Bregu i Amalfit
John Steinbeck, në vitin 1953, mbërriti në Positano duke ikur nga nxehtësia dhe trafiku i çmendur i Romës dhe e përcaktoi atë si më poshtë: Është një vend ëndrrash që nuk duket i vërtetë kur je atje, por realiteti i tij i thellë të kap me gjithë nostalgjinë e botës kur je larguar”. Asgjë nuk duket se ka ndryshuar. Rruga dredha-dredha dykahëshe mbetet jashtëzakonisht e bukur dhe jashtëzakonisht e vështirë, veçanërisht në verë kur autobusët turistikë ju detyrojnë të ngriheni, të ndaloni, të bëni marifete në miting për të kaluar pa rënë nga një shkëmb. Asgjë nga këto nuk ka rëndësi, sepse peizazhi është i shkëlqyer; Napolitanët miqësorë dhe gjestikulues dhe njerëzit e bregdetit duken plot energji dhe një siguri të caktuar: i gjithë Bregu u shpall Vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në 1997.
Mbërrijmë në Positano në mesditë, vapa dhe ngjyra e bougainvillea, lule të bardha hibiscus, margaritë të verdha, azaleas vjollcë. Positano është qyteti me më shumë histori në Bregun e Amalfit , dhe sigurisht më i sofistikuari, sepse, së bashku me Caprin, është shtëpia e më të mirëve të jet setit ndërkombëtar, personazhe me vila të varura nga shkëmbinjtë, aq sekret sa duhet të shkosh me varkë për t'i dalluar. E parë ditën, Positano duket si një skenë e madhe mesdhetare e lindjes së Krishtit me shtëpi të bardha, rozë dhe okër që zbukurojnë malin në një mënyrë të ekuilibruar. Historia thotë se Positano lindi në shekullin e 9-të rreth një abacie benediktine, u mbipopullua në shekullin e 10-të me ardhjen e banorëve të Paestum dhe më vonë u shkatërrua nga saraçenët. Në 1268 u pushtua nga Pisanët dhe kjo i detyroi banorët e tij të ridizajnonin qytetin dhe ta bënin atë mbrojtës në mënyrën e Amalfit. Rrugë të ngushta të vendosura në mal, fortifikime, kulla mbrojtëse, souk.
Në Montepertuso Në katin e sipërm, ka një lagje të vogël dhe të freskët ku banorët e qytetit kalojnë verën dhe, në katin e poshtëm, rreth La Piazza dei Mulini, është Positano i zhurmshëm dhe kozmopolit që na sheh të mbërrijmë pasi kemi bërë xhiron e gjithë qytetit me makinë. Më shumë se tridhjetë vjet më parë isha i rregullt në Positano, ku erdha nga vendi jo shumë i largët - është një eufemizëm, sepse këtu për të bërë dyzet kilometra duhen dy orë - Marina di Cantone, ku familja ime kishte një shtëpi pranë po këtij deti. . Positano ishte meka, 'më e shumta', pika e takimit. Ajo që mbetet.
Nga Hotel Le Sirenuse kanë ende Pamjet më të mira , veçanërisht pasi ato ishuj magjikë shkëlqejnë përballë, Li Galli, i përshkruar nga Homeri si ishujt ku jetonin sirenat që humbën Uliksin. Telxiepia ishte më magjepsja; Pisinoe, joshëse dhe Aglaope, më bindës dhe magjepsëse, ajo që mashtroi marinarët dhe lundruesit për shekuj. Rudolf Nureyef i bleu ishujt për të strehuar sirenat bashkëkohore të veshura me Pucci ose Gucci; aktualisht është edhe në pronësi private. Ishin gjithmonë ishuj magjepsës, mendoj, duke pirë një lëng të freskët luleshtrydhesh në tarracën panoramike të hotelit Le Sirenuse, përballë plazhit Grande plot me hamak dhe me bankën e të akuzuarve për varkat që të çojnë në Capri ose Amalfi (ose ku të duash, mos harroni kurrë se italianët janë magjistarë të shërbimit ndaj klientit) duke i ngopur sytë me këtë det mes blusë dhe bruzës. Një sallatë caprese (domate, mocarela dhe borzilok) në Le Sirenuse dhe një gotë në dorë duken si receta më e mirë për lumturinë.
