Errata: Për shkak të një gabimi teknik, ky raport është publikuar në numri 150 i Condé Nast Traveler Spain (pranverë 2021), botimi i shtypur, mungojnë dy faqet e fundit. Teksti i plotë dhe udhëtimi me të gjitha adresat më poshtë.
qesharake se si bukuria mund të zbusë historitë më të errëta. Në filmin L'été meurtrier të vitit 1983, komploti shumë i vështirë që rrotullon gjithçka Shiriti i Jean Becker zbehet në sfond, nën hijen e harmonisë së harlisur dhe thuajse joreale të Isabelle Adjanit. Pranë tij, peizazhet e lulëzuara provansale të mbushura me fshatra prej guri ndjekin njëra-tjetrën si një personazh më shumë në filmim.
Ky film kult, i cili i dha aktores pariziane çmimin e dytë Cesar në karrierën e saj, u kap për pasardhësit. anatomia e një zone që është hipnotike për udhëtarin për shkak të bukurisë së saj ekstreme, dhe se, sado që të kalojë koha, ajo mbetet e paprekur pavarësisht nga stina që e rrethon apo nga humori që na shoqëron.
Château del Parc Gautier, të cilin muzikanti Frédéric Giraud e kishte ndërtuar në L'Isle-sur-la-Sorgue, meriton një "rastësisht Wes Anderson" të plotë.
Me atë fillon sindroma e Stendalit në valixhe një udhëtim rrugor në zorrët e këtij qarku në ekstremin juglindor të Francës, me fushat e livandës ende të përgjumura dhe të ruajtura gjatë gjithë kohës Luberon, masivi që duket se e ndan rajonin në dysh. Një peizazh i nderuar nga piktorët impresionistë nën të kuqen e Roussillon ose gurët gëlqerorë të fshatrave të tij të vendosura, breza nga e gjithë Franca u zhvendosën në kuadrin shkëmbor të të cilëve në vitet 1970 në kërkim të një ëndrre të komunitetit.
Rruga jonë rrëshqet në lindje në kërkim të territoreve më të bukura të Bouches-du-Rhône, me erën e humbur, por ende të fshehtë të Mesdheut. Ndalesa e parë na çon në Lourmarin. I mbrojtur nga dy lugina në peizazhin e gdhendur nga lumi Aiguebrun, ky fshat ndjek njëri-tjetrin në të njëjtat male me Luberon.
Tregu antik që mblidhet të enjten dhe të dielën L'Isle-sur-la-Sorgue.
këtu pushojnë mbetjet e Albert Camus dhe Henri Bosco midis një grushti ndërtesash historike si kështjella e Rilindjes me nofkën "Villa Médicis" për t'u bërë një rezidencë për artistët dhe duke ofruar koncerte gjatë verës. Ecja nëpër rrugët e ngushta të këtij qyteti të ndërtuar në një spirale është një përvojë më vete, me dyqane moderne antike (Galerie Marchal. Rue Henri de Savornin, 1) dhe një shesh piktoresk ku mund të hani një aperitiv ose spritz i parafundit i pasdites.
Planifikimi i vizitës në fundjavë ka një shpërblim: nëpër disa nga rrugët e tij të ngushta tregu lokal rrëshqet çdo të premte deri në mesditë me të gjitha llojet e salsiçeve artizanale, djathëra të marinuar edhe me livando, buqeta me lule dhe sapunë. Ëmbëlsirën e detyrueshme e ofron punishtja Maison Du Gibasser në rrugën me të njëjtin emër, me biskota e saj e famshme e përgatitur nga vaji i ullirit, anise dhe uji me lule portokalli. Pak minuta me makinë, duke u nisur nga jugu në D943, hasim në hotel-restorantin Auberge La Fenière të drejtuar nga Nadia Sammut, kuzhinierja e parë me një yll Michelin për kuzhinën e saj pa gluten apo alergjen.
Kalaja e Lourmarin, me nofkën "Villa Medici".
