Autori i 'Contraparfume', Daniel Figuero, me jasemin Grasse.
Në kohë pandemie, çështja e aromave dhe aromave është bërë veçanërisht e rëndësishme. “COVID-19 ka theksuar se sa e rëndësishme është aroma, edhe për të mbijetuar, për afeksionet… është një kohë e mirë për të zbuluar kuriozitete për këtë sens”, komenton Daniel Figuero. Duke kaluar nëpër shtëpi luksoze si Calvin Klein, Yves Saint Laurent dhe Tom Ford Ai ju jep, pa dyshim, një perspektivë të mirë për të brendshmet dhe daljet e botës së parfumeve luksoze. Por, përveç kësaj, askush nuk i pëlqen të nisë një histori personale dhe me prekje humori për një industri që, vetëm në Spanjë (eksportues i dytë botëror i parfumeve), lëvizur në 2019 asgjë më pak se 1,470 milionë euro.
Shkrimtari (Aranda de Duero, 1980), i cili aktualisht është ambasadori i aromës për Christian Dior dhe vitin e kaluar botoi romanin e tij të parë, Broken White (Espasa), ai hyn në ese në librin e tij të botuar së fundmi Contraperfume (E tepërt). "Ky nuk është një udhëtim në kërkim të esencave, megjithëse ka udhëtime në këtë libër". paralajmëron.
Daniel është autori i parë spanjoll që boton me këtë editorial të specializuar në modë, përgjegjës për të sjellë në komodinat tona tituj kaq interesantë si Zotat dhe Mbretërit, nga Dana Thomas, një biografi e dyfishtë e Alexander McQueen dhe John Galliano, ose D.V., nga Diana Vreeland. Në një event parfumi, Daniel takoi botuesin dhe biseduan për një libër që lidhet me botën. “Mos më thuaj pse, i shënova të gjitha gabimet e shtypit, sidomos gjërat e përkthimit, për t'ia dërguar redaktorit. Si rezultat i kësaj, ne u miqësuam dhe i tregova për idenë time.”
Shkrimtari Daniel Figuero në një shtrat me trëndafila në Turqi.
Një ide që ai ka tre vite që i jep formë dhe që i drejtohet me humor një sektori që në pamje të parë mund të duket paksa serioz. Ai e njeh mirë dhe nga brenda, pasi pasi kishte studiuar Psikologji, filloi të punonte në një Sephora në Salamanca për të paguar qiranë. “Kam mësuar shumë, e kam dashur këtë botë. Një vit isha konsulentja e bukurisë që merrja më shumë kurse trajnimi, u regjistrova për gjithçka”. na tregon.
“Jam shumë geek – rrëfen ai – edhe pse punoj në botën e parfumeve dhe luksit. Unë lexoj komike superheronjsh dhe më pëlqen që ato janë në filma dhe në rrjedhën kryesore." Kur i lindi ideja të përdorte letra nga Magic: The Gathering –loja popullore me role – për të shpjeguar familjet e nuhatjes, e sulmuan dyshime. “E diskutova me redaktorin, e pyeta nëse do ta kuptonte. Dhe ai më tha: "Unë dua që ju ta shkruani atë, është vizioni juaj personal". Në fund ai më bindi dhe, Më në fund thashë me vete: Do të shkruaj librin që mund ta shkruaj vetëm unë. Ka shumë manuale parfumesh. Por e përzier me Magjinë…” kujtoj
Pjesa më e vështirë e procesit, shpjegon ai, ishte se ishte mësuar të shkruante letërsi. “Në një ese ju duhet të mbështesni atë që thoni. Unë kam njohuri të dorës së parë, por më është dashur të krahasoj dhe të mbledh shumë të dhëna. Dhe, meqë jam 'a viva la vida', fillova të shkruaj dhe pastaj nuk m'u kujtua ku i kisha marrë. E kam kuptuar gjithashtu që nuk di asgjë, një studim thotë një gjë, një tjetër thotë një tjetër... Do të kisha dashur të shkruaja një libër shumë më të gjatë.”
Editoriali i tepërt
Kundërparfumi: Libri i Daniel Figueros që na çon në një udhëtim (olfaktor)
Kundërparfumi: Libri i Daniel Figueros që na çon në një udhëtim (olfaktor)
Objektivi i saj? “Ajo që dua është të heq pak mistikë nga ajo botë. Jo gjithçka është aq fantastike, ka kontradiktat e veta, si të gjitha industritë”. A mund të themi se bota e parfumit është konservatore? “Markat e mëdha e bëjnë këtë. Por nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe”, thotë Daniel. “Ata respektojnë traditën dhe kjo është mirë. Ata i japin shumë vlerë krijuesve dhe kjo është gjithashtu shumë e rëndësishme. Por ata qeverisen shumë nga tregu dhe nuk marrin aq shumë rreziqe si firmat e tjera më të vogla.