Gjithçka është perfekte në shoqërinë e Marquis Franco Sensale, pronar së bashku me djalin e tij Antonio të këtij hoteli emblematik që është vërtet shumë më tepër se një hotel, është një nga simbolet më të mira të Positanos dhe që ai vetë kujdeset për çdo detaj. , si përgjegjëse për arredimin. Në çdo dhomë ka mobilje të periudhës të blera nga tregtarë antike në mbarë botën , dysheme porcelani të frymëzuara nga modele të pesëqind viteve më parë dhe të krijuara posaçërisht për to, një linjë pajisjesh banjosh me një dizajn të jashtëzakonshëm, vepër e mbesës së Frankos. Mbesa tjetër e bën kopshtarinë me kujdes të vërtetë anglez. Jemi në tarracë dhe na kalon një mega yll i filmit. Askush nuk e shikon atë. Privatësia është absolute, është çelësi.
E përzier mirë me mirëdashjen e stafit dhe dorën e mirë të Matteo Temperinit në restorantin La Sponda, kuzhinierin yll që ky fotograf i CN Traveler kishte takuar një vit më parë në një konferencë gastronomie në La Mamounia në Marrakesh dhe në Abu Dhabi. Rryma e simpatisë shtrihet në kuzhinë, ku më shumë se njëzet njerëz kalojnë shumë mirë mes sobave të tymosur. Më pëlqen dëshira që ata vendosin, gëzimi kur dekorojnë çdo pjatë, energjia mesdhetare. Ky ekip pasqyron diçka që është shumë e rëndësishme nëse doni të hani mirë në një vend: marrëdhëniet e mira mes njerëzve në kuzhinë dhe dhomën e ngrënies. Fotoja e familjes është elokuente.
Shëtitja nëpër Positano në perëndim të diellit është një ushtrim i shëndetshëm. Ju zbuloni se çfarë duhet, çfarë duhet të dini. Ndaloni dhe blini në dyqanin mitik I Sapori di Positano, një tempull autentik i limonit, i cili këtu merr formën e liker limoncello , karamele, qirinj, parfume shtëpiake dhe personale, objekte qeramike dhe gjithçka që dëshironi të mbani në valixhen tuaj. Sandalet janë një mëkat tjetër që nuk mund t'i rezistoj (e kam fjalën për blerjen e katër palëve me 80 euro secila, që është ende një trill).
Në rrugën Via del Sarraceno takoj Todisco Carmine , një mjeshtër i vendosur të vendosë bruz në sandale për një vajzë që duket si një modele e Vogue dhe me siguri është. Pres me durim radhën time dhe më kaplon pavendosmëria. Po me gurë të kuq, po me kristale bardh e zi. Është e keqja e bollëkut, se në fund të kuptuarit të merr marramendje. Zejtari im privat ma mat këmbën dhe më thotë të kthehem pas gjysmë ore. Në gjysmë ore të gjitha këto mrekulli! E di që pothuajse të gjitha femrat kanë dobësi për këpucët. Zonja, njoftoni navigatorët, këtu do të gjeni parajsën e blerjeve dhe purgatorin e vizave në fund të muajit.
Të Via dei Mulini Është rruga ku janë të përqendruara dyqanet, baret dhe Hotel Palazzo Murat, me një restorant të bukur dhe ballkone të mbuluara me bougainvillea që duket se dalin nga Romeo dhe Zhuljeta . Aty ndodhet edhe galeria e artit Franco Senesi, ku ekspozohen vepra nga artistët më të mirë italianë dhe ndërkombëtarë. Më lart, në Viale Pasitea, janë të përqendruara dyqanet e modës "made in Positano", me lino, pambuk dhe mëndafsh me ngjyra të dizajnuara për këtë diell dhe këtë det. Hymë në Positano të Pepitos dhe ishte dashuri me shikim të parë.