Këtu Koncepti i kilometrit 0 është çuar në ekstrem: menyja e tij përbëhet tërësisht nga produkte të freskëta dhe të përgatitura vetë si konserva, bukë ose qilar i pafund që furnizon kopshtin e tyre, i njëjti nëpër të cilin të ftuarit e tyre ecin çdo ditë ose mund të të fillojë në kultivim përmes punishteve me prodhues të zonës. Gjithashtu në periferi të Lourmarin, rreth tre kilometra në veri të Luberon, është Ferma e Gerbaud.
Mungesa e ujit në këtë pjesë të luginës – e njëjta që dominoi në xhirimet e filmit klasik të Claude Berrit, La Venganza de Manon (1986) – bëri që batanijet e trumzës, rozmarinës, sherebelës dhe livandës. Ato aroma të njohura në mbarë botën si herbs de provence Ata vëzhgohen nga disa të rinj bohemë, të cilët i zhytin me kujdes në vajra dhe dekorime me lule.
Lënda e parë organike dhe lokale grumbullon tezgat e Les Halles d'Avignon.
Pas një ndalese të shpejtë në atelienë e pakistanezit Christophe Bricard për të lënë veten të verbuar nga skulpturat e tij të lehta, është koha për të shkuar në Avignon. Ngjitja së pari në kopshtin anglez që kurorëzon Peñón de los Doms do të japë një rrëfim të qytetit antik që shpaloset para nesh. I ruajtur nga lumi Rhône dhe Mont Ventoux në distancë, është e lehtë të imagjinohet madhështia fetare që nxehte Avignon në mesjetën e vonë.
Një nga hyrjet e saj të çon direkt në sheshi i Pallatit të Papëve, masa elegante prej guri e cunguar nga kopshte të zbukuruara që ka marrë përsipër identitetin e qytetit. Rezidenca monumentale e pontifikëve të shekullit të 14-të është vepra më e madhe gotike në Perëndim, një pasqyrim i fuqisë dhe shkëlqimit të cilën Kisha Katolike e gëzonte në atë kohë. Kapela e madhe strehon gjithashtu shembuj të fuqishëm të artit bashkëkohor, dhe vepra e Pikasos, Barcelós apo më e fundit e piktorit kinez Yan Pei-Ming ka kaluar nëpër të.
Saint-Firmin është kisha e vjetër e Gordes, fshati i vendosur në një shkëmb me pamje hipnotike të luginës së Luberon dhe vargmalit malor Les Alpilles.
pranë katedralja romane e Notre-Dame des Doms dhe Petit Palais, e kthyer në një muze të artit mesjetar (të dyja në të njëjtin shesh), është vizita e detyrueshme në vendin e saj të Trashëgimisë Botërore të njohur në vitin 1995. Por jo e vetmja. Avignon është një nga ato qytete ku përzierja me ngutje dhe nxitim të përditshëm është pothuajse po aq emocionuese si t'i njihni të brendshmet dhe anët e saj historike. Dhe nëse kënaqim oreksin tonë në të njëjtën kohë, shumë më mirë.
Les Halles d'Avignon (Place Pie, 18) është tregu i mbuluar i qytetit ku mund të rezervoni produkte vendase me stalla si La Maison du Fromage –pronarja e saj Nathalie ekspozon me krenari më shumë se 300 lloje djathi–, gëlltit goca deti mesdhetare (më të kripura dhe më të vogla) në Le Jardin des Coquillages ose zbuloni verërat e Rhône në një nga shpellat e ndërtesës.
Jo shumë larg nga këtu, nëse marrim Rue du Roi René, e njohur për pallatet e saj të shekullit të 17-të, do të arrijmë në Grand Café Barretta (Vendi Saint Didier, 14). Kjo ndërtesë e vitit 1784 kishte njerëz të famshëm në mesin e klientelës së saj si Napoléon Bonaparte, i cili, thonë ata, kishte një faturë prej 50 frangash.
Virgjëresha e Gordes.
Marrja e distancës nga qyteti është mënyra më e mirë për të kuptuar monumentalitetin e tij. Ne ju rekomandojmë të merrni me qira një biçikletë (Provence Bike, avenue St Ruf, 7) dhe të kaloni në île de la Barthelasse. Ky ishull lumi që kufizohet me qytetin mesjetar të Villeneuve-lès-Avignon është një strehë qetësie përballë qytetit të vjetër të zënë, e njohur për traditën e saj bujqësore dhe distileri ku mund të shijoni rakitë e frutave, një mysafir më shumë në pas vaktet franceze.
