Pishina natyrore e plazhit Saint-Malo në baticë
Brittany Është një tokë kurioze: këtu peshkoni me traktorë dhe gocat e detit janë më të lira se sardelet. I vendosur në fundin ku Franca i jep fund Evropës, ky rajon në formën e kokës së një dragoi të zhurmshëm është kazani magjik në të cilin legjendat e Merlin magjistari dhe aventurat e Asterix dhe Obelix.
Shpirtëror dhe heretik, elegant dhe fshatar, i egër dhe i arsimuar, kelt dhe galik, Armatura e lashtë, vendi i detit, ishte objekt i dëshirës për piktorët dhe filozofët që donin të shihnin se çfarë fsheh mjegulla dhe të reflektonin mbi baticat dhe efektin e tyre në disa. peizazhe që ndryshojnë vazhdimisht.
Asgjë nuk është e përhershme, asgjë nuk është e vërtetë. Brittany është një hapësirë ku qielli përzihet me detin dhe krijon mirazhe në horizont dhe në të cilën, nëse i kushtoni vëmendje, mund të ndjeni pulsimet e universit.
Cancale goca deti
Por Brittany është gjithashtu një vend i prekshëm i plazheve të përjetshme dhe shkëmbinjve dramatikë, pyjeve të harlisur dhe kështjellave mesjetare; e Biskota me gjalpë, krepa dhe tava me midhje si një pjatë e vetme ; e këmishave me vija marinari dhe puseve për të shkuar në plazh.
Ai përfaqëson verën e përsosur për ata që ikin nga Mesdheu i mbipopulluar dhe ndjenjën ngushëlluese të një çokollatë e nxehtë në një pasdite me shi. Brittany është fizarmonikë e Yann Tiersen dhe dashuritë verore të Éric Rohmer.
Të gjitha këto Brittany - dhe disa të tjera, secili gjen të tijën - gjenden në rrugën e doganierëve: më shumë se 1800 kilometra që kufizohen me Vija bregdetare Breton përgjatë gjithë gjatësisë së saj, nga Mont St-Michel, tashmë në Normandi, në La Roche-Bernard. Është vizatuar në shek. XVIII për të kontrolluar kontrabandën dhe, pasi ishte braktisur prej shekujsh, u zbulua saktësisht 50 vjet më parë nën nomenklaturën GR-34, për kënaqësinë e shëtitësve.
Kalimi i tij në tërësi është një vepër të rezervuara për të cilat duhet të kesh shumë kohë (dhe këmbë shumë të mira). Por funksionon për ne justifikim për, i ndihmuar nga një makinë, për të kombinuar shëtitjet me vizitën në pikat e interesit.
Kështu, ne propozojmë një udhëtim që do të përqendrohet në fazat e para të shtegut, në bregdeti smerald dhe graniti rozë, nga ku, të tërhequr nga blicat e fenerëve, do të marrim një hidhen në ishullin e vogël Ouessant, toka e fundit e banuar përpara se të hynte në skajet e largëta të Atlantikut.
Plantacion goca deti në Cancale
Pika e fillimit është Cancale, një qytet i qetë nën hijen e fqinjëve të tij më të famshëm, të Mont St-Michel dhe Saint-Malo . Derisa turistët e Cancale nuk mbërrijnë, ata janë vizitorë, kryesisht vendas, që vijnë për të shijuar kënaqësitë e vogla të jetës, që këtu do të thotë një festë me bazë goca deti.
Në rrugicat pranë sheshit qendror të Cancale mban erë vanilje e kanellë, kardamom dhe arrëmyshk, erëza orientale që na tregojnë për aventurat e korsairëve dhe lundërtarëve breton që sollën ekzotizëm nga vendet e largëta dhe na kujtojnë se ky bregdet ishte hyrja në Evropë për thesaret e pushtuara nga Kompania e indi.
