livadh bistort alpin
Është gusht në Grenlandë dhe dimri tashmë mund të merret me mend . Një valë e madhe floku akulli dhe shiu po grumbullohen përgjatë bregut perëndimor, në akullnajën e largët Eqi. Rreth 240 kilometra mbi Rrethin Arktik , është e vështirë që varkat të arrijnë në kampin e vetmuar të ngritur mes disa shkëmbinjve aty pranë. I gjallë, i fuqishëm, aktiv, akullnaja gjëmon, kërcitet dhe shpërthen duke pështyrë akullin . Lulëzon si dinamit në këto erëra të egra, si një ushtri gjigante, bubullimë që po mbyllet. Është një mur i madh dhe i padepërtueshëm prej mermeri të bardhë më i lartë se Kulla Eifel.
Nuk është çudi që grupi i studentëve danezë të shkencës që drejtojnë kampin janë të fiksuar pas Game of Thrones. Pasditeve i shoh të emocionuar me fytyrat e tyre të kuqërremta, duke luftuar njëri-tjetrin me shpata druri mbi shkëmbinjtë që dalin nga akullnaja, duke qeshur dhe duke shijuar privilegjin e të qenit këtu. Pafundësia e ajrit të hapur dhe të pastër , muajt larg çdo qyteti, familjeje apo zhurme mekanike, kujtimi i mjegullt i ditëve arktike pa lindje dielli dhe hënave që nuk shuhen kurrë. Dhe tani kjo vjeshtë e hollë dhe e shkurtër, animuar nga zogj vendas si arnoldët arktik ose harabeli i vogël i rastësishëm.
Grenlanda është ishulli më i madh në botë, por vetëm bregu, i veshur me fjorde, është i banuar. Vetëm 56,000 njerëz jetojnë në më shumë se një milion kilometra katrorë, shumica e tyre në jugperëndim. Kjo ndarje autonome jashtë shtetit të Mbretërisë së Danimarkës – edhe pse nuk është anëtare e Bashkimit Evropian – varet kryesisht nga subvencionet dhe importet daneze dhe më shumë se 80 për qind e ekonomisë së saj bazohet në peshkimin dhe gjuetinë e jetesës, gjithashtu të balenave, fokave.
Ajsbergët që notojnë në Ilulissat Icefjord, një nga vendet më veriore në botë të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Këtu shpërthen akulli i akullnajës Jakobshavn (ose Sermeq Kujalleq, në Grenlandë)
Shumica e vizitorëve ndalojnë në kryeqytet, Nuuk , për të parë dritat veriore të purpurta dhe jeshile, dhe bëni një udhëtim me sajë për të parë qendrën famëkeqe të ishullit : fusha e akullit, e përmbajtur në një bllok të trashë më shumë se tre kilometra dhe e ushqyer vazhdimisht nga shtresat e ajrit të ngjeshur dhe borës që shtypin nga brenda me një forcë që shtrëngon qendrën e ishullit. Më shumë në veri, dritat veriore janë të bardha qiellore dhe ajri inkandeshent shtrihet larg , larg, në një pafundësi vezulluese. Për mijëvjeçarë, pothuajse askush nuk erdhi këtu, por tani, gjatë verës dhe vjeshtës, kur vija bregdetare është e pastër nga bora, mbërrijnë varkat me alpinistë kureshtarë që qëndrojnë në Eqit grusht strehimore të thjeshta prej druri.