I ngarkuar dhe disi i zemëruar që dobësitë e mia janë më të forta se unë, zbrita në Playa Grande, ku janë përqendruar piceritë dhe restorantet. Animacioni është i plotë. Duhet të mbani mend se Positano jeton jetën e tij të çmendur nga prilli në tetor. Më pas, qetësia pushton vendin, hotelet dhe ambientet mbyllen, duke ia lënë praninë e tyre të fuqishme detit dhe qiellit. Më thonë që ushqehesh mirë në Chez Black, dhe duke gjykuar nga numri i njerëzve që mbushin tavolinat, unë e besoj.
I ulur duke pritur për një varkë të vogël që do të më çojë në Praiano aty pranë, mendoj se në shekullin e parë, në kohën e Tiberit, në shek. Plazhi i madh Positano ankoroi triremën që do të mblidhte miellin për të pjekur bukën e perandorit, i cili kishte frikë se do të helmohej me miellin nga Kapri. Mulliri ku bluhej buka perandorake ishte në një nga shpatet e kodrës Positano dhe skllevërit e dashur të perandorit ishin të vetmit të caktuar për të prekur miellin. Më thonë se në vitet 50 të shekullit të kaluar mulliri është modernizuar, por nuk kam mundur ta gjej. Sekretet perandorake ende e ruajnë këtë vilë magnetike. Para se të shkoja në varrezat e bardha, në majë të një kodre, ku qëndron varri i një pashai, i cili është një obelisk i kurorëzuar me një çallmë mermeri. Tek këmbët e mia, Plazhi Fornillo duket se hyn në det si gishti i treguar i një perëndie klasike. Filloj të kuptoj nostalgjinë e Steinbeck-ut, ta ndjej si një gudulisje në zemrën time.
Ngjitja e shkallëve është një ushtrim që mban mendjen tuaj në kontroll dhe këmbët tuaja në formë. Në të gjitha Bregu i Amalfit Ju duhet të shkoni poshtë e lart, lart e poshtë. Prandaj më duket kënaqësi të ulem në një nga stolat që rrethojnë sferën e Kishës Nënë, Santa Maria Assunta, me një kishë kolegjiale të shekullit të 13-të që qëndron në mes të qytetit dhe dominon plazhin. Këtu do të takoj arkitektin Diego Guarino dhe me të do të kem privilegjin të hyj në Villa Romana, një vepër arkeologjike që fshihet nën këtë katedrale.
Ne vazhdojmë udhëtimin tonë në Praiano, një qytet me të gjitha kuptimet e kësaj Costa Divina. Në gjysmë të rrugës ndodhet San Pietro a Positano, një Relais & Châteaux që i përshtatet etiketës së saj. Luks, vëmendje ndaj detajeve, pamje befasuese dhe gastronomi me perfeksion francez dhe produkte të shkëlqyera vendase. Dhomat janë aq të bollshme sa mund të kërcej pa u përplasur me mobiljet. Tarraca hapet mbi shkëmbinjtë dhe, tashmë në kopshtin e hotelit, unë mund të shpalos emocionet e mia në stolat e gjatë me pllaka, duke parë Capri përmes mjegullës së ngrohtë të këtij Tramonto ('perëndimi i diellit' në italisht).
Këtu ka një ashensor për të zbritur në plazhin e gurtë me një restorant të gdhendur në shkëmb dhe një bankinë në të cilën mbërrijnë të ftuarit dhe nga e cila nisen drejt Positanos së menjëhershme. Qëndroj për pak kohë duke lexuar dhe menduar ndërsa shoh një kajak duke bërë salto mbi ujin e kristaltë e sipër, me kamerën në dorë, fotografi i CN Traveler provon të pamundurën: kap imazhin e një ylli deti në sfondin e këtij universi bruz. Djemtë në servis nuk ia heqin sytë por nuk lëvizin as gishtin pasi nuk ka rrezik. Kështu janë gjërat: vëmendja dhe maturia.
U takuam me Vito Cinque, pronari i këtij vendi ku qetësia mbush gjithçka. Ai është i ri dhe mbart në gjene emocionin e Bregut (nëna e tij, pronarja, e ka mbajtur shumë lart bastionin e San Pietro-s ndër vite). Sonte takojmë kuzhinierin e tyre, Belgu Alois Vanlangenaeker , i vlerësuar me një yll Michelin, gjë që është shumë e drejtë për mua kur shijoj qengjin e tij të pjekur me domate nga salca tokësore dhe limoni, ose ëmbëlsirat e tij të mrekullueshme.
