E egër, elegante, e pafundme
Patagonia është një nga skajet e privilegjuara të Tokës . Ajo mbulon më shumë se një milion kilometra katrorë (po, ju e keni lexuar mirë), nga të cilat 75,5 për qind i takojnë Argjentinës dhe 24,5 për qind Kilit. Popullsia e përgjithshme e Patagonia i kalon dy milionë banorë, pra njësoj si një qytet relativisht i vogël në Evropë. Në këtë përshtatje pafundësie i kam ecur po, të mëdhenjtë liqene, vullkane, fusha me erë, akullnaja që mbajnë gjallë planetin, dhe përqafimin e Paqësorit dhe Atlantikut në jug të Toka e zjarrit , në atë takim të deteve titanik që është Kepi Horn.
Por shumë më interesante se kjo lidhje e të dhënave mahnitëse është vetë thelbi i kësaj tokë ekstreme , bërë nga pionierë që mbërritën në mesin e shekullit të nëntëmbëdhjetë. Burra dhe gra për të cilët fjala dorëzohen ishte një dënim me vdekje. Në të dy anët e kufirit era patagonike vepron si arbitër i një loje për të fortë. Indianët Mapuche , të cilët janë ende duke luftuar kundër industria e drurit që pret pyjet e saj lenga. Indianët Tehuelche , me lëkurat e tyre guanako, mbi indianët me trupat e tyre të pikturuar, dy grupe etnike që sot janë zhdukur dhe janë objekte letrare. Gauchos. anglisht. popull spanjoll. holandeze. kroatët. gjermanët. Kreole . Kaq të ndryshëm, të bashkuar nga një mbiemër i përbashkët: e pareduktueshme.
Në fushat e afërta të hotelit Eolo
Përparimi teknologjik i shekullit të 21-të i ka detyruar banorët e shumë pjesëve të botës të shkojnë kundër këmbës; por këtu, mbajtja e kodeve është më shumë se një domosdoshmëri, është një mënyrë jetese. Udhëtari duhet të përshtatet me mjedisin . Zemra juaj duhet ta mësojë këtë këtu kush sundon është natyra.
Me këtë manual stili arrijmë El Calafate , një nga ndalesat e detyrueshme në udhëtimin e nisjes. Do të kishim dashur ta nisnim më lart, në të mëdhenjtë liqenet e Neuque n, kreu veri i Patagonia argjentinase , por koha, ai tiran i pakorruptueshëm, nuk na e dha atë kënaqësi.
El Calafate nuk është e bukur, nuk është elegante, nuk është asgjë më shumë se një qytet i ashpër, i thatë dhe i papërcaktuar nga e cila largohen disa nga bukuroshet më imponuese në botë. Dy-tri rrugë të gjata plot me dyqane, restorante, hotele, agjenci udhëtimesh që ofrojnë ekskursione të mira, një kazino dhe shumë banka me ATM që pulsojnë në kartën e vizitorit. Por El Calafate gjithashtu ka Liqenin Argentino , portë për të madhen akullnajat patagonike . Dhe vetëm për këtë, El Calafate meriton respektin tim.
Ky udhëtim, i cili filloi me një bisedë joformale, u bë një siguri falë Sofia Sanchez de Betak , me të cilin shumë prej jush do ta njohin Chufy . Një ikonë mode, një influencues ndërkombëtar, a biznesmene krijuese . Dhe, mbi të gjitha, një grua argjentinase që u rrit duke vrapuar nëpër preritë e Patagonisë, e cila u martua në këtë tokë dhe që ruan shpirtin e saj gaucho me elegancën jomateriale të atyre që nuk kanë nevojë ta tregojnë atë.
Ajo dhe nëna e saj Maita Barrenechea , drejtor agjencie 10 maj , hapi rrugën për të bërë të mundur këtë përvojë të jashtëzakonshme që ndajmë me ju sot.
