Përgatitja shpesh e supës (pipe) në Barbacoa El Calandrio
Në Tregu Malinalco ka një njeri që shet doreza ari , i pret në copa dhe i servir në gota njëpërdorimshe. Unë sugjeroj fuqimisht të gjithë ta blejnë atë, sepse është mangoja më e mirë që do të shijoni në… një minutë. Doreza e artë nuk është asgjë më shumë se një mango e zakonshme , aq i mirë sa një petakon, por kurrë më i shijshëm sa mangoja më e mirë, manila, me shijen e tij midis të ëmbëls dhe acidit : Këtu e servirin me dashamirësi të kryqëzuar me shkop dhe të spërkatur me spec djegës.
Shpresoj të jeni të uritur sepse ka edhe: quesadillas truri i derrit, barku (një lëng mishi i shijshëm me copa tresh të zbukuruar me rigon dhe një spërkatje me lëng gëlqereje), taco të mbushura me këmbë derri të pjekura me uthull, shporta të mbushura me bukë, Quesadillas Blossom kungull , domate nga kopshti, mostra falas të sapodilla (një frut me tul të kuqërremtë dhe një shije mes arrëmyshkut dhe kanellës), djathë dhie të papasterizuar, tamales, enchiladas, lëng portokalli natyral dhe kokrra kafeje të rritura dhe të pjekura me dorë.
Mos u habisni nëse shihni një burrë që, pa zbritur nga kali, ndalon për të ngrënë —sigurisht— një tako! Ky personazh nuk është një hipster ushqimor që kërkon vëmendje apo ish-presidenti i një kompanie të madhe është kthyer në një gaucho që adhuron perime organike. Ai thjesht nuk ka një makinë. Pa dyshim, diçka shumë ndryshe nga ajo që jemi mësuar në qytetet e mëdha.
Malinalco është një qytet i vogël rreth 100 kilometra në jugperëndim të Mexico City. , ndaj është e pabesueshme që tregu i tij të mërkurave, të shtunave dhe të dielave të mos konsiderohet thelbësor. Pjesa tjetër e meksikanëve mund të mos e dinë as për këtë, megjithëse nëse e mendoni me kujdes, ata ndoshta kanë tregjet e tyre me cilësi të barabartë ose më të madhe.
Unë kam ardhur në Meksikë për të marrë pjesë në një tur kulinar, në stilin më të pastër të rrugëve gastronomike italiane apo franceze , ku thuajse nga qyteti në qytet mund të gjeni shije të vërteta. Plani ishte i thjeshtë: të shkoni në Mexico City, të takoni një shofer të rekomanduar, të shkoni në jug në qytetin e Morelos (i famshëm për mishin e derrit dhe djegësin dhe ndryshimin e tyre të pafund), më pas vizitoni Puebla, ku (ndoshta) shpiku nishanin dhe përfundoni përsëri. në kryeqytetin e madh, një qytet që nuk fle kurrë, pjesërisht sepse nuk ndalon së ngrëni atje. Përpara se të hidhni me inat revistën në një gjendje xhelozie, më lejoni t'ju siguroj se qëllimi im është shumë më ambicioz sesa të shijoj këtë gastronomi , edhe pse nuk mund të mos kënaqem me të. Unë jam këtu për të gjetur përgjigje për këto dy pyetje:
1. A është vërtet ushqimi meksikan në Meksikë shumë më i mirë se ai që shërbejnë në pjesën tjetër të botës?
dy. Dhe nëse është, cila është arsyeja?
Një muzikant shkon në tregun Malinalco
Para se të kisha kohë për të bërë pyetjen e dytë, kisha një përgjigje për të parën: një po kumbuese! (dhe kjo ishte shumë kohë përpara se të takoja njeriun që shet mango) . Më pak se një orë nga Aeroporti Ndërkombëtar Benito Juárez i Mexico City, i kërkova shoferit tim të tërhiqej nga rruga në buzë të Parku Kombëtar La Marquesa , e njohur për halorët e saj të lartë dhe lëndinat e gjelbra mes pyjeve. Doja të vizitoja La Marquesa, një qytet ideal për kalërim . Pikërisht këtu u ndesha një stendë taco në formë si një hambar i rrënuar, soba e rrënuar e të cilit po gatuante një grusht derri në sallo.