Para pianos dhe saksit, disa çifte amerikane (nga veriu) kërcejnë një version të "Të huajt në natë". Ja për ata sepse duken sikur kanë dalë nga filmi i Coppola-s dhe me siguri rrënjët e tyre janë në këto troje nga të cilat kanë emigruar shumë dhe me fat në Nju Jork, Buenos Aires, Karakas... Tashmë po thur histori. . E drejtë? Siç do të thoshin këtu përreth: “se non vere, ben trovate”.
Enët e hotelit janë qeramike nga Vietri , një qytet afër Salernos. Është aq e bukur sa mbyta zërin e ndërgjegjes sime dhe shkova direkt në Positano për të blerë pjata dhe filxhanë në dyqanin Cerámica Assunta, që është furnizuesi zyrtar i hotelit. Negociatat me fotografin për ta detyruar atë të mbante disa pjata në valixhen e tij ishin pothuajse po aq të mundimshme sa Traktati i Varshavës, dhe pothuajse më kushtuan një shtesë të madhe mbipeshe. Por tani që i shoh në shtëpinë time, sa të bukura janë dhe sa mirë bëra që i solla tek unë!
Kalaja e Hotel San Pietro në Positano
Pamja e Praianos më kthen në pushimet e mia kur isha njëzet vjeç, në ato qytete napolitane ku zonjat e vjetra ende shkojnë në kishë çdo ditë, pleqtë ulen duke parë detin duke folur për gjërat e tyre si komplotistët e mirë dhe të rinjtë mbushen. baret dhe kafenetë mes zhurmës së motoçikletave dhe borive të makinave. Total? Paqe dhe zhurmë. Ajri prej jasemini dhe benzine . Dyqane të vogla ushqimore, një parukiere e qytetit të quajtur Flora ku më bënin flokët për trembëdhjetë euro dhe në mes, të gjithëpranishëm, Duomo e San Gennaro, shenjt mbrojtës i Praianos, ku në gusht mbahen ndriçuesit e Santo Domenico-s, një spektakël unik.
Por të mos e gënjejmë veten me këtë thjeshtësi, me këtë përgjumje të popullit italian; në qytetin e Praianos, i cili ndodhet midis Positanos dhe Amalfit, janë të lidhura me zinxhirë vilat më elegante dhe më sekrete të Bregut të Amalfit. Ne ishim në një falë Janet D'Alesio, PR e palodhur e Hotel Caruso në Ravello. Quhet Villa Lilly dhe është shembulli i përsosur i asaj që fshihet në shkëmbinjtë e këtyre shkëmbinjve. Shtatë dhoma gjumi, shtatë banja, disa kopshte, një shtëpi kryesore me disa dhoma. Shërbim pastrimi, kuzhiniere, shërbyese, kujdestare pishine.
Tridhjetë mijë euro në javë . Julia Roberts kishte kaluar këtu. Nuk doja të pyesja – për të mos tingëlluar e çuditshme – se kush do të vinte javën tjetër. Me çmime më në përputhje me mundësitë e botës reale, njëqind metra larg qytetit ndodhet Casa Angelina, moderne, e lezetshme, një 'Delano' mesdhetare e frekuentuar nga fauna në modë nga i gjithë planeti, me një kuzhinë perfekte, të bardhë dhe minimaliste. . Zbulimi i këtij hoteli ishte një sekret i vogël që më pëshpëriti në vesh një mik i mirë, Alejandro Bataller, i cili menaxhon destinacionet e klinikës sonë të preferuar të Wellness në Alicante, SHA-ja e vlerësuar me çmime.