** Eolo është shumë më tepër se një hotel **. Më shumë se një qëndrim. Është ëndrra e Rodrigo Braun dhe Alejandro Moyano, talente vizionare që kanë investuar dhjetë vjet për ta kthyer projektin e tyre në një nga vendet emblematike në këtë pjesë të Patagonisë. Gjeografikisht, Eolo është në Rruga provinciale 11, kilometri 23 . Por në fakt, është në mes të askundit , një asgjë e mrekullueshme ku peizazhet nuk prekin shqisat; i përmirësojnë, i bëjnë më pak të prekshëm ndaj zhurmës së brendshme që na dobëson kaq shumë. Livadhe, kuaj, një gastronomi e sofistikuar – Eolo është anëtar i Relais & Châteaux – dhe udhëtarët që nuk kanë rënë gabimisht në këtë pika e hollë e universit . Ditët në të cilat dielli i nëntorit, pranvera jugore , bie në sy me padurim; netë të ftohta me yjet më të shndritshëm, disa me emra si Kryqi i Jugut , magji e pastër. dhe era . Sepse është monedha e këmbimit dhe ju e pranoni me kënaqësi: ta duam erën është mënyra jonë për t'u ndjerë pionierë.
Në Eolo ka raste për të hipni, ecni, hani, shoqëroheni me udhëtarët e tjerë, lexoni, adhuroni heshtjen, përgatit një ekskursion në Perito Moreno , xhevahiri në kurorë dhe një nga 49 gjuhët e akullit që përbëjnë Fusha e Akullit të Patagonisë Jugore , më shumë se 12,000 km2 dhe borë çdo ditë të vitit. Bora që do të bjerë në liqeni argjentinas në blloqe të mëdha; një fat që shumë e ndjekin dhe pak mund ta shohin. Të Perito Moreno është e vetmja akullnajë në botë 200 metra mbi nivelin e detit. Dhe Fusha e Akullit e Patagonisë Jugore është rezerva më e madhe e ujërave të ëmbla në planet, në një lidhje teknike me Antarktidën dhe Grenlandën.
E vetmja akullnajë 200 metra mbi nivelin e detit
Për të shkuar në Perito Moreno ju duhet vetëm një makinë dhe shkoni përreth liqeni argjentinas , ai pafundësia mes bruzës blu dhe qumështore, që ngjyrën ia detyron pluhurit që lëshon akullnaja në udhëtimin e saj; këtu e quajnë limonit . Një ndërtesë e çuditshme e bardhë në mes të fushës na tërheq vëmendjen. Eshte akullnajë , a qendër moderne e interpretimit për akullin Patagonian dhe akullnajat e tij , një nga të paktët e specializuar në botë. Një hapësirë jetese, me shfaqje vizuale dhe zanore, interaktive dhe edukative. Presidenti juaj, Ignatius Jasminey , dhe drejtorin e saj shkencor, Peter Skvarca , ata kanë arritur të bëjnë një shumë qesharake vizitë tre orëshe që hap dyert e mendjeve tona drejt botës emocionuese të akullit jugor. Një aperitiv i shijshëm në rrugën drejt Perito Moreno-s gjithnjë e më afër.
Arritëm! Vendkalimi i saj i madh prej dy kilometrash prej druri rrotullohet nëpër pyje me lenga dhe arajane. Është një gjigant i bardhë me zgavra blu që gjëmon dhe lëviz si një qenie mitologjike. Skajet e saj duken si katedrale që i paraprijnë pafundësisë së ngrirë që formon akullnajën, me një gjatësi prej 30 kilometrash dhe një sipërfaqe prej 257 km2. Nuk është më i madhi, por ndoshta është më spektakolari. Të Akullnajat Viedma dhe Upsala Ata janë katër herë më të vjetër se Perito Moreno, por ai merr famën. e merituar. Jemi përballë një kolosi që i reziston erozionit, ndryshimeve klimatike, ngrohjes globale. të jesh këtu është një valë e baticës emocionesh ; një lutje pa përgjigje për të jetuar atë moment në të cilin një masë akulli shpërthen dhe shembet në liqenin e Argjentinës. Nje dite tjeter. Përsëri. Dëshira jonë është gjithashtu e pafund.