Një pjesë e mille-feuille të pagabueshme të Grain De Vanille, në Cancale
Aroma marramendëse vjen nga një dyqan i vogël pranë një pallati të bukur të shekullit të 18-të. Dyqani ka qenë prej dy dekadash pika e shitjes së veshjeve që kanë bërë të famshme kuzhinën e shefit të kuzhinës Olivier Rollinger dhe pallati, shtëpia tipike e marinarëve Cancale – sqarim: në Brittany marinarët nuk janë peshkatarë të varfër, por pronarë anijesh dhe anijesh të begatë – është vendi ku kuzhinieri (edhe privati) kaloi fëmijërinë e tij Robert Surcouf, dy shekuj më parë) dhe selinë nga e cila ai tani drejton një biznes familjar që përfshin, përveç dyqanit, një restorant, Le Coquillage, disa shtëpiza natyrore, një qendër refleksologjike dhe banja kelte, dhe një shkollë gastronomike.
Duke zbritur në rrugë, aroma sensuale pikante jep dëshmi për atë të pasta të freskëta nga furra nga Yannick Gauthier, Partneri i Rollinger në ëmbëlsirat dhe pronari i pastiçerisë Grain de Vanille dhe dhomës së çajit. **
Ëmbëlsira me mollë ose pjeshkë në dimër, me fruta të kuqe në verë , ajo që nuk mungon kurrë – në fakt, po, mbarojnë shpejt – janë strudel. Gauthier-ët janë të pagabueshëm dhe aq delikat sa Sapo të hani një do të dëshironi një tjetër.
Një pjesë e GR-34, rruga historike e doganierëve
Por zemra e Cancale është në plazh, përtej farit, ku batica zbulon rreshta shtretër deti, motori ekonomik i qytetit, si vreshtat në baltë. Traktorët lëvizin mes varkave të bllokuara dhe 'vreshtave të detit'. Kanë pak kohë, për pak orë deti do të ketë përmbytur sërish gjithçka.
Ndërkohë, vija e horizontit të detit në tërheqje bashkohet me atë të qiellit dhe në sfond, përmes mjegullës, dallohet profili i mprehtë i Abacisë së St-Michel. Nga porti i Calcane duhen pesë orë në këmbë për në Saint-Malo.
Plazhi ngjitur me muret e Saint-Malo
Shtegu përparon përgjatë 'bregut provansal të Brittany', mes pishave mesdhetare, luleve tipike të gjerësive gjeografike më jugore dhe këndvështrimeve natyrore si La Pointe du Groin.
Deri në shekullin e tetëmbëdhjetë, qyteti i rrethuar me mure të Saint-Malo ishte një ishull në baticë dhe një gadishull me baticë të ulët. Ngjashmëria me Mont St-Michel është e dukshme, përveç se përtej imazhit të kartolinave dhe mureve të tij të trasha mesjetare, ka jetë reale në Saint-Malo.
E ndërtuar midis shekujve 12 dhe 18 dhe e bombarduar gjatë Luftës së Dytë Botërore, Saint-Malo është djepi i intelektualëve të shquar, pronarëve të pasur të anijeve dhe një qytet me reputacion si rebel që nuk e mirëpriti kurrë faktin që Dukesha Claudia, vajza e Anne of Brittany Ajo u martua me Mbretin Francis I të Francës.
**Këtu lindi Chateaubriand (1768) ** dhe këtu ai kërkoi të varrosej, në Le Grande Be, një nga ishujt në gji, “për të vazhduar dialogun me detin”. Këtu ishte edhe vendlindja e dy korsairëve të famshëm: Robert Surcouf (po, i njëjti që luante në shtëpinë e Chef Rollinger) dhe René Duguay-Trouin; dhe Jacques Cartier, marinari që zbuloi Kanadanë ndërsa përpiqej të arrinte në Kinë përmes Pasazhit Veriperëndimor.
Plazhi jashtë mureve të Saint-Malo
Por, përveç zhytjes në histori duke ecur në muret e tij dy kilometra, Saint-Malo është një vend i mirë për të bërë një turne gastronomik të specialiteteve breton, nga krepët (për shembull, në kafenenë Comptoir Breizh) te gjalpi (shumë më tepër se gjalpi nëse mban etiketën e mjeshtrit Jean-Yves Bordier) për konservat (një markë e mirë është Le Belle-Iloise).
Gjithashtu për të bërë safari në plazh, i shoqëruar nga një natyralist (rezervimet në zyrën turistike). Sigurisht, për të bërë një zhytje të mirë , është çështje kohe.