NJË BOTË KOMPLEKSE DHE MËSHTUESE
Ky libër është për të gjitha llojet e lexuesve. “Për këdo që është disi kurioz se si funksionon bota e parfumeve dhe dikë që është në gjendje të shohë me sy kritik se jo gjithçka është leshi pambuku, muslin dhe Charlize (Theron) që dalin nga pishina. Ka edhe bujqësi për shembull”, thotë autori.
Dhe është se sektori shpesh akuzohet si joserioz. “Mund të lidhet me botën e artit – na propozon Danieli. Në fakt, kisha në mendje një kapitull nëse parfumi është art apo jo”. Çfarë beson ai? “Nuk jam i sigurt, prandaj nuk e mbarova së shkruari. A janë filmat Avengers art? Ashtu si Truffaut dhe Almodóvar? A ndikon ana komerciale në atë artistike? Në dokumentarin për Fran Lebowitz thuhet se ajo që mund të konsumoni nuk është art, në lidhje me gastronominë. Nëse mund ta hani, nuk është art. Por sigurisht që konsumohet edhe arti, ti e blen pikturën... sinqerisht nuk mund të them”.
Me François Demachy (hundën e Dior) dhe ekipin e ambasadorëve të firmës në një plantacion jasemini në Coimbatore (Indi).
Shumë prej nesh pyesin gjithashtu numrin e madh të lançimeve që shtëpitë e parfumeve kryejnë çdo vit. “A ka kuptim të kompozosh një këngë tjetër, kur ajo ekziston, nuk e di, Imagine apo Bohemian Rhapsody?” pyet Danieli në libër, Dhe kjo tashmë i përgjigjet pyetjes sonë.
“Ndoshta nuk duhet ta them këtë, – na thotë mes të qeshurash, – por në libër kam folur për atë që kam dashur. Për shembull, i ndërtimit të gjinisë në botën e aromave. “Parfumi është fryt i një momenti kulturor. Brenda kozmetikës, është aq abstrakte sa është e vështirë të interpretohet sipas gjinisë dhe m'u duk kurioze që ka parfume për femra dhe meshkuj. Dhe si klienti e ka kaq të brendësuar. Unë jam në këtë për 15 vjet dhe vazhdoj të takoj gra që nuk do të mbanin një aromë mashkullore, të cilat janë më pak, por mbi të gjitha, shumë meshkuj që nuk guxojnë të veshin aromë femërore. Por le të shohim, një erë është si ngjyra, nuk ka ngjyra mashkullore apo femërore”.
Në Spanjë dihet se agrumet janë më të suksesshmet. A mund të përcaktojë një parfum një vend, një shoqëri, një shtresë shoqërore? “Në libër flas më shumë për parfumerinë luksoze, ku kam punuar. edhe pse lëshoj një moment në korridoret e detergjentit. Tema e agrumeve është magjepsëse. Një kuriozitet: Eau de Cologne ka një konotacion shumë tradicional në Francë. Në Spanjë lidhet me fëmijët. Midis kësaj dhe faktit që ne jemi shumë mesdhetarë, lulet e portokallit të Seviljes, pemët e portokallit të Valencias…”.
Fusha me trëndafila në Turqi.
Sa i përket faktit nëse dikush mund të 'kulturohet' për të vlerësuar një parfum, ashtu siç pranohet që dikush e bën këtë për të shijuar një opera, Daniel shpjegon se “Po, ju mund ta stërvitni hundën për të zbuluar disa shënime. Pastaj ka një çështje shije dhe mendoj se është shumë e vështirë për t'u mësuar, jo e pamundur, por e vështirë. Në fund, bëhet fjalë për të nuhatur shumë, shumë aroma. Mendoj për gastronominë, se si arrin të mësosh një pjatë shumë të përpunuar. Ka shumë faktorë, kujtesa nuhatëse, si paraqitet, çfarë keni përjetuar…”.
“Përveç kësaj, ka aroma shumë të mira që përfaqësojnë shumë një epokë, jashtë asaj epoke duhet të dish t'i kuptosh. Disa janë qartazi bija të viteve 70, 80, 90... Sigurisht, edhe ju mund të arrini të vlerësoni vlerën e një parfumi edhe nëse nuk keni dëshirë ta vishni. Mund të nuhasësh një aromë dhe të thuash 'ah, kjo është interesante', edhe nëse nuk e vesh atë në jetë.
UDHËTIMI, I FIGURUAR DHE LITERAL
Contraparfume na lejon gjithashtu të shoqërojmë autorin e tij në udhëtimet e punës që ai bën me Dior, shtëpinë që ai përfaqëson, marrëdhëniet e tij me ambasadorët e tjerë të markës në të gjithë botën dhe përvojën e tij përkrah influencuesve. Nëpërmjet syve të tij, ne vizitojmë vendet ku prodhohen disa nga lëndët e para më të përzgjedhura: dëshmojmë kultivimin e pemës së sandalit në Sri Lanka, ne notojmë mes petale trëndafili në Turqi dhe shikojmë bergamotin duke u korrur në Siçili.
Artisti ekspert i parfumeve Daniel Figuero, në një magazinë bergamote në Kalabri.
Por ne nuk mund të mos pyesim veten, Sa të vërteta ka në këtë rol që shtëpitë e mëdha u japin fushave të Grasse, roli i hundës...? A është e vërtetë që kur blejmë një parfum ka gjithë atë mjeshtëri? “Po, isha po aq skeptik, por është e vërteta. Kur udhëton atje, e sheh. Në një rast, jashtë programit, pashë një punëtore që erdhi me një shportë me lule portokalli të sapo zgjedhura. Pastaj është çështja e përqendrimeve apo përzierjeve të jasemines sambac dhe jasemine de Grasse, por kjo nuk fshihet”.
Penelat shkencore në këto faqe janë gjithashtu vërtet kurioze. Jo shumë njerëz e dinë që në parfume përfshihen nota ‘të këqija’, si një erë e caktuar kalbëzimi, të vjellat e balenave të spermës... “Është çështje ekuilibri, gjithçka varet shumë nga përqendrimet. Indoli, molekula e jaseminës, në sasi të mëdha ka erë si urinimi i maces për disa njerëz. Ka ndjeshmëri më specifike ndaj molekulave të caktuara. Por, pa atë lloj ere, do të humbnim shumë fiksimin ndaj aromave, trupit…”.
Sipas jush, deri në çfarë mase njerëzit blejnë parfume me idenë për të lëvizur diku? "Duhet të ketë diçka - thotë Danieli -. Ka shumë aspirata në parfumeri luksoze. Nëse është një person që ka udhëtuar, mund të ketë një marrëdhënie të caktuar. Ka identitete kulturore nuhatëse, një aromë mund të evokojë Marokun”.
Figuero, në një fushë me lule në Indi.
SHËNIME SHUMË PERSONALE
A i vlerëson Danieli njerëzit besnikë ndaj parfumeve të tij? “Më pëlqejnë njerëzit që deklarohen fansa të një familjeje, por brenda saj guxojnë të provojnë. Unë jam pak dyshues për njerëzit që mbajnë vetëm një aromë gjatë gjithë jetës së tyre, sepse është si të krehësh balluke gjithë jetën njësoj. Nuk është gjithmonë viti 1982. Është sikur nuk dëshiron të ndahesh me diçka, diçka që në fund të detyron industria ta bësh, sepse disa prej tyre nuk bëhen më”.
Në fakt, ekziston një mitologji e madhe rreth aromave të zhdukura dhe faktori 'koleksionist' nuk mund të injorohet. “Përbërësi emocional i bën të gjitha. Dhe është çështja e kontekstit që na bën të nuhasim atë që duam”. na shpjegon. “Ka shumë ‘konspiracion’ që formulat e parfumit ndryshohen pa thënë kështu, me të vërtetë komunikohet dhe, nëse formula ndryshohet, është për një arsye”.
Ju kërkojmë të nënvizoni për ne një aromë udhëtimi: “Përpiqem të shmang misticizmin, siç thashë më parë, por hera e parë që ndjeva erën e një trëndafili Grasse... Ishte gjithashtu në La Colle Noire, në shtëpinë e Dior në Provence, imagjinoni përvojën!
Një aromë udhëtimi? “Ai në hotelin Soho Grand në Nju Jork. E gjithë lagjja vinte pak erë të ëmbël.”
Për të ngritur shpirtin tuaj? “Diçka me fruta të kuqe”.
Për të përmirësuar përqendrimin: “Shënime të mentes dhe livandës”.
Një parfum për të joshur një të huaj: “Oh, kam harruar si ta bëj këtë”, bën shaka ai. Diçka orientale, e errët, e dendur. Është aty ku ndihem rehat”.