Vendosa të ulem dhe të porosis diçka. Takëmet plastike ishin të parat që erdhën, të ndjekura nga një tas i mbushur me qepë të copëtuara dhe koriandër. Më vonë, një grua më shërbeu një pjatë letre me dy tortilla në të cilat ishin vendosur copa derri. Vesha takon time duke menduar se do të ishte e tmerrshme dhe jo vetëm ishte më e mira e gjithë jetës sime , por i bëri të gjitha ato që kisha provuar deri tani të dukeshin si një mizori kulturore. Më bëri përshtypje delikatesa e tortilës , me aromën mbresëlënëse të mishit të derrit, me nuancat pikante të salcës dhe madje edhe me kërcitjen e cilantros dhe qepës.
Kjo përgjigje në formë sensacioni më çon te pyetja e dytë, e cila të paktën për mua është një nga më emocionueset e kohës sonë. Një pyetje që më ka ngrënë që nga vera e vitit 1996, kur kalova tre muaj student në Bruksel, vazhdimisht i mahnitur nga cilësia e ëmbëlsirave, çokollatave, midhjeve, birrës, salsiçeve e shumë të tjera. Pse belgët hanë kaq mirë? pyeta veten. Pse italianët? Dhe japonezët? Dhe koreanët? Pse gjermanët, të cilët janë më të organizuar dhe më të pasur se italianët, e vizitojnë Italinë vetëm për të ngrënë? A nuk duhet ushqimi në Gjermani të jetë më i mirë?
E gjithë kjo e bën Meksikën një vend shumë interesant. Është shumë më e varfër se fqinji i saj në veri. Pra, pse ushqimi është kaq i mirë? Si mundet që çdo taco buzë rrugës të jetë shumë më e mirë se taco më inovative dhe e vlerësuar nga kritikët në të gjithë Nju Jorkun? (I kam provuar të dyja).
Nuk ishte e vështirë për të zbuluar sekretin: Perberesit . Misri në tortilla ishte vendas. Djekët për salcat jeshile dhe të kuqe u mblodhën nga një pemishte më pak se 15 metra larg. Ashtu si koriandër. Derri nuk i kalonte ditët brenda një kafazi metalik duke ngrënë ushqim industrial, përkundrazi ecte nëpër arën e një fqinji, përveçse nuk ishte gatuar në vaj misri pseudo-artificial, por maceruar për orë të tëra në sallo.
Hudhra meksikane dhe produkte vendase nga Mercado de Atlixco
Ai e kishte zgjidhur rrëmujën. Meksika, gjeografia e së cilës përfshin plazhe tropikale, pyje, shkretëtirë, lugina pjellore dhe male të mbuluara me borë, është shtëpia e një shumëllojshmëri e madhe e përbërësve . Megjithëse ekonomia e saj është në gjendje të mirë, ajo është larg të qenit në krye të industrisë bujqësore. Është vetëm vendi i ftohtë.
Teoria e përbërësve funksiononte në mënyrë perfekte. Çdo tezgë që vizitonte e konfirmonte edhe më shumë. Të gjitha përveç postimit i vrullshëm, gjë që solli rrëzimin e teorisë sime . Cecina është fileto viçi e prerë në fileta të mëdha që më pas kripen, thahen dhe palosen si fletë. Kur kërkoni një pjesë, është kur e shpalosin, e pjekin mbi prush druri dhe e servirin në një tortilla. Isha në gjysmë të rrugës për taco-n time të dytë kur shitësi më pyeti nëse kisha qenë atje Atlixco , një qytet disa orë larg Malinalco për të cilin nuk kisha dëgjuar kurrë dhe që rastësisht është i famshëm për cecinën e tij.
Jo vetëm që ky mish i kuruar kërcënoi teorinë time, por u shfaqën të panjohura të tjera. Për shembull, nëse sekreti i kuzhinës meksikane qëndron në faktin se është një vend tropikal me pak industrializim, atëherë, Guatemala apo Panamaja, të cilat janë më tropikale dhe me më pak industri, nëse është e mundur, a nuk duhet të kenë ushqim më të mirë? (Ata nuk e kanë atë). Jo, ai ishte i sigurt se duhej të ishte diçka tjetër. Pikërisht atëherë, duke ngritur kokën nga pjata dhe duke parë përreth, pata një zbulesë: janë gjyshet.