Kthimi në ngrohtësinë e Eolusit, zotit tonë të erës, është komod, me dhomën e ndenjes të ndriçuar nga trungjet që kërcitin në oxhak, qendër takimesh dhe anekdota.
Ecja mbi gjuhët e akullit
Është interesante të jesh disi larg në qendër të qytetit El Calafate dhe zbritni në qytet për të vizituar dyqanet e artizanatit, ato të ëmbëlsirave lokale dhe disa restorante ku mund të hani shumë mirë, qofshin ato të famshmet. Qengji i pjekur i plotë Patagonian , ose gatime ndërkombëtare me variacione shumë argjentinase . Mishi është elementi bazë i kësaj diete që vjen nga larg, që nga koha kur gauchos-ët enden nëpër këtë pafundësi mbi kurrizin e kuajve të tyre, të veshur me ponço dhe duke pirë. shok për të lehtësuar të ftohtin dhe mungesën e vitaminave në dietën e tyre proteinike. Një shekull e pak më vonë, gjithçka mbetet e njëjtë, përveç disave ëmbëlsirat e shijshme të bëra me reçel kalafate – një shkurre e këtyre vendeve – dhe e gjithëpranishme salcë karamel.
Ka ardhur koha për t'i thënë lamtumirë Eolo-s dhe për të filluar rrugën për në Porti i Punta Bandera , rreth dy orë nga El Calafate. Është ora tetë në një mëngjes të ftohtë dhe me diell dhe varka është e vogël, e rehatshme. Fati ynë? Duke lundruar nëpër ujërat tani çuditërisht të qeta të liqenit të Argjentinës Y Lundroni midis ajsbergëve lundrues derisa të arrini kanalin Cristina dhe Estancia Cristina madhështore. Në dy orë e gjysmë kalim, fronti perëndimor i akullnajës Upsala dhe peizazhet imponuese parakalojnë para nesh. Mësojmë se thellësia e liqenit, në këtë pikë, është gati 200 metra. Ajsbergët kërcejnë mbi ujë, duke mashtruar. Ajo që ne shohim është vetëm një e teta e sipërfaqes së saj totale.
Cristina Qëndro
Historia e Cristina Qëndro jepni për të shkruar një roman. Joseph Percival Masters , një pionier me origjinë angleze që emigroi në Patagoni me gruan e tij, Jessie Elisabeth Warring dhe dy djemtë e tij, Percival dhe Cristina , mbërrin në vitin 1900 në një krah të largët verior të liqenit Argentino, të cilin ajo e pagëzon Cristina. Aty, në ato 22 mijë hektarë të kufizuar nga akullnajat, majat e mbuluara me borë, lagunat dhe malet, familja arrin të krijojë shtëpinë e saj. Dhe fillon një sagë heroike . Estancia Cristina është sot a shtëpizë të bukura dhe të izoluara në të cilat konvergojnë atraksione të paharrueshme . e tyre 20 dhoma shpërndarë në pesë kabina me pamje nga kodrat madhështore North, Pfifter dhe Moyano dhe eshte akullnajat e varura ata japin një ide të mirë se çfarë është jeta e mirë në ekuilibër me natyrën.
Marisa Suppa , drejtori i saj, është një zonjë e përsosur. Me ëmbëlsinë e tij të fortë, ai na tregon se cilat ekskursione të bëjmë. Chufy dëshiron të hipë në ujëvarë lumi i qenve , mbërrijnë në Pikëpamja e Christina dhe në Laguna de la Pesca, duke ecur nëpër përrenj dhe lumenj. Eshte nje kalorës eksperte dhe mendoni përsa i përket emocioneve. Vetëm ajo është në gjendje të veshë çizme dhe një ponço dhe të lërë botën pas, duke sfiduar erën, e cila sot është bërë këmbëngulëse. Me të skuadra do të shkojë deri në Kanioni Fosil të ketë privilegjin të admirojë frontin lindor të akullnajës Upsala, liqenin Guillermo, masën e akullit Patagonian dhe vargun malor të Andeve. Besoj, pa ekzagjerim, se është një nga peizazhet që ia vlen më shumë të udhëtosh dymbëdhjetë mijë kilometra. Në Cristina Qëndro gjëra të rëndësishme mësohen; ju arrini në një introversion i çuditshëm i bukurisë . Kështu i themi vetes kur është koha për t'u larguar, ndërsa bëjmë plane për një udhëtim të ri. I njëjti ekip, i njëjti pasion. Por një histori tjetër.
