Bolonja: një vend në Itali që mund të mos e njihni
pikërisht në zemra e Bolonjës , në një shesh të madh të hapur përballë kishës së San Petronios, qëndron një nga pjesët më të çmendura barok që keni parë ndonjëherë . Është një statujë e Neptuni në formë piramidale. Në krye është perëndia e lashtë e detit, lakuriq, me mjekër voluminoze marksiste . Njëra dorë është e shtrirë, sikur të përkëdhelte kokën e një qeni të padukshëm dhe katër kerubinë të shëndoshë struken në këmbët e tij, secili duke kapur një peshk si një kitarë. Poshtë pushojnë katër sirena jo tërheqëse , aq të kërrusur sa mjekra e tyre mbështetet në klavikulat e tyre. Aeroplanët me spërkatje uji dalin nga gjoksi i saj në një hark të paparashikueshëm.
Si art është aq i keq sa është i mirë , dhe aq më e çuditshme për të qenë simboli i një vendi që është aq larg nga deti, në brendësi, sa mund të jetë një qytet italian. Por njerëzit e Bolonjës e adhurojnë këtë statujë: Është një vend takimi për të dashuruarit , dhe aty vijnë studentët e lumtur të universitetit të vjetër për të nxjerrë shishen e prosekut, cava italiane, në ditën e diplomimit. edhe mua me pelqen : Neptuni është vetëm një nga shumë gjëra të lumtura dhe të paharrueshme për këtë qytet të vogël të eksploruar.
Bolonja njihet në Itali si 'La Rossa' për politikën e saj të majtë, çatitë e saj terrakote dhe grilat e saj të lyera me ngjyrë të kuqe flakë. Ky ngjyrim i kuq i qytetit shihet më së miri nga maja e një prej kullave të shekullit të 12-të, të cilat mbulojnë horizontin si oxhaqe industriale. Nëntë shekuj më parë kishte më shumë se njëqind dhe ata e bënë Bolonja një qytet pionier në rrokaqiejt e kohës, një 'Manhatan mesjetar', Sipas fjalëve të një historiani. Tani ata thjesht qëndrojnë përreth 20 nga këta gjigantë , dhe vetëm disa prej tyre mund të vizitohen. Njëra është kulla asinelli, e cila ndodhet pranë motrës së saj më të vogël, kullës Garisenda. Së bashku ata janë një tjetër simbol i qytetit. Një kullë e tretë e aksesueshme është Prendiparte 13-katëshe, e kthyer në a fjetje dhe mëngjes e një dhomë gjumi të vetme. Është një nga vendet më autentike dhe romantike për të qëndruar në Itali.
Neptuni kurioz i Bolonjës
Hapësirat në të cilat njerëzit jetojnë në ju ndez ata grumbullohen njëra mbi tjetrën. Shkallët të çojnë nga hyrja në dhomën e ndenjes, në dhomën e gjumit, më pas në kuzhinë dhe më pas në dhomën e ngrënies. Mbi akomodimin komod, me bufetë dhe tavolinat e fillimit të shekullit të 20-të, ka edhe nëntë kate, të gjitha të zbrazëta, ku ka një shkallë prej druri jopraktike dhe shumë të pjerrët të rrënuar. Pra, pamja nga tarraca fitohet në bazë të djersës për të shkuar lart dhe marramendjes për të zbritur..
Por pamja magjepsëse ia vlen udhëtimi. Është vendi më i mirë për të parë perëndimin e diellit. E gjithë Bolonja është në këmbët tuaja: linja e pjerrët e kulmeve të valëzuara; njerëz me përmasa të vogla, kryesisht të dallueshme nga linjat e tërhequra nga hijet e tyre; sheshe me dysheme shahu dhe parqe me mbjellëse; I vetmuar bazilika e Madonna di San Luca, mbrojtëse e Bolonjës, në kodrën e saj të shenjtë, përtej mureve të qytetit. Mendova se nuk do të doja ta bëja këtë ngjitje të frikshme më shumë se një herë. Por e gjeta veten duke u ngjitur në çati çdo ditë, ndonjëherë dy herë, sepse thjesht nuk mund të ngopja nga kjo pamje.
Bolonja është po aq e jashtëzakonshme në nivelin e rrugës. Në qendër të qytetit ka rrugë të gjata të mbuluara nga galeri, pasojë e urbanistikës mesjetare të një pjese të qytetit, ku ndërtesat shtriheshin nga kati i parë dhe mbikalimi mbështetej me kolona. E gjithë kjo e bën qytetin të duket madhështor dhe i mbrojtur. Dhe që kur ulesh në tarracën e një kafeneje apo një bari, njeriu mund të arrijë gjithmonë të mbrohet nga dielli i keq i verës ose nga një dush i papritur vjeshte.
