Anthony Bourdain: "Nuk ka gënjeshtra në kuzhinë"
i sigurt për të Anthony Bourdain nuk i pëlqente të përkufizohej si një personazh i famshëm apo një yll rock. Edhe pse ai e dinte mirë pozicionin që erdhi për të zënë në atë ekosistemi gastronomik , disi e çuditshme dhe e çmendur, me të cilën duhej të merrej thuajse çdo ditë. Sot bëhen dy vjet nga vetëvrasja e tij në një hotel në Alsace . Një vdekje që bëri xhiron e botës dhe mbushi faqe nga më të ndryshmet, shumë prej tyre të verdha.
Bourdain ishte 61 vjeç dhe vetëm shtatëmbëdhjetë ditë para ditëlindjes së tij të 62-të. Një jetë kushtuar gatimit a në të cilën filloi të bënte punë në nivelet më të ulëta dhe të cilën nuk e mohonte kurrë: thoshte se nëse nuk do të kishte përgatitur ushqime në vende të infektuara, autobiografia që i dha famën dhe paratë nuk do të ishte gjysmë interesante. Ai libër, i titulluar fillimisht Kuzhina Konfidenciale (2000) dhe botuar në Spanjë si Rrëfimet e një shefi (2001), na lejoi të hidhnim një vështrim në anën e errët të kuzhinës . Disa donin të shihnin në tregimin e tij një lloj llogaritja me profesionin , një tradhti që rrezikoi rëndë mënyrat e të bërit restorante të caktuara. Por larg nga dëshira për të shkatërruar aktivitetin që ai e donte, duke vënë në dukje dhe duke akuzuar praktika të këqija, ajo që ai arriti në pak më pak se 300 faqe ishte se shumë prej nesh i bashkohen mënyrës së tij të qartë dhe të sinqertë për të parë kuzhinën.
Ato kujtime lanë me shkrim atë që ishte e vështirë dhe e sakrifikuar, por edhe bandit dhe i egër , të cilat mund të kenë filluar të bëjnë biftekë, pate, pelte ose zorrë derri. E gjithë kjo e kalitur me një gjuhë të drejtpërdrejtë, të afërt dhe jashtëzakonisht të pafrenuar. , të cilët kërcenin me ritmin e Djemve të Vdekur, Ramones ose Ngërçeve. Domethënë, punk dhe psikobilly që hoqi marrëzinë që emisionet e gatimit i kishin imponuar prej kohësh gjithçkaje që ndodhte në botën e kuzhinës. stilin e Kuzhina Konfidenciale Përveç kësaj, ai inkurajoi kuzhinierët e tjerë që të japin vizionin e tyre për atë që po ndodhte ndërsa ata ishin në kuzhinë. Ishte rasti i Marco Pierre White, Dalia Jurgensen, Edward Lee, Aaron Sanchez ose Kwame Onwuachi.
Pse Anthony Bourdain është udhëtari dhe kuzhinieri që na mungon më shumë
Por nëse Bourdain u bë popullor dhe i njohur për diçka, ishte për të tijën aspekti i udhëtarit dhe agjitatorit televiziv . Në gati njëzet vjet, kuzhinieri i Nju Jorkut vizitoi më shumë se njëqind vende dhe bëri të njohura kuzhinat e të gjithave . dy programe, Nuk ka Rezervime Y Pjesë të panjohura , i pari për Canal Viajar dhe i dyti për CNN të plotfuqishëm, na mësuan se ekzistonte një mënyrë tjetër për t'iu afruar të panjohurës , nga sensacionalizmi. Rusia, Brazili, Gana, Turqia, Etiopia, Nigeria, Franca, Spanja apo Italia shihen dhe udhëtohen nga Bourdain dhe ekipi i tij, në shumë raste pa dhënë të dhëna të sakta të vendeve që kanë vizituar. të vetëdijshëm për fuqinë shkatërruese që mund të kishte turizmi në ato vende . Nje shembull? Tavolina e restorantit të vogël që ai vizitoi me Obamën në Hanoi, Vietnam Tani ruhet në një kuti xhami. Kjo është arsyeja pse udhëtimet e Bourdain luanin gjithnjë e më shumë me konfuzionin dhe lëvizjen, takimet e rastësishme me njerëzit e tij dhe kënaqësinë e mjedisit pa rregulla, apo rekomandime. Një nga sloganet e tij ishte: “Mos më thuaj çfarë ke ngrënë. Më thuaj me kë ke ngrënë.
Keto dite Planeta Gastro riboton Crudo , një libër me shënime, artikuj, shënime dhe mendime, ku la shumë nga pëlqimet dhe mospëlqimet e tij me shkrim . Ndër preferencat e tij ai nuk e fshehu asnjëherë pasionin për të Simpsonët, jiu-jitsu, duke pirë duhan pas një dite të gjatë në punë , gjithçka e shkruar nga kritiku kalifornian Jonathan Gold valë kuzhinë aziatike juglindore . Për këtë të fundit ka kapituj që nxjerrin entuziazëm të vërtetë. “Pjata ime e preferuar e të gjitha kohërave, buncha , është pjekje në skarë me qymyr në skarë,” shkruan ai për këtë rostiçeri vietnameze të bërë me mish derri dhe lëng papaja jeshile ëmbël dhe thartë. "Tatsa me simite oc, ajo përzierje e ndritshme, e kuqërremtë, me avull kërmijsh, petë dhe lëng mishi të mbushur me kaprol gaforre, dallohen nga kubet e freskëta të domates që i mbulojnë ndërsa kaloj," vazhdon ai dhe më pas humbet në krepa cëcëritës, bagueta krokante të mbushura me koka derri të egër , feta piper të kuq elektrik, borzilok tajlandez, nenexhik, copa bananeje jeshile dhe gëlqere, shumë gëlqere.