Cecina Taco në tregun e Atlixco
Pozicionet nuk janë aspak 'korporative', pavarësisht kësaj ka një konkurrencë të ashpër që do të emociononte një student të ekonomisë. Nëse kërkoni një nga gjyshet për ndonjë nga stendat e tjera të ençiladës do të gjeni 'atë pamje , njëlloj sikur të përmendni tlacoyos (tortila ovale mbi të cilat vendoset një sasi e madhe përbërësish) nga një qytet tjetër, ose cecina e Atlixco Edhe pse është shumë i famshëm, nuk mund të ishte kurrë aq i mirë sa ai në Malinalco.
I vetmi vend tjetër me të njëjtin nivel të egocentrizmi kulinar bazuar në rajonalizma dhe ku një gjyshe do të fliste keq ose me indiferencë për kuzhinën e gjyshes matanë rrugës, edhe pse njihen gjithë jetën. Ai vend është Italia.
Mund ta përkufizojmë si teorinë e kuzhinës fshatare të ushqimit të mirë . Sipas këtij këndvështrimi, 'shija' nuk është vetëm puna e shefave inovativë dhe teknikat e tyre magjike. Përkundrazi pushoni në turmën e kuzhinierëve dhe darkuesve të cilët jo vetëm banojnë ose vizitojnë fshatrat, por çfarë 'janë' të fushës . Kjo teori shpjegon pse ata që vizitojnë Italinë kthehen në mënyrë euforike duke treguar për pjatën e orechiettes të përgatitur nga një nonna me fytyrë të rrudhur. Dhe shpjegon gjithashtu se përse hëngra shumë më mirë – dhe në vetëm një orë – në një treg meksikan të qytetit të vogël sesa kam pasur gjatë tre muajve të mëparshëm në të ashtuquajturën tokën e bollëkut.
Italianët e monopolizojnë këtë teori tani, por nuk ishin ata që e shpikën. Ai ishte shefi legjendar Georges-Auguste Escoffier , shpikësi i kuzhinës moderne siç e njohim sot, i cili bëri një biznes të madh duke rinovuar pjatat provansale të rinisë së tij dhe duke ua shërbyer atyre adhuruesve të luksit. Një shembull i shkëlqyer është Carré d'agneau mistral i tij, një pjatë qengji nga jugperëndimi i Francës, me angjinare dhe patate, të gatuar në vaj ulliri dhe hudhër dhe të cilën ai e rafinoi duke përdorur gjalpë dhe tartuf.
Thelbi i çështjes qëndron në lidhjen midis ekskluzives dhe tradicionales , një bashkim që mund të dëshmohet në mëngjeset , një vendpushim dy orë me makinë në lindje të Malinalco, në Sierra Madre.
Supë Tortilla në Las Mañanitas
Ndryshe nga të tjerët, Las Mañanitas ndodhet pikërisht në mes të një qyteti, Kuernavaka . Edhe kështu, është një hapësirë e gjelbër aspak urbane, me shpendë tropikal dhe një pishinë e mbushur me ujë nga një ujëvarë artificiale. Menuja e tij ofron pjata elegante anakronike , si mish qengji me pelte mente. Por këto janë përjashtimi në një listë që përfshin, mes pjatave të tjera, supë me tortilla, tako me palcën e kockave, grusht derri, mëlçi dhe qepë dhe trurin në një salcë gjalpi të errët. Ashtu si Escoffier, Las Mañanitas zëvendësoni sallin me gjalpë (personalisht, nuk jam i bindur), megjithatë ndjenja tradicionale është shumë më e fortë se ajri i rafinuar. Kur kërkova pjatën më të mirë të ditës, më thanë eskamole (larvat e milingonave) dhe krimbat maguey . Ju nuk e dëgjoni këtë çdo ditë.
Nëse eksploroni Cuernavaca, do të gjeni shtëpinë e komedianit të famshëm meksikan Cantinflas, e kthyer në restorant Gaia aktualisht i mbyllur . Aty mund të uleshit në katin e dytë duke shijuar pishinën me mozaikë të artistit Diego Rivera. Sot, mund ta bëni në Gaia BISTRÓ dhe Glu, nga i njëjti grup. Sekreti i madh i menusë së tyre është supa chicharrón (lëkura e derrit), e cila me rikuperimin e saj jam i sigurt se do të shënojë një moment historik të ri në kuzhinën meksikane.