Bleva gjithçka në Praiano: një kapak vizore rafia, një kostum banje, dy shishe verë nga zona, një xhup me stemën e qytetit. Ditën e dytë më trajtuan si një nga të tjerët dhe më ftuan të haja në Gjiri i Gavitellës, që është plazhi i qytetit, në një restorant të vogël, Cala Gavitella, ku të hash një meze të lehtë mes larjes dhe larjes në det është më shumë se thjesht argëtim. Në rrugën nga Praiano në Amalfi ka edhe vila historike. Villa Tre Ville, e cila ishte në pronësi të Mikhail Semenoff, artistit rus që strehoi atje yjet e baletit rus dhe Stravinsky në fillim të shekullit të 20-të, është një vend magjik. Tre vila të shekullit të 19-të mes ullishte dhe pemishte me limon, portokalli, ullinj dhe pemishte që arrijnë pothuajse në buzë të detit. Tani është në pronësi të drejtorit italian Franco Zefirelli, që i ruan ende. Një tjetër shtëpi epike është ajo e Sofia Loren, e cila e mbajti deri në vdekjen e bashkëshortit të saj, Carlo Ponti. Tani është në pronësi të një biznesmeni napolitan që mbërrin me helikopter (kemi parë një tokë të mahnitur në një parvaz shkëmbi).
Shkuam të bënim një xhiro në bregdet duke kërkuar vendin ku do të fotografonim modelen në kopertinën tonë. Kështu arritëm në Praia. Një plazh tipik këtu. Shkëmbi, deti smerald dhe baret e plazhit ku mund të hani gjithmonë ndonjë peshk nga zona. Qëndruam në Da Alfonso dhe morëm me qira një varkë tradicionale prej druri të quajtur Gozzo Sorrentino në La Sibilla. Dhe mes valëve të buta arrijmë spektakolaren Furore Fjord , që në atë kohë ishte imazhi ynë i preferuar. Fjordi i vetëm në Mesdhe, një çarje 310 metra e lartë që përfundon në një plazh që mund të arrihet edhe nga rruga duke zbritur dyqind shkallë. Gryka është një plagë e thellë në mal, e gërmuar me kalimin e kohës dhe nga një përrua që zbret nga pllaja e Agerolës. Në këmbë, plazhi sekret që ishte streha e banditit Ruggeri di Agerola, protagonist i romanit të dhjetë të ditës së katërt të Dekameronit (Giovanni Boccaccio). Këtu u fshehën edhe heretiku Fray Diablo dhe themeluesi i sektit 'Sacconi', Maco de Sacco.
Në mesin e viteve 1950 ishte foleja e dashurisë së një çifti shpërthyes, Anna Magnani dhe Roberto Rossellini, që jetoi orë të pasionuara në një nga shtëpitë e gdhendura në shkëmb (pikërisht në shtëpinë rozë). Aty vendosa që të bëhej fotografia e kopertinës sonë dhe atje shkuam tre ditë (e para ishte me re, e dyta modelja jonë Natascia ra në ujë dhe gati u mbyt dhe e treta ishte sharmi) për të vozitur me një varkë të Luixhit. , peshkatari pronar i bar-restorantit Al Monazeno, i vetmi në plazhin Furore, ku ky pirat napolitan lë të joshet nga kënga e sirenave.
Elegante, diskrete dhe muzikore, Ravello ulet në një kep mbi det. Historia thotë se gati 1500 vjet më parë disa familje patriciane të Romës ikën nga kërcënimet barbare dhe gjetën këtë kështjellë natyrore 350 metra të lartë, midis luginave të Dragonit dhe Reginës. 900 vjet më parë Ravello ishte tashmë një qendër e rëndësishme tregtare e Mesdheut dhe, falë Papës Victor III, u bë një seli peshkopale, me pallate, kopshte dhe vila madhështore. I qetë dhe inteligjent, qyteti iu nënshtrua republikës Amalfi dhe më vonë Roger normanit. Por ajo ra nën çizmin e pisanëve, të cilët e shkatërruan atë si hakmarrje për anashkalimin e Amalfit, i cili ishte në luftë me toskanët.
