Cadaqués dhe Cap de Creus
Përpara se Demi Moore ose Jennifer López të largoheshin nga bota me gojë hapur – me zili apo habi – duke treguar të dashurit e tyre të shkëlqyer – dhe të rinj, Elena Ivanovna Diakonova kishte bërë tashmë debutimin e saj si puma e parë në histori. Elena Ivanovna Diakonova ishte emri i saj i vërtetë, por Gala, thjesht Gala, njihej në qarqet artistike pariziane në të cilat lëvizte në krahun e të shoqit në atë kohë, poetit Paul Eluard. I dashuri i saj i ri ishte një demiurg me mustaqe të mprehta , dy dekada më e re se ajo, e cila tashmë ka nënshkruar pikturat e saj me katër germa milionere: D, A, L dhe I.
Kadakë gjatë natës.
Që nga momenti që Kupidi hodhi shigjetat e tij në Cadaqués, ndërsa ajo ishte ende zonja e Eluardit, Gala do të ishte përgjithmonë muza e Dalit , gruaja e tij, bashkëpunëtori i tij dhe mjeti i tij fetish për të kanalizuar pjesën më të madhe të ekstravagancës së tij. Dhe nuk kishte asgjë që Dalit i pëlqente më shumë se ekstravagancat. Aq shumë, sa në një akt autentik të një romani kalorësiak, ai i dha gruas ruse një kështjellë mesjetare në një qytet të vogël në Girona, Pubol , që të mund të bënte dhe të zhbënte si të donte. Ideali i pastër i dashurisë oborrtare. Gala sundoi strehën e saj dhe madje për të shkuar për ta vizituar, ajo duhej të kërkonte një takim paraprakisht me shkrim dhe të gjente një vend në listën e saj të madhe të të dashuruarve. Një procedurë shumë më burokratike nga ajo që duhet të dihet sot godina ku u instalua punishtja e fundit pinto r (u zhvendos në 1982, pas vdekjes së Gala-s) dhe shtëpinë e përjetshme të muzës së saj (që sapo është hapur pas disa muajsh reforme). Brendësia vazhdon thuajse si atëherë, Itinerari për 10 ditë i zbukuruar me imagjinatën e tij të parashikueshme –dhe të paparashikueshme, në formën e objekteve të pamundura, nga një shatërvan Wagnerian apo disa elefantë të ecur deri te një kalë i bardhë i mbushur, dhuratë nga piktori Joan. Abelló për muzën e Dalit.
Varkë me vela midis shkëmbinjve të bukur të Cap de Creus
Rreth kështjellës Gala dhe asaj që panë muret e saj të trasha – dhe heshtën – është spekuluar shumë. . Më e pavërejtur, por e dokumentuar, është ajo që ndodhi shumë afër këtu, në Shenjtërorja e Engjëjve, në Sant Martí Vell , në vitin 1958. Pavarësisht se janë vetëm dymbëdhjetë kilometra larg kryeqytetit, jo shumë njerëz nga Girona e dinë se Salvador Dalí dhe Gala u martuan fshehurazi këtu . Për pak më shumë se një vit, një arsye e re dhe tërheqëse është shtuar për të udhëtuar ato dhjetëra kilometra kthesa në majë: shikoni yjet nga observatori që kanë instaluar në një nga dhomat e vjetra ose me teleskopët gjigantë në ditët astronomike që organizojnë në ajër të hapur (dy herë në javë nga maji, maksimumi 20 persona). Ndotja e ulët me dritë dhe lartësia (485 m) favorizojnë shikueshmëri të mirë, duke e bërë atë një vend të përsosur për të njohur yjësitë dhe për të mësuar rreth historive të perëndeshave shtatzëna nga një burrë dhe një perëndi në të njëjtën kohë, xhuxhët kafe ose "yjet e dështuar". , dhe qift legjendar. Koha më e mirë për ta bërë është në verë, kur temperatura është një tjetër atraksion dhe mund të kombinohet një darkë në tarracë ose të kalojë natën në han dhe zgjohu me pamjen e pothuajse të gjithë krahinës.
Kajak në një liman në Costa Brava.