Unë isha ende në pritje afera e vogël e cecina de Atlixco , dy orë në lindje të Cuernavaca, kështu që vendosa të mos zgjatem dhe të shkoj për një pjesë para darkës. Më duhet të them se gjëja e zgjuar për të bërë do të kishte qenë të kalonim natën në **Hacienda San Gabriel de las Palmas**, një plantacion historik sheqeri në pronësi të Hernán Cortés në 1529 dhe tani i rilindur si një vendpushim. Në këtë mënyrë do të kishte qenë më e lehtë për të shkuar në treg në kohën e drekës.
Hacienda San Gabriel de las Palmas
Tregu Atlixco nuk dukej i çrregullt . Është një treg i përhershëm, një vend i gjallë për të gjetur lëngje me flluska, pjesë të rralla të kafshëve dhe shumë pazare. Tavolinat ishin të mbushura me zorrë dhie dhe dele, gishta derri dhe mëlçi. Kishte qese gjigante me sallo, karkaleca të thata dhe kavanoza kërpudha huitlacoche (një ushqim i shijshëm që krahasohet me tartufin, por që nuk ka aspak të njëjtën shije). Një grua përziente me diçka të ngjashme me një rrem lëkurat e derrit që ishin gatuar në një tenxhere të madhe. Dhe kishte kova dhe kova plot me nishan.
Shitësit e çmendur më gjetën para se t'i gjeja. Më modestët ishin të ngarkuar të jepnin prova falas për të tërhequr klientët. Më ofruan copa nga ky mish jashtëzakonisht i shijshëm. E pyeta arsyen e një mirësjelljeje të tillë njërit prej shitësve dhe ajo më sqaroi se nëse bagëtia nuk është të paktën dhjetë vjeç dhe nuk ushqehet me bar dhe jonxhë, shija nuk është e njëjtë (ajo më ndriçoi duke demaskuar shitësit e tjerë). .
Atlixco Ndodhet gjysmë ore nga qyteti i Puebla. poblanos ata i referohen atij si qyteti i dytë i Meksikës, nga ana kulturore, sepse për nga popullsia nuk është. Nuk u shkon mendja as të bëjnë një udhëtim në Atlixco për të provuar cecina, e vërteta është se po ta mendosh, ka plot opsione gastronomike. Thuhet se Puebla është vendi ku ka lindur nishani (thuhet edhe për Oaxaca dhe Tlaxcala, por tani më dëgjoni).
Nëse nuk e dini se çfarë është nishani, ai shpesh përshkruhet si shprehja materiale e shpirtit meksikan , pasionet e tij intensive njerëzore u distiluan në një salcë hyjnore. Është gjithashtu një përzierje e shijshme që edhe pse jo gjithmonë, ka spec djegës.
Ka qindra nishane në Meksikë, por poblano është më i famshmi. Mund ta blini në fuçi në Atlixco, megjithëse rekomandohet, shumë kuzhinierë preferojnë ta bëjnë vetë. Një prej tyre, Gabriel Rojas ai është shumë krenar për të tijën fitues i çmimit mole poblano (po, ka çmime) që kryen demonstrata—si ajo që pata fatin të merrja pjesë—në Casareyna , një restorant dhe hotel butik në qendër të Puebla.
Rojas u ngrit përpara një tavoline të mbuluar me një mbulesë tavoline prej liri dhe shtatëmbëdhjetë përbërës të shpërndarë në mënyrë perfekte në tasa të vegjël (susam, anise, tostilat e thekura, bukë bajate, rrush të thatë, çokollatë, karafil, sallo, lëng pule, djegës të thatë, etj.) . Ai tregoi këtë dhe atë dhe më pas i futi të gjitha në një blender. " Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet përbërësve dhe, aq më tepër, procesit. Ka shumë dembelë në kuzhinë”. , komentoi. Pastaj shkriu gjalpin në një tigan, shtoi masën dhe e ziej për njëzet minuta. “Mos shtoni kurrë ujë” paralajmëroi ai. Më pas filloi të hidhte lëngun e pulës në lugë të vogla, sikur të bënte një rizoto. Në fund pak sheqer, “për të nxjerrë shijen e çokollatës”. Më pas, e la në zjarr të ulët për një orë tjetër.