Në shëtitje do të takohemi Ura e Shën Benezetit. E papërfunduar në dukje, është një emblemë e rajonit për shkak të një kënge të famshme për fëmijë, e cila trimëroi dhe reziston pas rindërtimeve të shumta vërshimet e lumit Rhône nga shekulli i XII.
Pemishtja është një laborator që funksionon vazhdimisht në Auberge La Fenière.
DËNIMI I CHAGALLIT
Rreth 25 kilometra, L'Isle-sur-la-Sorgue është postuluar si Venecia e Provence për shkak të kanaleve dhe urave prej guri mbi lumin që kalon nëpër të. Nëse marrim rrugën D16, ky devijim i vogël stimulohet nga një vizitë në Grottes de Thouzon, një shpellë natyrore e binjakëzuar me shpellat Mallorcan të Drac për peizazhin e tij të pafund të stalaktiteve të artë.
Tashmë në këtë qytet të vogël në luginën veriore të Luberon, Era e mobiljeve antike, librave të vjetër dhe tregtarëve të mbeturinave pushton vendin. Pas Londrës dhe Parisit, ajo ka përqendrimin më të madh të tregtarëve antike në Evropë dhe ia vlen të vizitoni tregun e saj tradicional të enjteve dhe të dielave (i hapur deri në orën 14:00) dhe galeritë e saj fisnike antike.
Hoteli La Mirande ju transporton në një epokë tjetër me furinë e stileve borgjeze në çdo cep.
Ai gjithashtu përqendrohet Tezgat e prodhuesve vendas me fruta, djathra, vajra dhe bukë në të cilat mund të gjeni një meze të lehtë për të mos vonuar vizitën në Villa Datris. Ky themel i ankoruar në një rezidencë të shekullit të nëntëmbëdhjetë fokuson interesin e tij në skulpturën bashkëkohore, brenda dhe në kopshtin e mbrojtur nga monumentet në buzë të lumit Sorgue.
Përpara nisjes në jug, kthimi në Luberon ofron disa nga fshatrat më të bukur në Francë të varur mbi masivin e saj dhe Monts de Vaucluse. Oppède le Vieux, Ménerbes ose Bonnieux mund të kryesojnë listën, edhe pse nëse koha është e shkurtër, Gordes është ai këndi që të merr frymën dhe të detyron të ndalosh makinën sapo ta shohësh në distancë për të kapur pamjen e saj panoramike (më e mira nga të gjitha është në rrugën D15 që lidh qytetin me Cavaillon).
Përvoja gastronomike e restorantit Eïdra është jetuar në Saint-Étienne-du-Grès.
Ky rojtar guri i varur nga një shkëmb ajo u projektua më shumë se një mijë vjet më parë për të mbrojtur veten nën kështjellën - tani Rilindja - që e kurorëzon atë, midis labirinteve të rrugëve me kalldrëm dhe shtëpive të verdha gëlqerore që Chagall dhe Vasarely nuk mund t'i rezistonin t'i përjetësonin.
Por tërheqja e saj nuk qëndron vetëm në atë që është, por në atë që ju lejon të shihni: një zonë pothuajse absolute e luginës së Luberonit. dhe vargmalet Les Alpilles, pika kardinale në të cilën vazhdon udhëtimi ynë. Jo pa bërë më parë një ndalesë të shkurtër në Abbaye Notre-Dame de Senanque , një manastir i qetë i shekullit të 12-të i ruajtur nga një komunitet i vogël murgjish cistercianë, të cilët kultivojnë fushat e livandës si dikur. Dyqani i tij është një vend i mirë për të rezervuar ëmbëlsirat monastike, qirinj dhe vajra esencialë. me të cilën të zgjasim pak më gjatë udhëtimin në kthim.
I vjetëruar, kremoz, i marinuar me livando... Djathërat e rajonit janë atraksioni i madh i tregut që Lourmarin pret në fundjavë.
