Vjena, lëvizja e perandorisë astro-hungareze
Në 1870 Vjena ishte një qytet . Kryeqyteti i një perandorie të madhe, por në fund të fundit një qytet. Perandoria Austro-Hungareze ishte një lloj Shtetet e Bashkuara mesjetare, pa një identitet të vetëm, shumëkombësh, me subjekte – shënim: nënshtetas, jo qytetarë – gjermanë, hungarezë, çekë, sllovakë, polakë, rutenianë, serbo-kroatë, sllovenë, italianë, Boshnjakët dhe Rumunët.. Ishte Vjena, ekuivalenti bashkëkohor i Romës klasike, me rroba elegante, por me madhësinë e një qyteti të vogël.
Në vitin 1910 Vjena ishte një metropol që e kishte kthyer një neurolog në një personazh të famshëm (Sigmund Freud), një kompozitor në një yll pop (Gustav Mahler), arkitektët në personazhe ndriçuese (Adolf Loos, Otto Wagner), artistët në shkelës rebelë secesionistë të imituar në të gjithë botën (Klimt, Schiele, Kokoschka) . Vjena ishte shndërruar në disa dekada në Nju Jorkun e ditëve tona . Cfare ndodhi? Si mund të ndodhte?
Unë porosis një kafe. Unë jam ulur në Sperl. Në tavolinën e bilardos të importuar nga Budapesti ka gazeta austriake, gjermane, hungareze, franceze, amerikane. Në Sperl ata shërbejnë mesatarisht 400 kafe në ditë . Një shekull më parë skena nuk ishte shumë e ndryshme. Përgjigjen e gjeni këtu. Stefan Kutzenberger, një studiues në Muzeun Leopold në Vjenë dhe një nga ekspertët kryesorë në botë për Egon Schiele, e ka të qartë këtë. Kafenetë si Sperl, e themeluar në 1880, janë fajtorë për ndryshimin që pësoi Vjena. gjatë fin-de-siecle.
Atmosfera e kafenesë legjendare Sperl
Kjo është një ngjarje e pazakontë: tejkalimi i një skenari themelor. Pa kafenetë si vend transmetimi idesh, kultura vjeneze nuk mund të kuptohet. “Vjena kishte një avantazh ndaj Parisit, Londrës dhe Nju Jorkut: një rrjet i fortë social”, shpjegon Kutzenberger. “Ndërsa në Paris artistët u takuan në një lagje, Montmartre, e cila lehtësonte frymëzimin e ndërsjellë, por jo kontaktin me sektorë të tjerë të shoqërisë, në Vjenë artistë dhe intelektualë nga fusha të ndryshme – kulturë, shkencë, art, politikë, filozofi, ligj, mjekësi, gazetari – dhe shtresa shoqërore – nga kolegët piktorë te akademikët dhe biznesmenët e pasur – u mblodhën rreth një kafeje.
Kohezioni social i elitës intelektuale ishte shumë i fortë. Menaxheri aktual i Sperl, Rainer Staub, e rrëfen me krenari këtë Gustav Klimt dhe Egon Schiele paguanin pijet e tyre me vizatimet që bënin në kafene , "vizatimet që sot vizitojnë muzetë e gjysmës së botës". Në vitin 2011, UNESCO njohu kafenetë e Vjenës si trashëgimi kulturore jomateriale të njerëzimit. “Vendet ku harxhohet koha dhe hapësira, por vetëm kafeja shfaqet në faturë”, vuri në dukje komisioni. Sot në Vjenë një pjesë e mirë e kafeneve për të cilat flet Kutzenberger janë ende në këmbë. Sperl, Landtmann, Hawelka, Griensteidl, Central dhe madje edhe Hotel Sacher , kaq të njohura për tortën e saj me çokollatë, janë disa nga më të famshmet në një qytet me rreth 800 kafene – pa llogaritur kafe-baret, kafene-restorantet dhe kafenetë, pa karrige për t’u ulur – prej të cilave rreth 150 kanë pseudonimin e kafe klasike.