Shkëlqimi i heshtur i Ravello-s mund të jetë sot një grumbull rrënojash, por vila ruhet pothuajse e paprekur falë impulsit –dhe parave– të familjeve aristokrate të dashuruara me këtë kep hyjnore. Në Villa Cimbrone, Lordi anglez Grimthorpe donte të falënderonte qytetin që ishte shëruar nga një depresion i rëndë. Ai fitoi një skaj të kep, krijoi një kopsht të madh, restauroi rrënojat e vjetra dhe ndërtoi një nga pallatet më të ruajtura në Italinë jugore, sot gjithashtu një hotel luksoz. Vila Rufolo I blerë në 1851 nga Francis Neville Reids, një milioner skocez, ai u bë bastioni i dytë i bukurisë së Ravello-s, me kopshtet dhe tarracat e tij ku deti çahet 400 metra më poshtë. Richard Wagner imagjinoi kopshtin e tij Klignsor këtu dhe mbaroi kompozimin e Parsifal këtu . romake, arabe, gotike dhe romantike, Ravello është takimi i kulturave dhe muzikës, që çdo verë këtu mbahet festivali Wagnerian. Amfiteatri i projektuar nga arkitekti Oscar Niemeyer dhe sallat e Villa Rufolo presin kompozitorët dhe dirigjentët më të mëdhenj në botë. Jo vetëm muzikë klasike. Gjithashtu xhazi dhe tendencat e reja priten mirë.
Arritëm natën dhe patëm fatin të dëgjuam një recital pianoje të Mario Coppola. Kishte vetëm një fatkeqësi, dhe më lart shkaktoi: celulari im filloi të kumbonte në mes të një pjese të Chopin . Pianisti uli krahët, bëri një gjest të dorëhequr dhe filloi sërish pjesën. Ndihesha si një krimb brenda një molle të përsosur. Betohem që nga ai moment e shikoj telefonin tim sa herë hyj në një sallë shfaqjeje. Ardhja në Hotel Caruso ishte një ngjarje më vete. Rrugët përpjetë, shumë të ngushta, dhe makina ime e marrë me qira duke larë motoçikletat dhe muret. Dhe së fundi, ai pallat i shekullit të 11-të, sot një hotel luksoz i mrekullueshëm që ka pasur maturinë dhe mirësjelljen për të ruajtur dhomat e tij me ndryshime absolutisht thelbësore. Këtu flinin Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene , i cili shkroi Njeriun e Tretë në një nga dhomat e tij.
Unë dola jashtë dhe menjëherë pas Naomi Campbell hyri, por ajo nuk më duket aq emocionuese për mua. E mbyllur në suitën e Greta Garbos, me një ballkon me pamje nga deti dhe një pamje nga qielli, mendoj se diva ishte në habitatin e saj: shumë e gjatë, shumë hermetike, shumë transgresive. Këtu ai takoi (një herë ose disa herë) atë dashnorin e fshehtë që ishte Leopold Stokovski, jo fort vendimtar në jetën e tij apo në seksualitetin e tij. Suita është spektakolare. pamja dërrmuese dhe vaska –më falni për këtë detaj të parëndësishëm– të mëdha dhe të rrumbullakëta. Zhyt veten në ujë dhe në mendime lozonjare përpara se të shkoj në restorant. Më presin menaxherët e hotelit, Franco Girasoli dhe Michele Citton dhe shoqja ime e re, Janet D'Alesio, një koktej i suksesshëm nga Suedia dhe Napoli që jeton në Bregun e Amalfit. Le të themi se është përfaqësimi i një marrëdhënieje me publikun: i gëzuar, argëtues, efikas, kërkues, i kujdesshëm dhe që njeh gjuhën ndërkombëtare. Ai i merr të gjitha, edhe nëse i duhet t'i kërkojë perëndisë Bacchus ose Poseidonit disa favore personale. Me të shkuam në Positano, në Furore dhe në Amalfi me fotografin, asistentin dhe modelen tonë Natascia, një bukuroshe bionde natyrale nga Pozzuoli. lagjja e Napolit ku lindi Sofia Loren.
Pamje e përgjithshme e Duomo e San Gennaro në Praiano
Dhe në fund të ditës së gjatë të xhirimeve, Janet i kishte mbetur akoma energji për një pije ose darkë në restorantin e mrekullueshëm të hotelit, ku Mimmo di Raffaele bën delikatesa me emra si 'Primavera nel orto', ose 'Variazione al limone sfusato amalfitano' . Ajo që mbaj mend më shumë për Xhenetin është ta shoh atë të zbresë e të ngrihet me shpejtësi maksimale dhe pa përpjekje të dukshme mijëra hapa midis rrugës dhe plazhit, ose midis malit dhe plazhit, gjithmonë me taka pesë inç. Gjithmone duke qeshur. Koleg deri në urimin e fundit të lamtumirës.
Nga Amalfi dija disa gjëra. E cila ishte një nga katër Republikat Detare të Mesdheut. Se aty u shpik busulla. E cila është e famshme sepse Shën Andrea, shenjtori i tij mbrojtës, kryen një mrekulli të përjetshme. Dhe se limonët e tyre janë më të mirët në botë. Nuk është pak për të filluar. Dhe kur mbërrini në portin e zhurmshëm tregtar, plot me varka turistike që vijnë nga Napoli, Sorrento, Capri ose Salerno, kupton se Republika e lashtë Detare është ende në lundrim të plotë. Në Plaza del Duomo (katedralen) të San Andrés vizitojmë manastirin e bukur Paradiso, me afreske të ruajtura mirë, bazilikën e fuqishme të Kryqit dhe kriptin mrekullibërës të Shën Andreas. Këtu u ndalëm për të dëgjuar fjalimin e përkushtuar të një prej udhërrëfyesve, i cili na tregoi vendin ku prehen koka dhe kockat e një prej dishepujve të parë të Jezusit.
Mbi këtë varr ndodhet një ampulë qelqi ku, në prag të festës së Shenjtorit, mblidhet 'la Manna', një lëng i dendur që ka qenë gjithmonë në varrin e apostullit, si në Patras e në Konstandinopojë dhe në Amalfi për një kohë të gjatë.750 vjet. Për Amalfitanët është një shenjë e qartë e shenjtërisë së shenjtorit të tyre mbrojtës dhe e një mrekullie të përjetshme. . Të gjitha këto i mësova duke admiruar statujat prej mermeri nga Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino dhe Domenico Fontana. Duke zbritur shkallët spektakolare të Duomo-s, u ktheva në realitet dhe në dëshirën e afërt për të pasur një akullore në kafenenë e Parisit.
Po mblidhja forcat për të ngjitur kodrën e pjerrët që të çon nga qendra e Amalfit në Atrani, qyteti më i vogël në Itali, një kilometër katror i gjatë. Ka një plazh koket me rërë të zezë të trashë –plazhet këtu mundësisht janë limane shkëmbore– dhe një shëtitore, lungomare , e cila të kap me bukurinë e saj. Duke ecur ngadalë arrita te një ndërtesë që më tërhoqi vëmendjen. Hyra brenda dhe doli të ishte hoteli historik Luna, një manastir i viteve 1200, me një manastir me bukuri të përsosur, i themeluar në 1222 nga Shën Françesku. Qelitë e vjetra të manastirit janë shndërruar në dyzet dhoma dhe pesë suita, disa shumë të vogla, por askush nuk mund t'i heqë Hotel Luna-s vendin e tij në botë. Ai po përballet me detin më të bukur, i vetëm, duke u përballur me stuhitë. Henrik Ibsen qëndroi këtu në 1879, dhe këtu ai u frymëzua – më besoni – e kishte të lehtë – për Shtëpinë e Kukullës së tij. Pikërisht përballë, dhe gjithashtu në pronësi të familjes Barbaro, një kullë mbrojtëse e vitit 1500 me një restorant me pamje nga Mesdheu ku hëngrëm zierjen e famshme të peshkut Amalfi me verën e bardhë Fiorduva, e cila tashmë jam bërë një admirues pa rezerva. U kthyem në Atrani dhe vazhdojmë ngjitjen përgjatë një shtegu që të çon në Torre del Ziro, në komunën Scala.