Pavarësisht klimës së saj ekstreme, me verat që prekin 40 ºC dhe era mistrale që ngrin muajt e dimrit, Les Baux-de-Provence nuk e lëshon rojen e saj dhe mirëpret legjione të vizitorëve gjatë gjithë vitit. Mirë të dihet kuadri i tij historik, i pikëzuar me g punishte artizanale dhe tarraca, ose si pikënisje për rrugët e ecjes që përshkojnë Parkun Natyror Alpilles.
Ritmi i tij i ngadaltë, i shkaktuar nga një vendndodhje e privilegjuar në majë të kodrave dhe atë dialekt provansal që praktikohet ende nga fqinjët e tij më të vjetër, ka bllokuar të huajt përgjithmonë. Mes tyre, aktori Jean Reno, banor dhe anëtar i këshillit të qytetit të tij. Dimensionet e tij të reduktuara nuk i pengojnë monumentet me peshë të mbushin rrugët e saj; Vetë hotel de ville Është një prej tyre, i rritur në një pallat të Rilindjes që i përkiste Claude de Manville, një prej familjeve më famëkeqe të vendit.
Libra, mobilje retro dhe vepra artizanale provansale, një klasik i tregut të antikave që mblidhet të enjteve dhe të dielave në L'Isle-sur-la-Sorgue.
pranë kisha e Shën Vincentit të shekullit të 11-të, kullat mbrojtëse, kapela romane e Saint-Blaise ose ura Eyguières (hyrja më e vjetër në zonën mesjetare), mbetjet e Château des Baux-de-Provence pak jashtë marrin gjithë famën. Është kala mesjetare me pamje nga Mesdheu dhe Alpet (Mund ta shihni edhe Marsejën në një ditë me diell) Ajo u shkatërrua me urdhër të Richelieu, por ka ende gjurmë të lavdisë që arriti. Në ditët e verës ndizet natën , dhe shërben si një mjedis poetik për një piknik në zonat e tyre të piknikut e rrethuar me lule të egra.
Guri Baux që u përdor për të ndërtuar kështjellën, i njohur edhe si pierredumidi, Është një gur gëlqeror i famshëm në të gjithë botën për kokrrën e imët dhe strukturën e saj të verdhë. Ajo u nxor nga guroret e Grands Fonds, e mbyllur në vitet 1930 dhe e njohur sot si Carrières des Lumières për shkak të profesionit të saj të ri, atë të projektojnë në muret e saj shkëmbore punën e të mëdhenjve si El Bosco, Gauguin, Van Gogh apo Chagall.
Muzeu Yves Brayer në Les Baux-de-Provence.
NJË FOTO TË GJALLË
Lidhja e ngushtë që ky rajon ka ruajtur me pikturën moderne vepron si një udhërrëfyes stimulues për ta përshkuar atë. Për Cézanne dhe dashurinë e tij të pakushtëzuar për Mont Sainte-Victoire, që Pikaso përjetësoi me blerjen e Kalaja Vauvenargues, Ai u ndoq nga afër nga Raoul Dufy dhe dëshira e tij për të kapur akuarelin perfekt të pemëve të ullirit në rajon. Saint-Rémy-de-Provence, në këmbët e Les Alpilles, megjithatë është e pandashme nga figura e Vincent van Gogh.
Këtu shtrihet manastiri romanik Saint-Paul de Mausole, i cili priti vitin e fundit të jetës së artistit holandez. Dhoma juaj në këtë spital i vjetër mendor Është rindërtuar ashtu siç e la përpara vdekjes, një pasqyrim i gjendjes së tij depresive që mbiu me një nga periudhat më produktive të punës së tij. Van Gogh erdhi për të përjetësuar deri në 14 herë fushën që mund të shihte nga dritarja e tij, ku vorbullat e famshme të tij Natën e ndritshëm (1889), tani një kopsht rekreativ i hapur për publikun ku mund të shëtisni nëpër pemishte dhe fushat me grurë dhe livando, të cilat frymëzoi peizazhet e tij më të famshme.