Prej aty hyjnë në moren akullnajore ose në liqenet malore dhe më pas, pasdite, mblidhen rreth ngrohtësisë së sobës në kabinën e komunitetit. bisedoni me kënaqësi dhe vodka , dhe shfaqin thesaret e gjetura në shëtitjet e tyre, relike të padurueshme ndjellëse të ekspeditave të humbura. Një ski e lashtë, e gdhendur nga lënda vullkanike. Një kanaçe e pahapur me shurup limoni, nga përpara Lufta e pare boterore , i pasuruar me vitaminë C për të luftuar skorbutin. Edhe pse ka qenë në tërheqje prej dekadash për shkak të ndryshimeve klimatike, akullnaja Eqi ka qenë objekt studimi dhe nderimi. Përballë, mbi shkëmbinjtë e zinj qëndron një kabinë prej druri që mbahet me litarë të prishur. Ishte pjesë e ekspeditës franceze në Arktik në 1948 . Brenda, muret e zhveshura janë njollosur me një të verdhë të zbehur nga orët dhe dekadat e gjata e të vetmuara; dhe të zhvarrosura kudo me mbishkrime që sugjerojnë hutimin e pamasë shpirtëror të ngecjes në këtë vend të çuditshëm në vendin më verior të botës. "Unë nuk di asgjë për asgjë," shkroi dikush me një shkrim të dëshpëruar, "Unë jam një barrë pa vlerë".
Ndërsa e lexova këtë, copa akulli dhe fragmente nga akullnaja aty pranë po bien, duke tronditur kabinën ku jam unë. Mbetjet e aktivitetit të kaluar mund të shihen në raft. Një gaforre e mbushur më kthen në ato netë të përjetshme rreth zierjeve të peshkut dhe cigareve. Derisa, Mendoj se si në Grenlandë 'mëngjes' dhe 'mbrëmja' janë fjalë të thjeshta pa kuptim . Në varësi të kohës së vitit, ka netë që ndalojnë përgjithmonë në muzg dhe ditë që nuk shqetësohen për të filluar nga e para. Ndonjëherë dielli nuk është edhe ai, por një mirazh, dhe rrezet e tij një oaz i pezulluar në atmosferë. "Këtu, në mes të akullit, 1949".
Kabina e ekspeditës franceze të vitit 1948
Në udhëtimin e gjatë për në qi Unë u ndala në qytetin e Ilulissat, me fiordin e tij të famshëm dhe rreth 6000 qen të Grenlandës - një racë indigjene e lidhur me huskitë e Siberia dhe të Malamute të Alaskës –, i lidhur në dyert e shtëpive. Ata ishin të hollë dhe të rreckosur pas një vere me ushqim të pakët dhe të uritur për borë dhe gjahu. Ishte vonë pasdite dhe i gjithë qyteti ishte në det duke peshkuar shojzë e këqij. Eca me orë të tëra mes qenve. Një lule me flokë tërhoqi vëmendjen time: Ata e quajnë 'pambuk arktik', ose suputi në gjuhën inuit . Këto topa me push të bardhë të pacenuar janë aq të shumtë sa fushat shkëmbore që ngordhin në detin e ngrirë duken si oqeane me shkumë. Në tregimet e vjetra të inuit , qielli nuk është shumë. Dhe deti? Krijuesi i jetës, vendi i ëndrrave. U ula në breg me Nikolenën, një grua të re grenlandeze, familja e së cilës kishte jetuar Ilulisat . Biseda e tyre, adoleshente dhe intensive, ngatërroi kohën e shkuar me të tashmen. Ai më tha se brenda igloos temperatura ishte aq e lartë sa burra, gra dhe fëmijë mbanin tanga prej lëkure foke.
Kur qentë filluan të nervozojnë dhe të ankojnë natën, ne largohemi nga hubbub pas tharëse peshku në kopshte shumëngjyrëshe vilë , dhe kafenetë ku përgatitnin balenë të pjekur në skarë. Në veranda vareshin kafkat e kaut të myshkut, një lloj bizoni që eskimezët e Alaskës e quanin oomingmak ose 'kafsha me lëkurë si mjekër'.