Por duhet të futesh brenda për të vlerësuar më të mirën e qytetit . Një nga arsyet pse Bolonja nuk pret më shumë vizitorë është sepse ajo është shumë modeste për sa i përket vende të pabesueshme që fshihen pas fasadave të tyre të bukura . Një shembull i mirë është dhoma e teatrit anatomik të Archiginnazium, selinë e vjetër të universitetit. Kjo sallë e bukur, 500-vjeçare, e veshur me dru, është një monument i mendimit iluminist, një tempull i shkencës. Këtu, të vëzhguar me vëmendje nga studentët e mjekësisë të vjella, anatomistët e hershëm modernë bënë disa nga eksplorimet pioniere të asaj që shtrihet nën sipërfaqen e trupit të njeriut. Për arsye higjienike ata punonin vetëm gjatë muajve të ftohtë të dimrit dhe çdo diseksion ishte një maratonë 48-orëshe pa ndalesë si për mësuesit ashtu edhe për publikun. Gjërat më të habitshme në këtë hapësirë mbresëlënëse janë spelati , dy gdhendje druri të dy burrave me lëkurë që tregojnë me detaje muskulaturën nënlëkurore. Dhoma është e hapur për publikun, dhe është po aq e paharrueshme, në formën e saj laike, sa Kapela Sistine.
Manhatani mesjetar
Bolonja është plot me thesare në hije. Në thellësi të Palazzo Poggi, Pjesë e universitetit, ekziston një muze shkencor i mbushur me kuriozitete si anije modele, krokodilë të mbushur, zemra dylli dhe mëlçi. Në një pjesë tjetër të qytetit, dhe në skajin tjetër të spektrit të besimit, është faltorja e mrekullueshme e Shën Katerina e Bolonjës, mbetjet e pakorruptueshme të së cilës, të veshura me zakonin e murgeshës, ulen përgjithmonë në një fron të artë në manastirin ku ajo shërbente si abaci.
Më e dukshme, por e lehtë për t'u humbur pasi është vetëm një shëtitje e shkurtër nga qendra, është MAMbo, muzeu i artit modern të Bolonjës. Ia vlen të kërkosh, qoftë edhe vetëm për hartën e botës me kokë poshtë, të veshur me lëkurë si një ballinë hartografike me kokë poshtë. Qëndroni për MAMbo deri në minutën e fundit që të përkojë me aperitivin: në bar ata përgatisin një nga stuzzichini më të mira në qytet – një përzgjedhje e gjerë kanapesh dhe tapas që shërbehen në të gjitha baret për të shoqëruar koktejet para darkës. Ky zakon është diçka e re në këtë pjesë të Italisë – është diçka më tipike e Milanos – dhe është një tjetër nga surprizat e qytetit.
Por nga të gjitha kënaqësitë e fshehura të Bolonjës, e preferuara ime është një vepër arti e fshehur në pjesën e pasme të kishës së Santa Maria della Vita . Këtu është një grup i mrekullueshëm i figurave terrakote të shekullit të 15-të në madhësi reale që përshkruajnë miqtë e Jezu Krishtit rreth trupit të tij që do të varroseshin. Çdo figurë ngrin në një moment dhimbjeje torturuese. E dyfishuar në agoni, nëna e Krishtit duket sikur është goditur me grusht në plexusin diellor. Maria Magdalena, me një klithmë të heshtur në fytyrë, vrapon drejt kufomës së Jezusit dhe duket se do të hidhet mbi të. Shën Gjoni i Kryqit, çuditërisht komik, në mënyrë teatrale mbështet mjekrën e tij në njërën dorë. Në tërësi, skena është plot me të vërteta emocionale. Ai zbërthen psikikën e njeriut pikërisht siç bëri teatri i anatomisë me trupin e njeriut. dhe çfarë bën Bolonja tani me njerëzit që e vizitojnë: ajo bie nën lëkurë.
Muzeu i Artit Modern në Bolonja
KU TE FLENI
KULLË PRENDIPARTE. Vetem per dy persona nuk ka as televizor as wifi, si një strehë e mirë romantike . Kur të mbërrini do të gjeni tavolinën e lisit të shtruar për mëngjes të nesërmen në mëngjes dhe frigoriferin të pajisur mirë, gjithashtu me verë. Ndihmoni veten (Piazzetta Prendiparte, 5; HD: nga 280 €).
KONVENTI I FIORIVE TË SETA. Convento de las Flores de Seda është një hotel i vogël dhe simpatik butik i vendosur në një cep të qetë në jug të qytetit, një shëtitje të shkurtër nga qendra. Deri vonë ka funksionuar si manastir dhe ende ruan atë atmosferë heshtjeje. Dhomat janë minimaliste, por dhoma e mëngjesit, në atë që dikur ishte kisha e murgeshave, ka një tavan të zbukuruar me yje dhe një Krishti të pikturuar në kamaren më të lartë (Via Orfeo 34/4; HD: rreth 117 €).
GRAND HOTEL MAJESTIC. Hoteli i vetëm me pesë yje i Bolonjës është pa turp tradicional. Hyrja drejtohet nga portierë me uniformë dhe ka divane gjigante të dukshme në çdo ulje. Hoteli është krenar për historinë verbuese të vendit: Ava Gardner dhe Frank Sinatra qëndruan këtu. ashtu si Paul McCartney dhe Lady Di (Via Indipendenza, 8; HD: nga 315 €).
Kartat e lojës në Osteria del Sole
KU TË HANI
Në Bolonjë nuk do të gjeni askund spageti bolognese. Salca e mishit që ata e quajnë ragu Ka pak ose aspak domate dhe shërbehet gjithmonë me tagliatelle, asnjëherë me spageti.
PAPPAGALLO. Një vend i mirë për të provuar kuzhinë tradicionale e Bolonjës dhe Emilia-Romagna. Emri i tij do të thotë 'karotë' dhe është një institucion që është vlerësuar shumë nga bolognezët që në vitet 1950. Ata përgatisin tortelini në brodo si askush tjetër, por më mirë se mos porosisni menunë e shijimit me pesë pjata nëse nuk jeni një fanatik i vërtetë i makaronave (Piazza della Mercanzia, 3; dy persona, rreth 130 €).
OSTERI I SHUMËS. Është një restorant 550 vjeçar ku nuk shërbehet ushqim . Blini piknikun tuaj në një treg ngjitur dhe çojeni në këtë bar, ku do t'ju shërbehet verë e gazuar dhe një thikë buke. Është një vend fantastik - Buffalo Bill kaloi një natë të madhe këtu, thonë ata, në 1904 – dhe, nuk e dimë se si, duket se ka anashkaluar ligjet aktuale kundër duhanit (Vicolo Ranocchi 1/d; tel. +347 968 0171; rreth 5 € për person plus verë) .
ALL'OSTERIA BOTTEGA . Ky vend i thjeshtë dhe i thjeshtë është pothuajse i pamundur për t'u gjetur nëse nuk merrni një udhëtim, sepse është në fund të një rruge pa premtime, afër mureve të qytetit. Por është ndoshta restoranti më i mirë dhe më i rëndomtë që kam ngrënë ndonjëherë në Itali. Filloni me bolonjën, të servirur me një dardhë të pjekur dhe proseko, më pas zgjidhni tuajin. Patatet e skuqura janë të pakrahasueshme (V_ia Santa Caterina, 51_).
Patëllxhanë dhe makarona të mbushura në Via Con Me
KU TË PIHET
LE STANZE. Një vend në modë në ish-kapelën private të familjes Bentivoglio. Shenjtorët e venitur në mure shikojnë me mosmiratim të butë Budën e qetë të shtrirë në lokal. Vendi mbushet natën por është e përkryer për të pirë një kafe të qetë duke ikur nga vapa e pasdites (Via Borgo di San Pietro, 1).
KAMERA NË JUG . Një bar simpatik i vjetëruar në zemër të lagjes së vjetër hebreje. Pini një verë ose një birrë të errët dhe shfletoni letrat dhe literaturën politike. Nëse ata të rinj në qoshe duken sikur po komplotojnë një revolucion, ndoshta është sepse ata janë (Via Valdonica, 5) .
BAR LOUNGE ME MALL . Një lokal i vogël plot me njerëz që vërshon në rrugë. Shuplaka e tij falas është ndoshta më e mira në qendër të qytetit. Një herë, poeti Dante Alighieri qëndronte aty pranë, duke pritur gratë e bukura që kalonin. Shtatëqind vjet më vonë, nuk ka ndryshuar shumë _(Piazza della Mercanzia 2/a) _.
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- Plani tjetër i Bolonjës
- Qytetet universitare më të vjetra (dhe më qesharake) në Evropë
- Firence, për dashurinë e artit
- Guida e Venecias
- Dekalogu i aperitivit italian
Një pije në Mercanzie Lounge
Një nga rrugët me arkadë të Bolonjës