Amfiteatri i Arles nuk ka asgjë për t'i pasur zili Koloseumit në Romë.
Jo shumë larg nga kjo manastir mundeni admironi rrënojat kelt të Glanum ose parkoni makinën tuaj në varrezat izraelite për të hyrë pas një shëtitje në liqenin Peirouu. Mezi i mbushur me njerëz, flladi i pishës i bllokuar mes maleve do të jetë një ilaç efektiv nëse vapa forcohet.
Arles, qyteti ku Van Gogh u largua nga Parisi në përpjekje për të lehtësuar depresionin e tij, është faza e fundit e turneut tonë. Lumi Rhone e ndan këtë rajon i cili ka qenë objekt i dëshirës që nga Greqia e lashtë. Për mijëvjeçarë, qytetërimet kanë dashur të lënë gjurmët e tyre megalomane këtu, duke krijuar një mozaik me mbetje historike të asaj shtëpie. nga një amfiteatër romak (Arènes d'Arles) në Banjat e Kostandinit ose katedralen romane pranë Manastir i St-Trophime.
Çdo cep mund të grumbullojë shekuj histori, disa të ruajtura ashtu siç u zbuluan dhe të tjera si mjedis për histori të reja, si p.sh. muzeu Reattu, me një koleksion të mahnitshëm të artit të tingullit ose ndërtesat e ndryshme që prej vitit 1970 presin çdo verë një botim i Les Rencontres d'Arles, festivali më prestigjioz i fotografisë në Evropë.
Vinilet në tezgat e Avignon.
Me hijen pothuajse të vazhdueshme të Van Gogh-ut në çdo hap (Ura Langlois mban emrin e tij të mesëm), të shëtisësh nëpër Arles në muzg është si të ecësh nëpër një nga pikturat e tij. E kafenesë impresioniste me fasadën e saj të verdhë (sigurisht) që ndriçon Vendi i Forumit tek e lashta Hotel-Dieu-Saint-Esprit, ku artisti u pranua pasi preu veshin e majtë gjatë një diskutim me Gauguin.
Në distancë, i ri luma-arles i ngritur nga dritat dhe shkëmbinjtë e Frank Gehry , si të ishte far, kujtdo që i thotë lamtumirë kësaj toke dhe bukurisë së saj të munduar. Si qielli me yje i një artisti të tjetërsuar ose parfumi i fushës së egër për të cilën iku një ditë i riu Adjani.
'Alkimisti' dhe pronari i La Ferme de Gerbaud, ferma ku mund të zbuloni magjinë e bimëve provansale.
SE SI TË MERRNI
Iberia: Fluturime direkte Madrid- Nice (nga 69 €).
Renfe-SNCF: AVE Madrid-Marsella (me ndalesë edhe në Barcelonë) do të jetë sërish në dispozicion më 8 prill.
KU TE FLENI
Le Galinier de Lourmarin: D943 Avenue du 8 Mai. Lumarin. Telefon +33 (0)6 80 50 06 62.
Për ata që e kanë djegur atë skenë idilike të një vilë provansale ku mund të hani reçel shtëpie për mëngjes në karrige të vogla të bardha prej hekuri të farkëtuar ose zhyteni në pishinën e saj prej guri.
Më shumë nga L'Oulivie: Quartier Les Arcoules, departamenti Chemin, 78. Les Baux-de-Provence. Tel +33 (0)4 90 54 35 78. Formula perfekte nëse preferoni të pushoni larg zhurmës turistike që zakonisht dominon Les Baux-de-Provence por pa e braktisur atë. Dhomat e hapura për një kopsht me ullinj dhe livando, në parkun natyror të Les Allpilles, ka një banjë, pishinë dhe tarracë.
Miranda: Place de l'Amirande, 4. Avignon. T+ 33 (0)4 90 14 20 20. Dyqan një banjë me flluska me pamje nga pallati papal nuk është një kënaqësi e rezervuar vetëm për trupin e kishës. Në vitin 1997, familja e Martin Stein e bleu këtë pallat mesjetar nga një kardinal për ta shndërruar në një hotel luksoz me mobilje historike, pëlhura dhe letër-muri që kujtojnë stilet që nderuan fisnikëria midis shekujve 17 dhe 19.