E provova me pulë dhe kishte shije mes të ëmbël, pikante dhe të kripur, një kor shijesh në të cilat ishte e pamundur të identifikohej një notë individuale. Isha mirënjohës që Rojas nuk kishte qenë dembel për këtë.
Përbërësit për të përgatitur nishanin poblano
Sipas legjendës, nishani u krijua nga një grup murgeshash që u kapën nga paniku kur mësuan se kryepeshkopi ose mëkëmbësi i Spanjës së Re (askush nuk e di me siguri) do të shfaqej për darkë papritur. Kuzhina e këtyre murgeshave - në manastiri i Santa Rosa , i cili daton në vitin 1600 dhe ndodhet në qytetin e vjetër kolonial të Puebla - është ruajtur si një muze ku mund të shihni një furrë gjigante e lashtë , si dhe enë balte dhe lugë druri me përmasa të mëdha.
Mund të ndodhë që ajo për murgeshat nuk është gjë tjetër veçse një legjendë urbane, sepse e vërteta është kjo shumë gjëra në Meksikë kanë rrënjë parahispanike . Në fakt, në këtë pjatë mund të perceptoni një reminishencë indigjene shpesh e padukshme , i njëjti që gjendet në mënyrë më të besueshme në shumicën e kishave meksikane, të ndërtuara mbi dhe me mbetjet e tempujve të popujve indigjenë. Thjesht duhet të shikoni Çolulën , ku spanjollët ndërtuan Kisha e Santa Maria Tonantzintla aty ku qëndronte tempulli i Tonantzinit, perëndeshës së tokës, të cilës besimtarët i gostitën me fruta si ofertë. Brenda gjeta një gdhendje me tiparet e një perëndeshë parakristiane dhe e rrethuar me dhurata të lëngshme.
Pasi dola jashtë, u drejtova për në Piramida e Madhe e Cholula ose Tlachihualtépetl . Pranë bazës së saj piramidale, më e madhja në botë, një shitës më ofroi diçka "të duhur" para-hispanike: karkaleca (karkaleca të skuqura të kalitura me gëlqere dhe djegës) . Bleva një çantë, u ula të reflektoja dhe, duke ngrënë insekte si tuba, e hodha teorinë time të fundit në kosh. Si diçka që kishte shije të çuditshme si qepë të skuqura, vetëm me më shumë këmbë, ishte bërë pjesë e kulturës gastronomike meksikane?Duhet të ishte një gjë e të parëve.
E cila më çoi në një teori të re dhe të përmirësuar. këtu është ngrënë nishan, tamales dhe tortilla shumë kohë përpara ardhjes së spanjollëve . Ajo që e bën kuzhinën meksikane të veçantë - si dhe të shijshme - është ndikimi indigjen. i madhi dhe perandoria e madhe aztec ai shijoi një vakt po aq madhështor dhe të gjerë. Në fakt, perandori i saj i fundit, Moctezuma II, do të kishte ngrënë më mirë se bashkëkohësit e tij evropianë. Ai provoi pije çokollatë dhe vanilje në gota ari. Çdo ditë në pallatin mbretëror silleshin peshq të freskët nga gjiri dhe akulli nga vullkanet më të larta. Në çdo vakt ai shijonte rreth 30 pjata të ndryshme, ndër të cilat ishin të preferuarat e tij: thëllëza, lepuri, mish dreri dhe derri i egër.
Nuk do të shënoj asnjë pikë për këtë teori të re, pasi është ajo që do të përgjigjej me siguri një gjyshe nëse do ta pyesje pse tamale që sapo hëngre është kaq e mirë. Unë do t'ju thoja se ato vende në Meksikë që kanë gatime karakteristike janë Lugina e Meksikës, Jukatani dhe Oaxaca, ato që ndodhen në tokën e pushtuar dikur nga qytetërimet e lashta (Aztec, Mayan dhe Zapotec).
Stalla në Mercado del Carmen në Puebla
Eksponenti më i madh i kësaj teorie parahispanike është Marta Ortiz , kryepriftëresha e kuzhinës meksikane që jeton dhe punon në zemër të perandorisë së lashtë Aztec, i njohur sot si Mexico City. E njohur po aq për pamjen e saj të ashpër aq edhe për kuzhinën e saj të hollë, Ortiz e përshkruan atë që bën me ushqimin si “lyej me përbërësit e Meksikës” . Ai vizitoi tregjet e vendit nga lart poshtë dhe mësoi teknika të lashta nga gratë. Të tilla si nuancat më të mira gjatë bluarjes së përbërësve në llaçin e kudogjendur dhe për të mos përmendur llaçin parahispanik të njohur si molcajete . "Shumica e njerëzve bluhen shumë shpejt," thotë ai.