Hipur në lumin e Qenve
FLETORJA E UDHËTIMIT
**Prodhimi: MAI 10 **. Maita Barrenechea është një autoritet për udhëtime ekskluzive dhe të personalizuara. Ajo është pronare e agjencia më emblematike në Argjentinë . Për të kontaktuar MAI 10 (Avenida Córdoba, 657, Buenos Aires; tel. +54 11 4314 3390; email. [email protected]) .
Se si të merrni: kompanitë ** Iberia dhe Aerolineas Argentinas ** kanë fluturime direkte ditore për në Buenos Aires. Nga kryeqyteti argjentinas deri në aeroportin El Calafate, Aerolineas Argentinas operon me dy fluturime ditore. Pasi të jeni në El Calafate, këshillohet të kontaktoni zyrën e Sekretari i Turizmit për të marrë harta dhe informacione të dobishme mbi mundësitë e pafundme që ofron zona _(Bajada de Palma, 44; tel. +54 (02902) 491090) _.
Ku të flemë: ** Eolo ** _(Rruga Provinciale 11, km 23, El Calafate-Santa Cruz; tel + 54 11 4700 00 75) _. Pronarët e saj, Rodrigo Braun dhe Alejandro Moyano, janë përgjegjës për projektimin personal të ekskursioneve të ndryshme. Gastronomia, e nivelit më të lartë, është e natyrës ndërkombëtare, me thellësi vendase Patagoniane. Cristina Qëndro _(Parku Kombëtar i Glaciers, El Calafate; tel. +54 11 5218 2333 dhe +54 2902 491 133; [email protected]) _. Në krahun Cristina të liqenit të Argjentinës. Mbërritni me transfertë me varkë private, përfshirë në çmimin e qëndrimit, transferim brenda/jashtë nga dhe në Punta Bandera. Ofron lundrim nëpër akullnajën Upsala, akomodim, ushqim të plotë që përfshin pije joalkoolike dhe aktivitete të ndryshme në fermë. Lozha funksionon nga 15 tetori deri më 15 prill . Menaxheri rezident: Marisa Suppa ([email protected]) . Shefja e rezervimeve: Marcela Pernas ([email protected]) .
Ekskursione: Deti Patag Cruises _(Avenida del Libertador, 1319, Local 7, El Calafate; tel. + 54 2902 492118) _. Ndoshta kompania më e sofistikuar e lundrimit Patagonian. Ka opsione të ndryshme, nga Akullnajat Gourmet Ditore të Plotë deri në Ekspeditë në Akullnajat prej tre ditësh në bordin e Santa Cruz, një anije 40 metra e gjatë dhe me kapacitet për 42 pasagjerë në kabina luksoze. Dy anijet e kompanisë janë gjithashtu të disponueshme për ekskursione private, me mundësinë e projektimit të një rruge lundrimi, oraret dhe përvojat à la carte dhe sipas nevojave të veçanta të udhëtarëve. Glaciarum (Rruga 11, kilometri 6, rrugës për në akullnajën Perito Moreno; tel. +54 (02902) 497 912). Qendra shumë interesante e interpretimit të akullit Patagonian. ** Ice and Adventure ** _(tel. + 54 (02902) 49 2094; email: [email protected]) _. Trekking nëpër akullnajën Perito Moreno: Aventurë Mil Out Door _(Avenida del Libertador San Martín, 1029, El Calafate; tel. +54 2902 49 1446) _. Përvoja 4X4 përmes stepës Patagoniane.
Në shkëmbinjtë fosile të Cañadón
Ne flasim me drejtorin tonë krijues të ftuar për emocionet dhe ndjesitë. Fjalët e saj na zbulojnë një udhëtar të madh.
Sa herë që ju kërkojnë një moment perfekt, një vend të përsosur, ju flisni për Patagoninë. Pse e doni atë pa probleme?
