Karkaleca e kuqe në El Faralló
Shërbejeni këtë letër dashurie, gjithashtu, për t'i bërë nderime të përzemërta burrit pa të cilin asgjë nga këto nuk do të kishte kuptim: Jose Piera, Pepe 'The Pegoli' , i cili vdiq në moshën 76 vjeçare në atë Dénia që i detyrohet kaq shumë.
Kjo familje baret lindi atje në 1943 dhe rreth tavolinave të tyre brenda Les Rotas dinte të ndërtonte, karkaleca për karkaleca, një i caktuar mënyra e të kuptuarit të gastronomisë dhe jetës : ngjitur me detin, me përulësinë e lokalit që beson në ngrohtësinë e shërbimit dhe përkushtimin pa masë ndaj kënaqësive të thjeshta (disa telina, karkaleca të kuqe të gatuara dhe një oriz banda).
Nuk kishte kurrë nevojë në shtëpinë e tij për atë kitsch kaq tipik për të tashmen tonë gastronomike të "rikuperimit të shijeve të kujtesës" sepse ** El Pegolí është kujtim, i pranishëm dhe trashëgimi.** Faleminderit shumë, Don Pepe.
El Pegolí ishte (dhe është) një strehë për kaq shumë burra dhe gra të çmendura për atë krustace të familja Aristeidae që jeton midis fundeve me baltë dhe ranore në humnerë deri në pothuajse pesëqind metra të thellë. Ai i Dénia-s, i goditur nga rrymat e Mesdheut që të çojnë në Ibiza, vendbanimi i planktonit dhe jetës nënujore (një arsye tjetër për t'u kujdesur për mjedisin tonë).
Karkaleca e kuqe do të jetë një tjetër viktimë e kësaj marrëzie që është mënyra jonë egoiste dhe e paqëndrueshme e jetesës. Do të qajmë, po.
Gjithashtu pjesë shembullore në Palamós, Garrucha ose Águilas , por sot do të fokusohemi në provincat e ** Alicante , Valencia dhe Castellón .** Si fillim, ne nuk po lëvizim nga Dénia sepse është pika zero e Aristeus antennatus dhe sepse këtu ka një fishekzjarr për të shpërthyer qiellzën: El Pegolí, El Faralló nga Javier Alguacil dhe Julia Lozano, Peshku dhe Barra nga José Manuel López, Aticcook nga Bruno Ruiz dhe sigurisht enormi Quique Dacosta , garantues i vajzës së Mesdheut.
Pusi i acidit urik në të gjithë Marina Alta dhe më gjerë. Beat nga Jose Manuel Miguel në hotelin The Cookbook në Calpe, El Portal Taberna & Wines nga Carlos Bosch dhe Sergio Serra, Piripi nga familja Castelló ose Manero në Alicante; Ca Joan de Joan April (edhe pse e tyre është mish dhe maturime të gjata, por kujdes për ato karkalecat) në Altea, Hogar del Pescador në Vila-joiosa ose Casa Toni në Benidorm (aha! Martin Parr është i bindur nga simboli kitsch i masivitetit të turizmit, ne nuk do të shkojmë të jetë më pak).
Brenda na çmend karkaleci i kripur. Kiko Moya , shumë më tepër se një pjatë, një pikë kthese në kuzhinën e L'Escaleta-s dhe në trajtimin e insekteve: "e nënshtruam copën në procese të ndryshme derisa kuptuam se përgjigja ishte shumë afër nesh, pikërisht pranë . Sigurisht ne nuk kemi shpikur kripën në ushqimet e detit por ne nuk kishim referenca të përdorimi i kësaj teknike në një produkt të tillë si karkaleca e kuqe ”.
Valencia ka më shumë sesa duket se ofron, të preferuarat e mia? Gran Azul nga Abraham Brandez (ushqime deti të mrekullueshme dhe gjithashtu pjata të mira me oriz), Casa Carmela nga Toni Novo, Q 'Tomas nga José Tomás, bar Rausell ose Maipi nga Gabi Serrano, Pilsener nga Manolo Haro dhe sigurisht ajo degë e planetit Dacosta quajtur Llisa Negra.
Ne po shkojmë në veri sepse në Peniskola mbretëreshë që nga viti 1967 Casa Jaime de Jaime Sanz, e cila ka shumë për të prerë përtej saj Oriz Calabuig ’ për nder të filmit Berlanga: thelbësore po aq thelbësore janë perëndimet e diellit në Casa Manolo de Manuel Alonso (në plazhin e Daimuzit); karkaleca të kuqe dhe flluska, asgjë nuk mund të shkojë keq.
Dhe nuk ka asnjë produkt që flet aq mirë për Mesdheun sa karkaleci i kuq, për shkak të aromës së tij të kripur, intensive, të lëngshme dhe të paharrueshme. Kush nuk ka vdekur nga kënaqësia duke pirë kokën?
Kush nuk ka vdekur nga kënaqësia duke pirë kokën?