Duke zbritur në anën e kundërt të malit, në drejtim të Madremanya, shtegu bëhet më i shkurtër (ka vetëm 5 km) dhe më pak gjarpërues. Sapo rrëzohet, guri duket se nuk mbaron kurrë, qoftë në formën e qyteteve të vogla mesjetare si p.sh Monells , me sheshin e saj të bukur me arkadë, ose peratallada , një grumbull rrugësh gjarpëruese që lidhin sheshin kryesor dhe murin; ose në vendbanimin iberik të Ullastret , me kullat e saj mbrojtëse dhe muzeun që shpjegon jetën e këtij qytetërimi në shekullin e 6 para Krishtit. Duke u larguar për një herë tjetër La Bisbal d´Empordá dhe Pals , nisemi drejt Mesdheut, ai që lanë qytetet e vogla të Kosta Bravës dhe që shënoi jetën dhe veprën e Salvador Dalit: Cadaqués, Portlligat dhe Cap de Creus , ndalesa të detyrueshme të këtij trekëndëshi dalinian në tokat Empordà.
Nga maja e kalasë Torroella de Montgri, Në malin Montgrí, ku mund të arrini pas një shëtitjeje përgjatë një shtegu për rreth një orë, pamja mund të shohë të gjithë rajonin. Ata shikojnë lart ishujt Medes , shtatë ishujt e shpallur një rezervë të florës dhe faunës detare, të cilat janë një park argëtimi për zhytësit ku ata mund të fërkojnë shpatullat me peshq me ngjyrë në shpella, të kalojnë nëpër tunele dhe të zbulojnë rrënojat shekullore.
Cadaqués, një fshat simpatik peshkimi
Mbetjet e qytetërimeve të lashta, por këtë herë në tokë, ato duken më mirë se kudo tjetër Empuries , e cila ishte porta e dy kulturave klasike për në Gadishullin Iberik në shekullin e 6-të para Krishtit: mozaikë, altarë, bazat e dyqaneve ku bëheshin tashmë mish të kripur dhe, ylli, statuja e Esculapius, perëndia e mjekësisë (kopja , origjinali është në muze), mes ullinjve dhe selvive, dhe përsëri me një sy në Mesdhe. Natyra na detyron të ndalemi në Parku Natyror Aiguamolls de l'Empordà , një ligatinë plot me pellgje në bashkimin e lumenjve Muga dhe Fluvià që shërben si ndalesë dhe bujtinë për qindra lloje shpendësh ujorë. Qoftë me dylbi në dorë, në këmbë ose me kalë, në një rrugë me ekokajak, apo edhe duke fluturuar një qift në plazhin Sant Pere Pescador, aventura ia vlen.
Të ndihesh si zog është gjithashtu e mundur në Empuriabrava (e quajnë toka e qiellit për një arsye), si fjalë për fjalë, duke kërcyer me parashutë, ashtu edhe në mënyrë të simuluar, në tunelin e erës, që na bën të ndjejmë mijëra krimba në stomak, sikur të ishim të lirë. bie por pa rrezikuar. Pasi kalojmë Parkun Natyror, tani ndalemi në Castello d'Empúries për të parë Katedralen Empordà (e cila është në të vërtetë kisha gotike e Santa María-s), përpara se të arrini trëndafila . Sot qyteti që i jep emrin gjirit është bërë një destinacion i lulëzuar për pushime me diell dhe rërë , por gjithsesi kalaja e saj, me rrënojat iberike, greke dhe romake, i flet kujtdo që dëshiron ta dëgjojë për atë që ka qenë për shekuj.