Unë e dua madhësinë e saj, është e përjetshme dhe në çdo peizazh mund të shohësh natyrën në shtrirjen e saj maksimale, pothuajse pa parë kalimin e qenies njerëzore . Kur ndalon në rrëzë të një mali ose buzë një liqeni, ndihesh i vogël, por mushkëritë e tua mbushen me ajër aq të pastër sa ndihesh i fortë dhe i madh!
Ju jeni një udhëtar me shumë përvojë dhe kurioz, keni një blog shumë interesant dhe komentet tuaja gjithmonë befasojnë dhe ju kënaqin. Nëse do t'ju duhej të përcaktonit mënyrën tuaj të udhëtimit, si do ta bënit atë? Çfarë lloj udhëtari e konsideroni veten?
Një udhëtar pasionant që kërkon gjithmonë të shkojë pak më tej. Zakonisht nuk qëndroj në hotele me 5 yje ose nuk shkoj në një lundrim me një itinerar të paracaktuar, më pëlqen të bëj kërkimet e mia dhe të vendos se ku të shkoj, kështu që më pas mund të humbas dhe të gjej rrugën time.
Në udhëtimet tuaja, sa e rëndësishme është moda? a e konsideroni veten a udhëtar i modës ?
Jo, jam një optimizues i mirë dhe nuk shkoj shumë i ngarkuar, por nuk më pëlqen as të vishem si një turist amerikan. Gjithmonë përpiqem të gjej të mesmen mes praktikes dhe estetikes, qoftë me çizme të mira në vend të atleteve, qoftë me një ponço të bukur në vend të një xhakete fluoreshente.
Përgatiteni shumë për udhëtime apo i lini vend improvizimit?
te dyja. Me kalimin e kohës e kuptova hulumtimi kontribuon shumë , por që më e mira e një udhëtimi nuk mund të planifikohet apo planifikohet.
I zgjidhni vetë apo e lini veten të këshilloheni nga ekspertët? (Më trego për guruset e tua).
E lashë veten të këshillohem nga njerëzit me të cilët kam afiniteti estetik dhe stili i jetesës . Dhe nuk është e lehtë: kam miq të ngushtë që pëlqejnë të kundërtën time. Nëna ime, Maita Barrenechea, është zakonisht e para në listën time të këshilltarëve.
Hipur pranë hotelit Eolo
Le të kthehemi në Patagoni . E dimë që ju u martuat me Alex (Alexander de Betak) në Patagoni, një martesë unike që ishte një temë trendi dhe një raport në edicionin e Amerikës së Veriut të Vogue. Si vendosët?
Gjithmonë e dija që doja të martohesha atje, ashtu siç bëmë në atë datë, në ato peizazhe. I gjori Alex, ai nuk kishte shumë fuqi vendimmarrëse, por ai e do Patagoninë si unë dhe e donte vendin. Ajo zonë është plot me peizazhe që i kam shumë dashuri, si p.sh Përroi i Gjelbër , ku hëngrëm drekën e mirëseardhjes. Kur dikush martohet me dikë nga një kontinent dhe mjedis tjetër, është e rëndësishme që në martesë botët e ndryshme përzihen dhe takohen Dhe kjo vlen për vendin nga vini, jo vetëm për njerëzit. Prandaj ishte kaq e rëndësishme për mua ta bëja atje, në një vend ku u formua personi im.
Patagonia është një territor gjeografik apo është edhe një gjendje shpirtërore? A ka vërtet një shpirt Patagonian brenda jush?
Po, patjetër që po. ekstreme , me ndryshime të forta klimatike (të humorit!), i rezervuar, eksplorues, i shumëanshëm, i egër...
Ky është një territor shumë i madh, a mund t'u shpjegoni lexuesve të CN Traveler vendet tuaja të preferuara në këtë botë të madhe që përfshin fjalën Patagonia ?