Një thupër xhuxh, me gjethe të kuqe pas shkrirjes
“ Shiku Më tha Nikolena me zërin e saj të ulët e këmbëngulës, duke përsëritur me kënaqësi disa nga fjalët e mia të preferuara inuit. Shiku do të thotë akull. Quaqag : malore. Teksa fshinin gjakun dhe grykën e një balene minke në kuvertën e një varke në gji, peshkatarët pinin duhan dhe dëgjuan një stacion radioje që luante këngë nga Hank-Williams . “Cila është gjëja më e çuditshme që keni parë përmes një vrime në akull?” e pyeta 29-vjeçarin Fari ndërsa ai fije gjilpërën e vogël mbi grepa. Ai priste që ajo të thoshte një narval, me tufën e saj spirale të fildishtë që dilte nga nofulla e sipërme, dikur e lakmuar si një trashëgimi njëbrirësh. Për një kohë të gjatë ai nuk tha asgjë. Sytë e tij humbën në largësi, në një perëndim të diellit me shafran. Në tokë pranë këmbëve të tij shtriheshin katër këmbë të prera foke. "Një burrë," tha ai më në fund. " Një peshkatar i ngrirë. Ai duhet të ketë rënë nga një anije vite më parë “. Fari vetëm ngriti supet. Për Grenlandezin mendjemprehtë, bëhej fjalë për drejtësinë dhe ekuilibrin: ju gjuani, ju merrni jetën e të tjerëve dhe një ditë është radha juaj për të dhënë tuajën.
Përsëri në qi , jemi aq afër fundit të sezonit sa kanë mbetur vetëm pak : Fëmijë danezë, një çift francezësh që kanë ardhur për shëtitje dhe një treshe natyralistësh japonezë. Së shpejti do të jetë e pamundur të lundrosh nëpër ujërat e akullta nëse nuk përdoren sajë qensh. Nuk ka rrugë në Grenlandë. Meqenëse stinët janë kaq të shënuara, vjeshta kalon shumë shpejt këtu, një periudhë magjike kohore në të cilën malet që na rrethojnë janë të pamëshirshme dhe të zhytur në vetvete. Rreth sobës në kasollen e komunitetit shikoj një kuzhinier të ri të shkathët që gatuan rrënjët e ziera në uthull molle dhe një zierje të madhe të renë. Po çelikohem më parë ndjenjën emocionuese të cenueshmërisë që do të ndiej në rrugën e kthimit në jug , ashtu siç e ndjeva në anijen e përgjumur që më solli ngadalë këtu përmes këtyre deteve të mbushura me ajsberg. Era! Unë kam ndjerë diçka paksa të ngjashme në Moskë në mesin e viteve 1980, kur vrapova i ngrirë nëpër Sheshin e Kuq në mes të dhjetorit, pasi pa dashje kisha ndërruar pallton me një distinktiv të Internacionales së Re Komuniste.
Qeni i Grenlandës, i ngjashëm me husky siberian, është një racë indigjene në ishull
lume akulli, objektet më të mëdha lundruese në hemisferën veriore, shqetësuese dhe tërheqëse Ato janë bërë prej akulli që mund të jetë nga një deri në 250,000 vjet, dhe nuancat e tyre variojnë nga bluja e ndezur në variantet e ngjyrës blu, të bardhë ose të pastër diamanti, në varësi të moshës dhe thyerjes së dritës. Ajsbergët janë shpesh katër herë më të mëdhenj nën ujë, sikur po zhduken në një dimension tjetër . Disa duken të lyer me hi, sikur kanë lesh. Të tjerat janë modeluar në formën e brinjëve. Koralet dhe byrekët me mollë. Kamë dhe kupola. ngjyrat dhe ngjyrat . Shkrihet uji i një blu intensive të gjelbër. Urat e akullit me ametist. Një bashkëudhëtar më tha se, në verë, ai kishte kërcyer në ujë dhe kishte notuar drejt një ajsbergu. Duke u zvarritur mbi të, i tronditur dhe pothuajse i pavetëdijshëm, ai po rrjedh gjak nga të gjithë nëpër rroba. Akulli i mprehtë i Arktikut mund të dëmtojë edhe putrat e një ariu. Por e kuptoj pse e bëri këtë. Ajsbergët janë ishuj të përhumbur. Ishuj kukudhësh të bërë nga perla dhe obsidian. Predha të ndritshme që ju bëjnë thirrje të ecni mbi to.
“ Tani është koha për të ardhur këtu Oliver, menaxheri shumë i ri i kampit, më siguron ndërsa pastrojmë shkëmbinjtë duke mbledhur përbërës për të plotësuar menunë tonë të darkës. Befas, nga sipërfaqja e ujit shohim të dalë rryma e lartë e a Balenë me gunga – një fryrje e përsosmërisë së bardhë – dhe, pak çaste më vonë, bishti i saj horizontal. Këtu ujërat janë plot jetë, edhe pse në këtë veri të skajshëm numri i specieve është zvogëluar. Balenat luftojnë për të shmangur zhurmën e shtrembëruar të varkave më të vogla, për të mos përmendur anijet turistike dhe peshkatarët industrialë. Pavarësisht reputacionit të tyre si këmbëngulës, balenat janë jashtëzakonisht të ndjeshme dhe mund të zgjohen nga hapat e një zogu në lëkurën e tyre.
Një plazh pranë akullnajës Eqi, 240 km mbi Rrethin Arktik
Për orë të tëra, unë dhe Oliveri mrekullohemi nga shumëllojshmëria e asaj që shohim. Në rrethinat rriten shelgje të vegjël dhe jetëgjatë, të përdredhur dhe të shtrirë në shkëmbinj, dhe kambana të vogla në madhësinë e karamele, një vjollcë e paparë kurrë më parë . Më vonë, në heshtje dhe për një kohë të gjatë, ne zvarritemi mbi butësinë e gjelbër të myshkut ndërsa duart tona të pangopura kërkojnë manaferrat e zeza –me madhësinë e një kokrra piper dhe me shije të shijshme acidike–. I gëlltisim me një grusht dhe mishrat tona bëhen të zeza. Retë rozë ndahen në mes të natës për të lënë një hënë që varet nga qielli. Përtej shkëmbinjve, shihet një dhelpër e bardhë. Ndërsa qielli fillon të bjerë në një vjollcë patëllxhani, vjen nata e pafund. “A nuk është shumë dëshpëruese?” e pyes Oliverin. Ai zvogëlon supet. Ekziston një fjalë specifike inuit për këtë ndjenjë: perlerorneq , Çfarë do të thotë ' ngarkesës ’, edhe pse shumë tallen kur e përmend. Adoleshentët e Ilulissat thonë se dielli është "i mërzitshëm", ata e konsiderojnë atë një ndërhyrje të pakëndshme në maratonat e tyre të shkëlqyera dhjetë-orëshe të filmave horror. Ata mendojnë se ne evropianët shqetësohemi shumë. “Kaq shumë biseda”, më thanë duke qeshur, “sa shumë zhurmë!”. Në fakt, gjuha Grenlandeze nuk përmban dramë. Numrat inuit shkojnë vetëm deri në 12 . Pas kësaj, ata thjesht përdorin një "shumë" pragmatike dhe joteatrale. Por megjithatë, të gjithë duket se janë të gatshëm të tregojnë histori për të frikshmit Qivitoq : shpirti i njerëzve që, për një arsye ose një tjetër, u zhdukën në shkretëtirë ku, nga inati apo dëshpërimi, mësuan të ndryshonin formën.
Henni Osterman, një nënë grenlandeze me fëmijët e saj, Karla dhe Nivi, në Ilulissat
Duhet të jetë e pamundur të mos jesh supersticioz në një peizazh si ky, mendoj gjatë rrugës për në kabinë. Errësira është totale dhe unë pengohem mbi rrënjë dhe gurë. Është nata ime e fundit në qi . Pasi heq çizmet, shkoj në shtrat i mbuluar me shumë shtresa. Në errësirë dëgjoj kërcitjen e vazhdueshme të akullnajës. Më vijnë në mendje bisedat që kam bërë dhe gjithçka që kam lexuar në këtë udhëtim: eksploruesi norvegjez Fridtjof Nansen duke kaluar në brendësi të Grenlandës në 1888 duke veshur vetëm "një xhaketë të veshur me lesh ketri"; Fari duke e lënë marinarin të ngrirë në varrin e tij të akullit dhe duke vazhduar në sajën e tij, pa asgjë për të menduar përveç fokave, frymës së qenve të tyre dhe errësirës së ndezur ; Nikolena duke më treguar për kohën kur pa një plak të rreckosur, “me flokë të gjata dhe sy të djegur”, duke qëndruar në mes të një rrëmuje drerësh kur ai u hodh papritur, por u shndërrua në një lepur arktik.
Disa ditë më vonë, përsëri brenda Ilulissat Mundohem të shkoj ta shoh filmin Mision i pamundur në sallën e sportit, por projeksionisti po e merr veten nga një natë e vështirë. Në vend të kësaj, një grup vajzash tetëvjeçare grenlandeze kërcejnë nën muzikën popullore me këpucë të arnuara, duke kaluar nga njëri tek tjetri një vëlla i vogël i nënshtruar, ndërsa nëna kënaqet me krenari. Të bindur, të vegjlit qëndrojnë ulur si kerubinë, të mbushur me kostume leshi të shpalosura së fundmi pas stinës së verës.
Dhe tabela rrugore nga Eqi
Radiatori ka ngrohur sallën dhe, pas ditëve të gjata në Eqi të ftohtë, ndihem disi e turbullt, sytë e përlotur dhe mendjen e trashë. Unë fle për një kohë në një karrige. Më vonë, duke ecur nëpër rrugët e muzgut, shikoj teksa i lyejnë sajat me vaj dhe numërojnë këlyshët e rinj. Ajsbergë më të mëdhenj fillojnë t'i afrohen gjirit, disa blu të thellë si detergjent i fuqishëm. Jam i sigurt se do ta kujtoj gjithmonë këtë ndjenjë të të qenit një udhëtar i aftë për të mbetur pa fjalë para të panjohurës, para këtyre masa akulli që lëvizin ngadalë dhe në heshtje drejt bregut, sikur të ishin pallate zanash të ndërtuara me safirë . Ndërkohë, pas meje, 6000 qen rënkojnë e qajnë. Dimri po vjen.
Një varkë peshkimi në portin e Ilimanaqit, në bregun juglindor të Gjirit të Disko
KU TË QËNDROJMË DHE TË HASH
Ilulissat është një qytet me rreth 5000 banorë dhe vendbanimi i tretë më i madh në Grenlandë. Jeton duke përpunuar shojzë e kërpudhave dhe ka erë të tillë. Por, përveç kësaj, është baza për të eksploruar Gjirin Disko dhe ajsbergët e tij, që vijnë nga akullnaja Jakobshavn, dhe për të bërë ekskursione në akullnajë. Eqi, 80 kilometra në veri.
Akomodimi më i mirë është Hotel Arctic (HD: nga 270 €), hoteli më verior me katër yje në botë. Dhomat kanë pamje të bukur të fiordit dhe ajsbergëve të tij, dhe ushqimi (gaforre e freskët dhe peshku arktik) është i shijshëm.
Musk Ox and Beet Pate nga Café Victor, restoranti Glacier Lodge Eqi
Për ata me një buxhet të ngushtë, Hotel Avannaa (HD: nga 140 €), më shumë hotel se hotel, është komod dhe i pastër. Për të ngrënë, Kafene Inuit , larg nga rruga kryesore, shërben hamburgerë të shijshëm. Glacier Lodge Eqi (HD: nga 130 €) mund të arrihet vetëm me varkë - Bota e Grenlandës , në Ilulissat, organizon ekskursionet–. Kabinat kanë qilima lesh dhe ngrohës me gaz. Disa kanë ujë të rrjedhshëm, por ju duhet të rezervoni paraprakisht. Hoteli shërben kuzhinë të përgatitur mirë, kafe alkoolike dhe kek shtëpiak.
* Artikulli i botuar në Revistën Condé Nast Traveler Spain 103. Abonohu në edicionin e printuar (**11 numra të printuar dhe version dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit **) dhe shijo qasjen falas në dixhital versioni i Condé Nast Traveler për iPad. Numri i shkurtit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar.
Kabinat e kuqe të Glacier Lodge Eqi, me akullnajën në sfond, janë 80 km në veri të Ilulissat.