Përveçse na bën të ndihemi si Marie Antoinette me tavolinën e saj të mëngjesit të mbushur me çajnik porcelani dhe argjendi, kjo rezidencë fsheh një xhevahir gastronomik brenda. Restoranti që funksionon shefi i kuzhinës Florent Pietravalle (ish-sous-chef në Pierre Gagnaire në Paris) heq qafe naftalinën për të eksperimentuar me shqisat tona dhe atë burim të pashtershëm të produkteve organike që ofron zona. Rezervoni një tryezë në perëndim të diellit në tarracën tuaj, pa nxitim dhe me stomakun bosh, sepse menyja e shijimit e meriton.
Hotel de Tourrel: Rue Carnot, 5. Saint-Rémy-de-Provence. Tel +33 (0)4 84 35 07 21. Mungesa e ndonjë treguesi në derën tuaj se jemi përballë hotelit nuk është e rastësishme. Arkitektja Margot Stängle dhe dizajneri i brendshëm Ralph Hüsgen donin që mysafirët e tyre të mos ndiheshin sikur ishin në një hotel. Mosdekorimi dhe e bardha që dominon dhomat e tij duket se përmban atë dritën e Saint-Rémy-de-Provence, siç thotë Hüsgen, "unike në botë, natën ose ditën".
L'Arlatan: Rue du Sauvage, 20. Arles. Telefon +33 (0)4 65 88 20 20. Minimalizmi nuk është një fjalë e përsëritur në universin e kubanit Jorge Pardo, dhe në këtë hotel nuk do të ishte më pak. Debutimi i tij në dizajnin e brendshëm e shndërroi një bazilikë romake në një rezidencë me kthesa të viteve '60, ngjyra të mrekullueshme dhe mozaikë (përfshirë pishinën e saj).
Pamje panoramike e Gordes, në Provence.
KU TË HANI
auberge de la feniere: Route de Lourmarin 1680. Kadenet. Tel +33 (0)4 90 68 11 79. Ky hotel gastronomik mban yllin e parë Michelin të dhënë në një restorant me kuzhinë pa alergjen. Nadia Sammut, gjenerata e tretë e kuzhinierëve në familjen e saj, eliminoi të gjithë glutenin nga menyja e saj në 2018 duke krijuar miellrat e saj. dhe i drejtohet “supermarketit” të pashtershëm të pemishtes së tij. Ajo ofron programe me yoga dhe ayurveda.
Distileri Manguin: Chemin des Poiriers, 784, Avignon. Tel +33 (0)4 90 82 62 29. Shijimi në distileri Béatrice dhe Emmanuel Hanquiez është një justifikim i mirë për të ikur në île de la Barthelasse në rrugën tonë përmes Avignon. Në vitet 1940, themeluesi i saj Claude Manguin kultivoi hektarë me pemë dardhe dhe pjeshkë në tokë pjellore. të ishullit për të furnizuar me frutat e tij dyqanet më prestigjioze në vend. Pothuajse dy dekada më vonë, u shtua distileria, nga e cila u krijua rakia Poire Manguin, një klasik i bërë me alkool dardhe.
Eidra: Avenue de Saint-Rémy, 3. Saint-Etienne-du-Grès. T + 33 (0)9 75 60 50 92. Matthew Hegarty dhe Coline Leenhardt janë dy të rinj të apasionuar pas ushqimit të mirë. Austriaku fitoi yllin e tij të parë Michelin në Chalet Mounier në Alpe. dhe prezantoi kuzhinën e tij në edicionin francez të Top Chef. Coline u specializua në pastiçeri në Marsejë ndërsa zhvillonte pasionin e saj për koktejet.
Chapeau de Paille: Bulevardi Mirabeau, 29. Saint-Rémy-de-Provence. Tel +33 4 90 92 85 78. Bistro provansale e dekoruar me kapele kashte dhe artileri të cilësisë së mirë, ose për të porositur një drekë ose për të shijuar në tarracën tuaj me recetat e Julien Martinat. Arsyeja perfekte për të provuar verërat e ish-futbollistit René Milan, Fontchêne Léon, një punishte vere në Les Alpilles që restorantet vendas e ruajnë me dyshim.