Patagonia është shumë e larmishme, është aq e madhe sa është shtëpia e të gjitha llojeve të peizazheve dhe destinacioneve. Në veri, për Bariloche , ku u martova, aty janë peizazhet përrallore të shtatë liqeneve, që janë a festë për sytë në çdo stinë . Në verë ngjyrat blu dhe jeshile janë magjike, lulet e egra dhe kodrat me borë... Është një udhëtim që të hap mushkëritë.
Në bregdet, për Chubut, balena e duhur kalon. Kur isha fëmijë shkoja të shikoja të gjitha stinët, madje notoja me disa!Dhe kështu e humba frikën nga deti. Aty ka edhe pinguinë dhe elefantë deti.Në qendër, përgjatë vargmalit malor, janë akullnajat, duke përfshirë Perito Moreno dhe Upsala , ku bëmë fotot për këtë reportazh. Shkova te akullnajat për herë të parë pasi u ktheva nga një udhëtim në Antarktidë dhe megjithëse sapo kisha kaluar një javë duke parë akull, nofulla më ra përpara Perito Moreno.
Në jug është Ushuaia, në Tierra del Fuego , një krahinë e shkretë. Me pemët e flamurit, që me formën e tyre i thonë të gjitha, atje, në Ushuaia, Patagonia është ekstreme, është në çdo mënyrë.
Jo mikpritës dhe magjepsës
Këtë herë kemi zgjedhur El Calafate dhe akullnajat e mëdha argjentinase si destinacion. Çfarë ndjesie merrni nga këto vende?
Se nuk ka akullnaja si tonat . Siç thashë, u bën përshtypje edhe atyre që shkuan në Antarktidë dhe Islandë. Këto janë peizazhe unike dhe të pamposhtura.
Cilat kanë qenë ato që ju kanë arritur më shumë? A mund t'i emërtoni dhe përshkruani ato?
Më pëlqeu Estancia Cristina, ku mbërrini pas një udhëtimi me varkë prej gati tre orësh. Po atë pasdite shkuam me kalë, dhe peizazhi ndryshonte me çdo hap... Kaluam lumin, ngjitëm malet, galopuam nëpër stepë. Ishte një ditë unike . Dhe më pas është Perito Moreno, një monument natyror i pamposhtur që të lë pa fjalë. Trekking në këtë mal të madh akulli është një përvojë lëvizëse.
Akullnajat, malet, liqenet, kanionet, fosilet... A është Patagonia një nga strehimoret e fundit në këtë botë të shembur?
Të paktën, eshte e imja!
Dukeni rehat duke hipur në kuaj dhe duke u ngjitur në shkëmbinj. A keni një zemër gaucho?
Do të doja të besoja kështu! Gjithmonë kam menduar se Patagonia, me të ndershmëri e palëkundur , heshtjet e saj madhështore, është një nga vendet më elegante në botë. Është në parametrat e mi të elegancës, po. Kjo është arsyeja pse ne e festuam dasmën tonë në stilin më të pastër të kravatës së bardhë në mes të askundit!
Dhe së fundi, nëse do t'ju duhej ta përcaktonit këtë Patagoni me një fjalë: cila do të ishte ajo?
Madhështore.
Sofia Sanchez de Betak
ATA E BËNË KËTË RAPORT
FOTO: Isaías Miciú
DREJTORI KREATIV: Sofía Sánchez de Betak
STYLING: Camila Gassiebayle dhe Marti Arcucci
FLOKËT DHE GRIMIN: Sofía Rubinstein për @Shoot- Management me produktet Alfaparf Milano
KREDITË E MODËS
Spencer Vladimir, Alena Akhmadullina, Aux Charpentiers, Cardon, CosasNuestras, Compañía de Sombreros, Juan Hernández Daels, Aracano, Marcelo Toledo, Ferragamo, Draghi, Yarde Buller, Awanay, Equipment, Ralph Lauren, Ramínoblo, Herm.
*Ky raport u publikua në janar 2017 (numri 102) në revistën Condé Nast Traveler. Abonohu në edicionin e printuar (**11 numra të printuar dhe një version dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit**) dhe shijo qasjen falas në versionin dixhital të Condé Nast Traveler për iPad. Numri i janarit të Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar.
elegancë e pafund