"Raw" nga Anthony Bourdain
Bourdain pëlqente të hante , por edhe më shumë tregoni dhe përshkruani gjithçka që dija dhe zbuloja. Gjithashtu ajo që e rrethoi atë moment. Disa faqe më parë mund të shijojmë se si a dha justifikimin e udhëtimit me motor nëpër rrugët e kryeqytetit vietnamez . “Hanoi mund të shihet vetëm nga sedilja e pasme e një skuteri. Të shkosh me makinë do të ishte çmenduri. Do të ishte të ecje me ritmin e kërmillit dhe të mos arrish as në mes të rrugëve dhe rrugicave të ngushta ku gjendet më e mira nga e gjithë kjo. Të vendosësh një gotë mes vetes dhe asaj që të rrethon, do të ishte ta humbisje atë”, kujton një Bourdain të cilit. nuk është e vështirë të imagjinohet me një buzëqeshje dhe flokë të bardhë që valëviten nëpër rrugët e qytetit të asfaltuara keq që bashkatdhetarët e tij duhej ta braktisnin katër dekada më parë. “Këtu është kënaqësia e udhëtimit në sediljen e pasme të një skuteri ose një motoçikletë ngatërroni veten me masën, bëhuni një pjesë e vogël e entitetit organik , një proces i lëvizshëm dhe protean i garave, takimeve, devijimeve dhe kthesave nëpër venat, arteriet dhe kapilarët e qytetit”. Bourdain në formën e tij më të pastër.
Programet e tij të ndryshme televizive bënë që e gjithë kjo të arrijë më shumë njerëz. Por Bourdain i vërtetë është në shkrimet e tij . Pasazhe ku përshkruan varje, dërrmime, varësi dhe perseri, vaktet në vendet më të papritura të planetit . "Të sichuan hotpot është pika ku zbulon gjëra të tmerrshme për veten”, nis ai duke treguar për një nga delikatesat më ekstreme të kuzhinës kineze. “Ju shikoni darkat përreth jush në ambientet e mbushura me njerëz, të ndezur në mënyrë agresive, restorant Chengdu , si fshijnë me peceta të ftohta pjesën e pasme të qafës, fytyrat e tyre të skuqura, të shtrembëruara nga dhimbja. Disa përqafojnë barkun e tyre. Por ata ngulmojnë, si ju . Ata zhytin shkopinj të ngarkuar me të brendshme, topa peshku dhe perime në wocks gjigante të mbushura me vaj të errët dhe me pamje të keqe.”
Në kuzhinë nuk ka gënjeshtra , ishte një tjetër nga frazat e tij më të lavdëruara. Një koment që e lidhte drejtpërdrejt me të David Chang , një nga shefat e kuzhinës që ka ditur më së miri se si të ndërlidhë marrëdhëniet e afinitetit midis librave të recetave të kulturave të ndryshme. Chang, njeriu pas perandorisë Momofuku , është trashëgimtari i përsosur i gjithë asaj tradite që Bourdain pretendonte në librat dhe serialet e tij televizive. Mendja e një shefi Y I shëmtuar i shijshëm , që të dyja deri vonë në Netflix, janë pilula ndershmërie rreth diçkaje aq komplekse dhe në të njëjtën kohë aq të thjeshtë sa pica napolitane, skarë koreane apo gumbo e New Orleans.
Është interesante se të dy planifikojnë të botojnë vëllime të veçanta në tetor të këtij viti. Hani një pjeshkë do të jenë kujtimet e shumëpritura të shefit me origjinë koreane dhe Udhëtimi në botë , rekomandimet e udhëtimit të mbetura gjysmë të shkruara nga Bourdain dhe se asistentja dhe bashkëpunëtorja e tij, Laurie Woolever , e ka parë të arsyeshme për të përfunduar. Qasje ndaj një bote që është më e huaj dhe më në ndryshim se kurrë për shkak të koronavirusit, por ndaj së cilës sigurisht që Bourdain, me atë vështrim mes melankolikut dhe pritshmërisë, do të dinte të dallonte diçka të mirë . Përmbledhja e tij e parë e teksteve në mbarë botën, me titull Udhëtimet e një shefi (2003), përfundoi me Bourdain në një shtrat i varur diku në Polinezinë Franceze duke bërë shkarravinë: Gjatë rrugës kam mësuar diçka. Nuk ia vlen të harxhohet. Edhe këtu... kam gjithçka”.
"Nuk ia vlen të humbasësh. Edhe këtu... i kam të gjitha"