Gjatë epokës së artë të kafeneve vjeneze, shpejtësia e trafikut nga qyteti i vogël në qytetin e madh e bëri Vjenën të trullosur. Ishin vite lëvizjeje. Një nga protagonistët –dhe përfituesit– ishte Sigmund Freud, i cili në rininë e tij ishte fokusuar në fiziologjinë e testikujve të ngjalës. Idetë e modernitetit po përshpejtoheshin, por korse e ngurtë e konventave ishte ende në neutrale . Dezinhibimi dhe dëshira seksuale ishin në duel me mirësjelljen Habsburge. Kënaqësia kundrejt moralit. Felix Salten, autor i Bambi, një jetë në pyll, shkroi gjithashtu një vepër pornografike të titulluar Josefine Mutzenbacher në 1906, autobiografinë imagjinare të një prostitute vjeneze. Hitleri më vonë do të ndalonte veprat e plota të Salten-it pa diskriminim, duke përfshirë vazhdimin Fëmijët e Bambit..
Shkrimtari Arthur Schnitzler u akuzua drejtpërdrejt si një pornograf. 'E vërteta e zhveshur' ishte motoja e grupit piktor të formuar nga Gustav Klimt. Jemi në një kontekst ku 'bashkëjetesa e modernitetit dhe traditës' nuk është slogani i lodhur i një posteri turistik që promovon një udhëtim në Japoni, por një fakt. Kutzenberger e përshkruan atë si njëkohshmëri e asaj që nuk është e njëkohshme. . Këtu shfaqet figura e Frojdit: në zyrën e tij në Berggasse, fillojnë të grumbullohen pacientë nga shoqëria e mirë vjeneze e prekur nga patologji që nuk mund të trajtoheshin me metoda konvencionale.
Në Café Landtmann, e themeluar në 1873 dhe ndodhet dhjetë minuta larg praktikës suaj, Frojdi i jepte mësime për orë të tëra kujtdo që donte ta dëgjonte për interpretimin e ëndrrave , histeri femërore, seksualiteti infantil polimorf pervers apo për eksperimentet e tij me kokainën. Karriget e Landtmann-it kontribuan shumë në faktin se i gjithë shekulli i 20-të ishte i mbushur me divane. Sot atmosfera ka ndryshuar dhe temat e bisedes jane te tjera, ka edhe wifi , por gazetat e letrës janë ende të varura në varëse rrobash, klientët mund të marrin ende korrespondencën e tyre sikur të ishin në shtëpi dhe të qëndrojnë në tavolinë me orë të tëra me një kafe, diçka që është e paimagjinueshme për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Berndt Querfeld, pronari i saj aktual, aspak nostalgjik, preferon të flasë për kafenenë si teatër (“Klientët nuk vijnë për kafe apo ushqim: ata vijnë në kafene. Ata vijnë për atmosferën. Nuk është ajo që pi, është vendi ku e pi”).
Hotel Sacher, një nga më luksozët dhe letrarët në Vjenë
As nuk dëshiron të kujtojë Frojdin apo Mahlerin, dhe po Paul McCartney dhe Charlie Watts , dhe ai që u krijua kur erdhi Hillary Clinton me masa sigurie që prekën disa blloqe. Querfeld shikon më shumë nga e ardhmja sesa nga e kaluara: “Unë jam për ndryshimin e gjërave, vendosjen e prizave për telefonat inteligjentë në çdo tavolinë sepse klientët i përdorin, për të ndaluar pirjen e duhanit sepse shqetëson”. Së bashku me kafenenë Sperl dhe Landtmann, Griensteidl ishte institucioni më i rëndësishëm kulturor në Vjenë midis 1847 dhe 1897, vit në të cilin u shkatërrua dhe "letërsia u përball me një periudhë skamjeje", sipas fjalëve të gazetarit Karl Kraus. Stefan Cvajgu e konsideroi atë si selinë e letërsisë së re. Liftimi i fytyrës me të cilin u rihap në vitin 1990 e la atë pak të ftohtë.
Klientela e Griensteidl u zhvendos te Cafe Central fqinje . Midis tyre ishin Adolf Loos, Gustav Mahler, Peter Altenberg dhe Leon Trotsky, i cili punoi në Vjenë si gazetar revolucionar midis 1907 dhe 1917. Një tjetër nga ata që kaluan ditën në Central ishte shkrimtari Alfred Polgar, i cili e përshkroi atë me aciditet: “Banorët e tij janë kryesisht mizantropë, urrejtja e të cilëve për shokët e tyre është po aq e fortë sa nevoja e tyre për shoqëri: duan të jenë vetëm, por kanë nevojë për shoqëri për ta bërë këtë.”.
Torta e famshme me çokollatë e Hotel Sacher
Para se të kalojmë në shekullin e 20-të, ne vijmë te Sacher. Kafeneja e Hotel Sacher është aq elegante sa duket se herët a vonë Sissi do të hyjë , diçka e ndërlikuar jo aq shumë sepse ajo u godit me thikë nga një anarkist në 1898, por për shkak të krizave të saj të zakonshme të anoreksisë. Në vend të tij shoh që hyn Placido Domingo. Sacher është një legjendë për tortën e saj me çokollatë. Receta origjinale daton në vitin 1832. Fatura e saj është tërësisht e punuar me dorë (14,000 vezë thyhen me dorë çdo ditë). Në verë, formohen radhët e tyre të gjata, megjithëse Sacher Torte mund të porositet nga Vjena ose Hong-Kong. Hoteli e dërgon atë në një kuti druri që e mban të freskët deri në 21 ditë.
Café Hawelka pati lavdinë e saj vite pas Luftës së Dytë Botërore. Graham Greene duhej ta takonte atë kur erdhi në qytet në vitin 1948 për frymëzim gjatë gjenezës së Njeriut të Tretë. “Nuk kishte as kafe, as uiski, as cigare, por kishte një treg të zi. Dhe Hawelka ishte një vend i mrekullueshëm”, kujton me një buzëqeshje djallëzore plaku i nderuar Günter Hawelka, djali i themeluesve legjendar Leopold dhe Josefine Hawelka. Ambienti i sotëm është eklektik. Ka pensionistë vjenezë, india të rinj, turistë . Në vitet 1950 ishte vendi i takimit të çdo artisti që kundërshtonte kodet borgjeze. Grupi i Vjenës, i përbërë nga shkrimtarët Konrad Bayer, Hans Carl Artmann, Gerhard Rühm dhe Oswald Wiener, organizoi mbledhjen e tyre këtu.
Katedralja e Shën Stefanit
Në Vjenë ka një vend që më pëlqen veçanërisht. Bëhet fjalë për Kafene Drechsler . Ndodhet përballë tregut Naschmarkt dhe pazari i mrekullueshëm i antikave që hapet të shtunave . Në fundjavë mund të hani mëngjes ose xhin tonik në çdo kohë të ditës nga ora 3 deri në 2 të mëngjesit, sepse mbyllet vetëm për një orë. Ju ende mund të pini duhan. Ajo ka lindur në vitin 1919 dhe reformat – e fundit në 2007 – kanë qenë shumë të respektueshme për identitetin e saj. Ajo ka linja gjeometrike në Bauhaus, tavolina mermeri , karrige druri, divane escay, letër gazete, wifi. Ai alternon elegancën intime të një kafeneje me atmosferën e zhurmshme të një klubi që planifikon seanca DJ në fundjavë.
Dy rekomandimet e fundit për modernitetin: kafeja Alt Wien, një përzierje e kafenesë dhe pub-it vjenez me muret e veshur me postera me origjinë nëntokësore , dhe kafeneja Leopold Museum, një vend i përsosur për të pirë një pije pasi të keni vizituar dhomat e muzeut me koleksionin më të mrekullueshëm të veprave të Egon Schiele dhe Gustav Klimt. Nëse Hitchcock bënte një skenë në çdo film të tij, Berlanga zgjodhi të citonte Perandorinë Austro-Hungareze të paktën një herë në çdo kasetë . Ai kurrë nuk shpjegoi pse. Ne nuk do ta dimë këtë. Ishte firma e tij. Ai duhet të ketë pirë kafe në Vjenë.
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- Guida e Vjenës
- Vjenë, pesë sekrete në horizont (VIDEO)
Kafeja Alt Wien