Ajo kohë fillon në Asturias në të cilën mjegulla e mëngjesit ngatërrohet me tymin nga oxhaqet. Është një përzierje e lagështisë, freskisë dhe erës së pagabueshme të drurit që digjet ngadalë, një aromë që i përcakton këto lugina pothuajse po aq sa historia e tyre minerare ose jeshilja e shpateve.
filloni sezoni tenxhere dhe lugë, zierje pa nxitim, tenxhere me zjarr të ulët për orë e orë, kërpudha, gjahu, gështenja dhe arra. Dhe ka pak vende më të mira për t'u zhytur në të sesa në restorantet më të mira në të ky Asturias qendror në të cilin bashkëjetojnë fshati dhe minierat.
Një hap larg nga gjithçka - Oviedo është pak më shumë se gjysmë ore larg dhe autostrada që shkon në pllajë përshkon rajonin - dhe megjithatë, me një personalitet kaq i fortë Që ju bën të mendoni për një vend shumë më të izoluar.
Mieres, Langreo, Pola de Lena, San Martín del Rey Aurelio, Laviana... qytete me një të kaluar në nuancat gri që, megjithatë, pak nga pak ata rishpikin veten duke u përpjekur të lënë pas krizën e minierave dhe propozojnë veten si destinacione për një lloj tjetër turizmi, i cili eksploron me krenari trashëgiminë e tij industriale, por edhe kuzhinën e tij, e cila ka një këmbë në atë malin asturian që këtu fillon të insinuojë veten dhe një tjetër në një ofertë kulturore që shikon nga e ardhmja.
Mieres del Camino.
MBËRRITJA
Gjëja e zakonshme është të arrish zonën përmes autostrada AP-66, e cila lidh pllajën me Asturias. Edhe pse ka një mënyrë tjetër. Një mënyrë ndoshta më pak e rehatshme, por që ka funksionuar për të paktën 2000 vjet. Një mënyrë që të çon për të vizituar disa nga majat më pak të njohura të kjo pjesë e Principatës në gjurmët e legjioneve romake.
Të Via Carisa u përdor nga ushtarët romakë të cilët duke ecur mes majave shmangnin pritat e mundshme nëpër lugina. Ju ende mund të ecni përgjatë tij sot më shumë se 30 kilometra nga Pendilla de Arbás, në anën Leoneze të portit Pajares, në San Salvador, midis Mieres dhe Pola de Lena.
Ka 10 orë udhëtim (megjithëse ju keni mundësinë të bëni seksione më të shkurtra), pothuajse gjatë gjithë kohës mbi 1500 metra lartësi, midis tre kampeve ushtarake romake që janë zbuluar vitet e fundit dhe nga pjesët e rrugës origjinale, e cila është ruajtur në një pjesë të madhe të rrugës. Y vjeshta, para se bora ta bëjë të vështirë, Është një kohë ideale për ta vizituar.
Santa Cristina de Lena.
Edhe pse nëse nuk dëshironi të jeni kaq larg nga autostrada, ka edhe opsione. Një prej tyre është kisha para-romane e Santa Cristina de Lena, një bukuri e vendosur në majë të një kodre që mund ta arrini në këmbë nga stacioni i trenit në La Cobertoria. Është mezi 400 metra, megjithatë e pjerrët nën një tendë gështenjash dhe lisi, për atë kënaqësinë e një kishe që dominon luginën.
Nëse do të vizitoni vetëm një monument në këtë udhëtim, bëjeni këtë. Uluni në livadh, nën murriz. E ndjen? Kjo është ajo që ju ka sjellë këtu. Qetësia, heshtja, kontakti me histori shekullore.
Dhoma në Casa Farpón.
LENA GASTRONOMIKE
Nuk e di se çfarë po ndodh në këshillin e Lenës, por tani për tani jam i sigurt Është vendi në Asturias me talentin më gastronomik Për banor. Megjithëse, në realitet, unë e di se çfarë po ndodh: njerëz që u larguan, që studionin në Oviedo, në Gijón, në Madrid, të cilët përvojë e akumuluar në kuzhinat e mëdha të Asturias dhe pjesa tjetër e Spanjës dhe që është kthyer vitet e fundit për të ngritur një restorant në tokën e tij. Njerëzit që ndryshojnë mjedisin.
Është rasti i Javier Farpon, që pasi kaloi nëpër shumë prej restoranteve më të mira asturiane (Casa Marcial, Auga, Regueiro) u hap në Mamorana, një fshat një largësi guri nga qyteti, një shtëpi tani e kthyer në një pjesë thelbësore e kuzhinës asturiane, gjithmonë e bërë mirë dhe me tundje të matura për kuzhinën e sotme.