Amalfi është një enigmë. Nga njëra anë, është mbipopulluar (sidomos të dielave të gushtit, gjë që bëhet e pamundur) dhe nga ana tjetër, vazhdon të jetë e ëmbël dhe e qetë. Sekreti i tyre është se ata kanë shumëzuar vertikalisht atë që natyra u ka mohuar horizontalisht. Jemi në prag të shkëmbinjtë që në disa vende arrijnë 600 metra mbi det, dhe duket e vështirë, por është e qartë se ka qenë e mundur të ndërtohen këto qytete me bukuri monumentale me talent, fantazi dhe këmbë të mira. Si Republikë Detare, Amalfi u ngrit nga nevoja në shekullin e 9-të dhe mbeti krenar deri në 12-të. Ishte aq i fuqishëm sa që emërimi i Dozhit (sundimtarit maksimal) duhej të ratifikohej nga perandori i Bizantit.
Në 1137 ajo u pushtua nga rivalët e saj, por fama dhe shkëlqimi i saj e kishin lënë tashmë në historinë e njerëzve. Tregtari i famshëm i Bagdadit Ibn Hawkal tha për të "është qyteti më fisnik dhe më i begatë i Longobardia". Fuqia e tij përshkoi detet dhe arriti në brigjet e largëta të Gjibraltarit, Detit të Zi dhe Jeruzalemit, ku Amalfitanët vendosën urdhrin e Shën Gjonit në 1202, origjinën e Urdhrit të Kalorësve të Maltës.
Kantieret Amalfitan bënë anije me porosi për marinat angleze dhe gjermane. Dhe në Luginën e Mullinjve, midis Scalës dhe Amalfit, u prodhua letra më e mirë në botë dhe u ndërtua një nga qendrat kryesore hartografike në Evropë. . Letra e bukur Amalfi mund të admirohet dhe blihet në Museo della Carta. Ky punim ilustron historinë e Hotel Luna, një detaj elegance që dukej i rrallë dhe shumë i jashtëzakonshëm.
Kur Amalfi humbi bastionin e tij të Republikës Detare, ra në një harresë të çuditshme. Dukej se jeta kalonte, drejt Napolit, drejt Sorrentos, drejt Salernos. Deri në shekullin e 19-të, kur Ferdinandi i Bourbonit, mbreti i Napolit, urdhëroi ndërtimin e rrugës midis Vietrit dhe Positanos. Dhe intelektualët erdhën, të cilët ishin VIP-at e kohës. Ibsen, Wagner (ai qëndroi gjithashtu për javë të tëra në Luna, derisa në një sulm të tërbuar mori partiturat dhe gruan e tij të bukur dhe të duruar, Cósima Liszt, dhe shkoi në Ravello), Victor Hugo, D'Annunzio.
Gjatë udhëtimit ndoqa urdhrat e zemrës sime dhe humba në rrugët e ngushta të qytetit të vjetër, me rrobat e varura në ballkone dhe diellin që hynte nga dritaret e hapura nga ku dilte gjithmonë një këngë apo një e qeshur. Para se të largohesha nga ajo, hyra në Hotelin e lashtë Cappuccini Convento, i cili ishte një manastir i mrekullueshëm françeskan tetë shekuj më parë dhe ka qenë një hotel luksoz për 185 vjet. Kohët e fundit ka pësuar një rinovim të plotë nga zinxhiri spanjoll NH. E gozhduar në shkëmb, duket si një set teatri epik . Brenda, komoditeti maksimal në dhomat e tij, në tarracat dhe restorantin e tij, i njohur mirë se ka ditur të ruajë çelësat e gastronomisë Amalfi me prekje të kuzhinës së lartë ndërkombëtare.
Me valixhe të mbushura me libra, broshura, qeramika, limoncellos, sandale, letra me bojëra uji, verëra lokale, bizhuteri argjendi nga Paestum, ekstrakt açuge nga fqinji Cetara (një fshat vërtet piktoresk peshkimi), fustane prej liri nga Pepito's Positano dhe objekte të tjera të klasifikuara si kjo-është-shumë e rëndësishme, u bëra tërësisht napolitane duke vozitur me njërën dorë në timon dhe tjetrën në bori, për të thirrur praninë time. në çdo kurbë, dhe ka mijëra. Nuk doja të largohesha. Më duhej ta bëja. Nuk dija si të them lamtumirë. Më duhej ta bëja. Nuk mund ta fshija buzëqeshjen time budallaqe. Nuk e kam bërë akoma.
Ky raport u botua në numrin 42 të revistës Traveler