Les Gavarres dhe Manasterio dels Àngels
Nga këtu rruga për në Kadakët tashmë është e shkurtër. Dhe gjithmonë e këndshme, nëse bëhet me rrugë, duke kaluar shkëmbinj dhe me erë Parku Natyror Cap de Creus , ose nga deti, duke lundruar në një katamaran. Cadaqués është një foto e një manuali, një qyteti me shtëpi të bardha dhe një kishe kulla e së cilës bie në sy dhe kompozon në mënyrë harmonike portretin e saj. Por Cadaqués është shumë më tepër se ikona e Kosta Bravës, si për meritat e veta – bukurinë e tij të dukshme – dhe për shkak të një karroce të fatit, që bëri që një nga banorët e saj të konceptonte një gjeni të madh të shekullit të 20-të. Salvador Dalí i kaloi verërat e fëmijërisë dhe adoleshencës në Cadaqués, duke u dehur në dritën e peizazhit të tij dhe ai gjithmonë vepronte si një ambasador krenar me miqtë e tij të çuditshëm. Por së shpejti njeriu që pati sukses në Paris dhe realizoi sete filmash në Hollivud e kaloi qytetin e vogël dhe bleu një sërë shtëpish peshkatarësh në gjirin e afërt të Portlligatit, vetëm pesëmbëdhjetë minuta larg në këmbë, për të krijuar shtëpinë e tij atje dhe punëtorinë e tij. strofulla e tij. universi juaj. Një ari polar i mbushur me xhevahire ju mirëpret në shtëpi dhe na prezanton pa rroba të nxehta me botën surrealiste të piktorit, me aspektin e tij më privat: studion e tij, dhomën e gjumit, banjën e tij dhe dhomat e ndryshme dhe kopshtet e ndërlikuara ku gjithçka përzihet pa rregull apo koncert të dukshëm, përtej çrregullimit dhe hutimit. e mendjes së piktorit.
Cadaqués krenohet me një gastronomi të shijshme
Në verë, nga vetë plazhi dhe duke imituar rutinat e Dalit, mund të kapësh një varkë e vogël për të shkuar në Cap de Creus , alternativa e rrugës së bukur, gjarpëruese dhe shkëmbore që të çon te fari, përmes një peizazhi të gdhendur prej shekujsh nga era e Tramontanës, që fshikullon fort trupat dhe mendjet. Nuk ishte era e palodhur, por murgjit benediktinë që ndërtuan atraksionin tjetër të madh prej guri të Kepit, Manastiri i fshehur i Sant Pere de Rodes . Edhe pse pamja e jashtme dhe pamjet e justifikojnë devijimin, befasia shtohet brenda, veçanërisht në kishën (datuar midis shek. X dhe XI), gjigante dhe e zhveshur.
Pishina e muzeut të shtëpisë Dalí në Portlligat.
Hapat e Dalit çojnë në Figueres , fillimi dhe fundi i aventurës. Kryeqyteti i L'Empordà është bërë një nga vendet më turistike në Katalonjë, falë qendrës së saj kryesore të pelegrinazhit, Teatre-Museu Dalí. E projektuar nga ai vetë për të vendosur një pjesë të madhe të punës së tij në mbetjet e teatrit të vjetër, ndërtesa është një çerek muze (me më shumë se 1500 vepra) dhe tre të katërtat teatër (100% shfaqje): brenda një makine të varur fluturon mbi kokat e vizitorëve dhe një dhomë e projektuar pas portretit të tij të Mae West krijon iluzione optike. jashtë vendit Vezët e dinosaurëve XXL kurorëzojnë kullat e një kështjelle mesjetare zbukuruar me rrotulla tipike L'Empordá: një skenë, një ëndërr, një strehë e përjetshme e përshtatur për një demiurg djallëzor me mustaqe majë, një nga gjenitë më të mëdhenj të shekullit të 20-të.
* Ky artikull është botuar në Monografinë numër 80. Mos harroni se, përveç kioskës suaj të zakonshme dhe me numrin e qershorit, monografia për Katalonjën është në shitje në format dixhital në Zinio.
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- Tre opsione për të eksploruar zemrën e L'Empordà - Plazhet më të mira në provincën e Barcelonës - Liqenet në Katalonjë ku mund të notoni këtë verë
- 10 qytetet më të mira katalanase
- Katalonja: një parajsë e detit dhe maleve me familjen
- Malet janë gjithashtu për verën: Nga Ripollès në Montjuïc - Arsyet për të mos u larguar nga Dolce Sitges
- 40 fotot që do t'ju bëjnë të dëshironi të kaloni verën (gjithë jetën) në Costa Brava
- Nëntë kantina një hap larg nga Costa Brava
- Ampurdán i Poshtëm: disa orë në Toskanë spanjolle
- Pesë plane për të shijuar Girona - Girona, ja ku ishte...
- Girona: kuzhinë në goditjen e peizazhit
- Nëntë kantina një hap larg nga Costa Brava
- Të gjithë artikujt e Arantxa Neyra
Badia de Roses shihet nga ajri
Snorkeling në Costa Brava