Kuzhina e tij duket se frymëzohet pak nga përbërësit dhe teknikat më të fundit dhe më shumë nga doza të historisë dhe pasionit në të njëjtën masë. "Misri," shpall ai, "ka shije si dielli". Një salcë meksikane nuk mund të bëhet “pa prekur gurin”, thekson ai.
Shefi i kuzhinës më çoi në Xochimilco , një qytet antik që është pjesë e kryeqytetit dhe sot është një lagje e njohur për kanalet dhe maunat e saj shumëngjyrëshe, diçka si një Venecia Aztec . Tregu i tij duket si një park argëtimi me specialitete meksikane. Shumë prej tyre nuk kanë ndryshuar gjatë viteve, për shembull, eshte nje e moshuar (82 vjec) qe shet ketu tamale te kembeve te bretkoses qe ne moshen 24 vjec. . Porosita një dhe ai ma shërbeu në një tortilla që nuk e kisha parë më parë, si të gdhendur nga një miell misri blu e thellë. E mbuloi me gjethe kaktusi dhe e spërkati me djathë blu, një bazë parahispanike me një prekje shumë evropiane.
Tamales me mish derri dhe djegës të kuq nga një stacion buzë rrugës në Texcalyacac
Për darkë bëra një kthesë gastronomike 180 gradë. E lashë studimin antropologjik dhe u drejtova për në atë jashtëzakonisht simpatik, modern dhe luksoz lagjja e konteshës , rrugët e të cilit janë të mbushura me pemë, butikë, apartamente Art Deco dhe restorante, shumë restorante. Nëse shikoni pamjet, jeta në konteshë konsiston në veshjen mirë dhe daljen në darkë. Ata me fat darkojnë në merotoro, një vend i freskët dhe i relaksuar, kuzhinieri i të cilit, Jair Téllez, është vendas në Baja California.
Të nesërmen, para se të shkoja në aeroport, vendosa të ndaloja në Barbacoa El Calandrio në kërkim të ilaçit thelbësor meksikan për hangover. Ky vend ndodhet në një lagje e quajtur San Martin Xochinahuac dhe tërheq të gjitha llojet e klientëve, nga njerëzit e punës e deri tek djemtë e pasur që dalin nga makinat e tyre sportive për të blerë mish qengji (kjo përgatitet brenda gjetheve të maguey dhe gatuhet ngadalë mbi prush për 16 orë).
Panela, djathë, kërpudha dhe lule kungulli në tregun El Carmen
Përpara se të futesha në një mal me taco të shijshme mbi supe, mora ilaçin tim: lëngu i lëngshëm i lëshuar nga përgatitja e qengjit. Teksa e piva dhe avulli më mbushte fytyrën, mendja ime u zhvendos te Gaia, restoranti Cuernavaca që tani më dukej si një kujtim i largët. Përfitova nga ëmbëlsira (tartë me banane me akullore kokosi) për të pyetur shefin e tyre, Fernanda Aramburo, teorinë e tij për ushqimin meksikan. Në atë kohë unë e kisha përjashtuar tashmë kulturën fshatare, por kur lëngu i qengjit më bëri përsëri person, kuptova mençurinë dhe bukurinë e fjalëve të tij. “Kultura dhe tradita tha Aramburo. Nëse diçka gatuhet me dashuri, nëse duart që gatuajnë dashurinë, kjo dashuri do të ndihet në gojë” . Mora një copë qengji dhe më pas më ra një lot në faqe. Duhet të ketë qenë djegësi. *** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- Bravo Bogota! Fuqia e re gastronomike në zhvillim
- Fuqitë gastronomike në zhvillim I: Meksika
- Fuqitë gastronomike në zhvillim II: Peru
- Fuqitë gastronomike në zhvillim III: Brazili
- Fuqitë e reja ushqimore IV: Tokio
- Gjithçka që duhet të dini për gastronominë
Ky artikull është botuar në numrin e dhjetorit 68 të revistës Condé Nast Spain.
Kili, bizele dhe vezë në Mercado de El Carmen në Puebla