Nëse deti është në tërheqje, ju gjithmonë mund të hidheni nga Trampolinë për pishinën e plazhit Bon Secours , krenaria e qytetit. Është ndërtuar në vitin 1937 nga René Lesaunier, drejtor i një prej qendrave të spa-ve që ekzistonin në atë kohë, për të konkurruar me pishinën e fqinjit koket Dinard, e cila mund të shihet nga larg, në anën tjetër të gjirit.
Ajo u ndërtua nga pushues të pasur britanikë dhe e populluar nga aristokratë francezë që donin të fërkonin supet me anglezët. Është faza ku Éric Rohmer ka xhiruar Përrallën e tij Verore , dhe ku Salma Hayek dhe bashkëshorti i saj, François-Henri Pinault, kalojnë pushimet e tyre të pangacmuara.
Ata thonë se Hitchcock ka mësuar të notojë këtu dhe se Agatha Christie ka veshur bikinin e parë në këto anë.
Shtëpi detare në ishullin Ouessant
Rruga jonë vazhdon nëpër milje plazhesh, disa të egra dhe qytete si St. Lunaire , me vilat e saj të mëdha, ose St. Briac-sur-Mer, fshati i vogël i peshkimit i banuar nga artistë ku u strehuan Romanovët për katër breza.
Një ton i caktuar rozë në shkëmbinj është meze e asaj që do të vijë. Qyteti spa i Perro-Guirec ka njëzet hotele, tre plazhe, dy porte, një qendër detare, një qendër zhytjeje dhe rezervën më të rëndësishme të shpendëve në Francë, Shtatë Ishujt.
Formacione granitike në Le Grouffre, bregdeti rozë i granitit, pronë private
Ajo gjithashtu ka shtrirjen më të bukur të vijës bregdetare në bregdetin Breton. Ka vetëm tre brigje graniti rozë në botë: në Korsikë, në Kinë dhe këtu . Peizazhi është fantazi e pastër lisergjike, me shkëmbinj të ekuilibruar që nuk korrespondojnë me ligjet e gravitetit dhe forma që na kujtojnë krijesat e Shpirt larg.
Mes tyre qëndron një far i ndërtuar me të njëjtin gur në ngjyrë luleshtrydhe. Është një nga më të njohurit në Brittany, por jo më i rëndësishmi. Një nder i tillë i takon fenerëve të ishullit Ouessant dhe, konkretisht, atyre të Kéréon. , që ngrihet në mes të detit dhe në Le Créac'h , më i fuqishmi në Europë, i aftë të ndriçojë deri në 60 km larg dhe në këtë mënyrë të mbrojë anijet nga një prej rrymave më të rrezikshme në botë.
Pamje panoramike e bregdetit rozë të granitit me farin Ploumanac'h në sfond
Për shkak të vendndodhjes së saj në majë të kontinentit, Kudo që ujërat e Kanalit Anglez takohen me Atlantikun, Ushant duket i largët dhe i izoluar, diçka që banorët e saj (rreth 400 në dimër, 2500 në verë) janë përgjegjës për ta mohuar.
Këtu jeta shoqërore është intensive. Përveç kësaj, në dhjetë vitet e fundit ishulli ka përjetuar një rilindje të qartë me ardhjen e banorëve dhe projekteve të reja. Shumica janë vendas të ishullit, të cilët kthehen.
Ky është rasti i Odines, i cili ka krijuar një biznes të qëndrueshëm peshkimi dhe gjithashtu punon si guidë turistike, ose Frederic, i cili pesë vjet më parë vendosi të hapte një kreperi.
Të tjerët, megjithatë, janë nga jashtë, si Emmanueli, i cili ka përmbushur ëndrrën e tij për të drejtuar një restorant, ose si Helena , gazetar dhe redaktor, dhe një nga të fundit që ka ardhur. Çfarë ju pëlqen më shumë? Kur kujton njerëzit në metronë e Parisit, ajo rrëfen me kënaqësi: Ouessant është i vetmi vend ku qaj kur largohem”. E njëjta gjë do të ndodhë edhe me ne.
*_Ky raport u botua në numrin 119 të revistës Condé Nast Traveler Magazine (korrik-gusht). Abonohuni në edicionin e printuar (11 numra të shtypur dhe një version dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Botimi korrik-gusht i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar. _