Katër të vogla.
Ose ai i Jairo Rodríguez, i cili me të tijën Lisi nga Jairo Rodríguez ka arritur të jetë një referencë në qendër të Pola de Lena. Ose Xune Andrade, i cili është i aftë të lëvizë njerëzit me atë restorant të vogël në San Feliz, më pak se një kilometër nga qendra e qytetit.
Është mirë të lini makinën rrëzë fshatit dhe të shkoni përpjetë, duke lënë shtëpinë në një anë, me kishën përpara dhe duke mbërritur në restorant Mali, qe te ben te lumtur me nje pjate shkopi te gjithe jetes, një nga ato që i bën buzët tuaja të ngjiten së bashku, por edhe me një kombucha organike einkorn dhe hithra ose një salmon në lëngun e zierjes së brinjëve.
Dhe këto ditë Xune hapi një dyqan në katin e poshtëm, në qytet, MO, versioni më informal i kuzhinës suaj . Dhe të gjitha në Lena, e cila mezi arrin 10.000 banorë. Unë kisha paralajmëruar tashmë se ajo që ndodh këtu nuk është normale.
Dërrasë djathi.
KU BËHEN BASHKË BASENA
Vazhdojmë poshtë drejt Mieres. Por ka një kthesë për në Turón. Dhe Turón është një tjetër nga ato vende që e bëjnë traditën gastronomike dhe modernitetin të bashkëjetojnë dhe të bashkohen. Shtëpia Cuchu. Vendoseni në rendin e ditës.
Dhe prej andej në Langreo. Ne kërcejmë nga pellgu i lumit Caudal në pellgun e lumit Nalón për t'u afruar me Galerinë Komunale të Arteve Eduardo Úrculo, ku ekspozohet puna e artistit dhe piktorëve të tjerë të rajonit, ose Muzeu i Minierave, në El Entrego, ku jo gjithçka do të shkojë nga tavolina në tryezë dhe ajo e kaluara e lidhur me minierat këtu është gjithçka.
Është koha të vendosim nëse duam të qëndrojmë natën në hotel Pallati i borës, një nga ato pallate me gjithë sharmin e një shekulli më parë që dikush e gjen shpesh në Asturias ose ndoshta, pas shëtitjes nëpër Carisa, ju pëlqen një hotel me një spa. çfarë për këtë kemi të Grand Hotel Las Caldas, me zonën e saj spektakolare të spa, një hedhje guri.
Sallatë me karavidhe dhe gaforre merimangash.
ORIGJINA E NJË MIT POP
Atje, diku pak a shumë në qendër të trekëndëshit të formuar nga Oviedo, Langreo dhe Mieres, është një qytet i vogël, Tudela Veguín, vetëm një grusht shtëpish pranë fabrikës së madhe të çimentos. Ka një kinema, një nga ato të një kohe tjetër, dhe në qendër, në udhëkryq, një shtëpi me një dyqan hardware në katin e parë.
Tino Casal ka lindur këtu. Këtu, në këtë vend të pamundur për ata që e njohën artistin në kulmin e tij. Këtu lindi një mit i kulturës sonë pop, një artist i tepruar që, përpara se të ishte romantiku i ri hispanik par excellence, ishte José Celestino Casal, nga grupi Los Archiduques. Dhe Los Archduques ishin të parët që regjistruan një gajde për një hit pop, në vitin 1967, në Lamento de Gaitas. Asturias moderne i detyrohet shumë atij.
Por është se, përveç kësaj, këtu ngjitur është Bar Camacho. Dhe aty duhet të ndalesh. Sepse Është një nga ato vende të papritura që mund të ngatërrohet me një lokal tjetër buzë rrugës nëse nuk arrini i paralajmëruar, sepse surprizat fillojnë kur hyni, kërkoni një tavolinë dhe Ata ju kalojnë përmes kuzhinës në dhomën e pasme të ngrënies. Dhe sepse Tereza gatuan shumë mirë.
Atmosfera është familjare, dhoma e ngrënies është komode, çmimet janë të arsyeshme dhe ato bishtet, ajo zierja e kecit, ato patatet e sapo skuqura apo ato gjilpërat Ata më shumë se justifikojnë një ndalesë.
Por është se gjithçka së bashku, dhe këtu, midis fabrikave të çimentos dhe puseve minerare, është përmbledhja e përsosur e këtyre pellgje në të cilat surpriza kërcen aty ku më së paku e pret, ku ka diçka që flluskon nën sipërfaqe. Është vendi i përsosur për të përfunduar udhëtimin.
ABONOHUNI KETU në buletinin tonë dhe merrni të gjitha lajmet nga Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler