëror ku aristokracia e Raguzës së shekullit të 18-të takohej për të biseduar dhe pirë) krijoni një efekt melankolik në muzg , të cilën mund ta shihni nga dritarja përpara se portieri të përpiqet t'ju nxjerrë jashtë dhe mbyllet në orën pesë. I kapur një paraqitje e shkurtër e një korije portokalli që shtrihej përtej, jashtëzakonisht private.
Më vonë, ulur jashtë kisha e San Giuseppe me shoqen time Terezën, meditoj funeralin e u një murgeshë benediktine 104-vjeçare , me arkivolin të mbuluar me trëndafila të bardhë. Janë dy qen që flenë jashtë në një pozicion lehtësimi dhe lehtësimi. Diçka më bie në sy: të gjithë njerëzit në këndin tim të shikimit, me përjashtim të bartësve dhe një organisti që sapo ka hyrë në skenë, po hanë akullore në formate të ndryshme: kon, akull, briosh dhe një kon miniaturë turke , i mbuluar me një çokollatë të shijshme, aromatike dhe të qëndrueshme që parandalon pikimin.
Një shtëpi në Raguzë
Siçilianët pretendojnë se kanë shpikur akulloren dhe mohojnë çdo përmendje të sherbetit të lashtë arab . Sheshi është i qetë, fryn një erë e lehtë. Teresa më tregon një histori për mbetjet e manastirit të Santa María y Jesús dhe kopshtin e saj të lënë pas dore, ku javën e kaluar një punëtore që ajo njeh pretendoi se kishte parë fantazmën e një frati françeskan dhe ra në një vrimë nga frika, duke i thyer këmbën. Fytyra e Terezës është solemne, pavarësisht aromës së shijshme të domateve të mbushura që vjen nga restoranti ngjitur. Është e pamundur të jesh në Raguzë pa folur për fantazmat . Fotografitë e të ndjerit së fundmi mbulojnë të gjithë qytetin dhe më 2 nëntor, ditën e të vdekurve, e gjithë bota dridhet.
Ne ecim ngadalë nëpër shesh në një itinerar interesant nëpër vendet e preferuara të Terezës: ballkoni i hekurt ku Marcelo Mastroianni shfaqet në Divorci italian duke i dhënë jetë një fisniku sicilian vijnë më pak. Shtëpia e kuqe ku inkuizitorët ndëshkuan me dashuri të keqe priftin hakmarrës. Apartament ku jeton një pianist i vjetër amerikan që luan pjesë nga Ravel në ditën e Krishtlindjes . Kudo mund të kapërcehen muret prej guri të shkatërruar. Pas disa gotave verë u nisëm për në Discesa Mocarda , një shkallë që të çon në disa rrugica të braktisura ku dikur jetonin të sëmurët e qytetit, në shpella të ngulitura në shpatin e kodrës. Këtu nuk ngjiten as fëmijët më të guximshëm, thotë Tereza mes gulçimeve. Por në vend të fantazmave, gjejmë gëlqere dhe mace aromatike, të dobëta dhe të ofenduara.
Katedralja e San Giorgio në Modica
MODICA
Vetëm 20 minuta në jug të Raguzës, në Piazza Santa Teresa e Modica , disa adoleshentë bëjnë salto në stola për të tërhequr vëmendjen e vajzave të tyre, të përkulura nga dritaret, duke llafur e përgojuar me zërat e tyre të rinj, të cilët jehonë në muret e shekullit të 17-të sikur të ishte një zogj ekzotik . Gjerdanët e djemve bien lart e poshtë dhe flokët e tyre, megjithë akrobacitë, janë të tërhequra mjeshtërisht në dridhje të papërlyer. Duket se meshkujt e Modica kanë flokë të pacenuar. Ekuivalenti i parukeve të bardha të shekullit të tetëmbëdhjetë. Edhe një punëtor me stërvitjen e tij e vesh atë në mënyrë perfekte. Gjithashtu shitësi i peshkut, i cili në harqet përpara Palazzo Salemit, shet kallamar nën portretin e Padre Pios, murgu i Compania, stigma e të cilit po nuhaste parfumin që ata e quajtën "Erë e keqe e Shenjtërisë".
Modica dikur ishte një nga qytetet më të rëndësishme të Rilindjes në Siçili . Mund të mos ketë misterin e Raguzës apo hijeshinë e Scicli, por e ka një krenari më tipike për Evropën kontinentale . Në qendër, grilat e xhamit të ndërtesave të kujtojnë zonën e 16-të të Parisit. Në një dalje shkëmbore, ndodhet qyteti i rrethuar me mure (dikur qyteti arab Mohac). lidhet me shkallët imponuese me pjesën tjetër, më elegante dhe baroke.
Pjesa tjetër pranë një dere të Modica
Ngjis 250 shkallët që të çojnë në Katedralen e San Giorgio . Një erë e qëndrueshme bie kundër dritareve. Brenda, baroku mbizotëron; jashtë, bougainvillea jargavan lulëzon në kopshte, si një lloj ujëvare e verës Rosolio. Do të doja t'i kisha parë këto pallatë dhe shkallët kur u ndërtuan për herë të parë . Nuk e kam fjalën për gurin vullkanik të palermo qoftë Katania , por në qytete të bëra në ar dhe jeshile mente. Jo mjerimi i kishave veriore, ku sheh shëmbëlltyra mesjetare të Krishtit të plagosur me flokë njeriu. Këtu janë kerubinët dhe nimfat e majme. Të dashuruarit të tretur në pasionin e tyre, një kor i shenjtë që mbante mandolina dhe një figurë e Shën Jozefit me një shkop druri të thatë plot me lule borage. Ció che é e pamundur agli uomini é e mundur një dio. Ajo që është e pamundur me njerëzit është e mundur me Perëndinë.
Edhe kështu, ka shumë më tepër për këto qytete sesa patina e thjeshtë e përkushtimit . Kam parë pelegrinë këmbëzbathur nëpër rrugë në mesnatë dhe situata të tjera më modeste, por po aq të paharrueshme. Në një rast, në një rrugë në jug të Modica, të ruajtura nga fusha me lakër dhe kunguj , Ndalova për të blerë nga një fermer që më la të kërkoja hudhrat dhe patatet më të mira. Ai mund të shihte fytyrën time me një shprehje habie dhe lumturie për të gjetur, në sfond, një thes me molusqe të freskëta nga deti.
* Ky artikull është botuar në numrin e shkurtit 92 të revistës Condé Nast Traveler. Abonohu në edicionin e printuar (**11 numra të printuar dhe një version dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit**) dhe shijo qasjen falas në versionin dixhital të Condé Nast Traveler për iPad. Numri i shkurtit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar.
_ Mund të jeni edhe ju të interesuar..._*
- Ha mëngjes në Siçili
- Fshatrat më të bukur në Italinë e Jugut
- Udhëzues për Siçili
- 20 arsye për të lënë gjithçka dhe për të shkuar në Itali
- Catania, hedonizëm i qetë në këmbët e vullkanit
- 10 arsye për të rënë në dashuri me Siçilinë
Rruga Corso Umberto në qytetin simpatik të Modica