Du Bar à l'huitre: Place du Forum, 12. Arles. Tel +33 4 90 97 94 38. Nën hijen e shkrimtarit Frédéric Mistral, një porosi e re e sjellë nga deti mbërrin çdo ditë në këtë tarracë të qytetit të vjetër. Levreku, gocat e detit Camargue, iriqët e detit galician...
KU TE BLEJ
Ferma e Gerbaud-it: Chemin de Gerbaud, 11. Lourmarin. Tel +33 (0)4 90 68 11 79. Kjo fermë në zemër të Luberon ofron një turne me guidë (15:00 dhe 17:00, në varësi të kohës së vitit) nëpër kodrat e saj për mësoni se si bimët e Provence rriten në mjedisin e tyre natyror.
L'Atelier de la Bete a Cornes: Rue de la Bonneterie, 81. Avignon. Tel +33 (0) 06 22 04 33 88. Dominique dhe Marc, respektivisht stilist dhe arkitekt i brendshëm, ofrojnë të gjitha llojet e litografi, libra dhe piktura me teknika printimi të shpëtuara nga e kaluara.
L'Atelier des Curiosites: Rue des Teinturiers, 43. Avignon. Tel +33 06 65 28 93 50. Ndërsa André fshin botimet origjinale të eseve në raftet, Véronique planifikon punëtorinë e ardhshme të qeramikës. Siç tregon edhe emri i saj, gjatë vizitës tuaj në këtë kabinet kuriozitetesh faktori surprizë luan truket e tij.
L'Ile aux Brocantes: Av. Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Ky qytet i vogël i tregtarëve antike është një ndalesë e detyrueshme. Ajo ka dyzet dyqane ku mund të humbisni ndjenjën e kohës. Uria nuk do të jetë pengesë falë restorantit Aux Cocottes dhe kuzhinës së tij tradicionale.
Le Comptoir des Carrieres: Le val d'enfer, D78G. Les Baux-de-Provence. Tel +33 6 46 50 52 59. Vererat dhe dekorimi. Ky tandem gjithmonë i përshtatur është propozimi që Daniel Pernix ngriti në një gurore.
Domaine de Métifiot: Voie Communale des Carrières, 13120. Saint-Rémy-de-Provence. Tel +33(0)6 76 75 79 48. Kjo pasuri familjare bashkëpunon që nga viti 2016 vreshtin e vet me ullishte që i japin fruta vajit të tij organik të ullirit.
Biblioteka e Pallatit: Rue du Plan de la Cour, 10. Arles. Tel +33 9 86 35 54 55. Kjo librari e specializuar në fotografi, botues të pavarur dhe botime të vjetra dhe gjëra të rralla, me një dremitje të veçantë për firmën femërore, referencë në emrin e tij për dashurinë e Louis XIV për librat.
La Parfumerie Arlesienne: Rue de la liberté, 26. Arles. Tel.+33490970207. Që nga viti 2012 kjo shtëpi parfumi bën aromat e veta të cilët udhëtojnë nëpër jug të vendit të përqendruar në qirinj, ujë parfum dhe sapunë aromatike. Humbni veten mes krijimeve nuhatëse të zonjës suaj, Fabienne Brando.
ME SHUME ART
Fondacioni Villa Datris: Avenue des Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Tel +33(0)4 90 95 23 70. Danièle Kapel-Marcovici dhe Tristan Fourtine gjetën vendin për të treguar këtu pasionin e tij për artin bashkëkohor, konkretisht, abstraksionin dhe skulpturën në të gjitha format e saj. Kështu lindi Villa Datris, një anakronizëm me emrat e themeluesve të saj që në 2021 festuan dhjetë vjetorin e saj.
Muzeu Yves Brayer: Vendi Francois de Herain. Les Baux-de-Provence. Tel +33 (0) 4 90 54 36 99. Ajo hapi dyert e saj në vitin 1991, një vit pas vdekjes së piktorit francez, një dashnor i pangopur i Mesdheut dhe dritës së tij. Pjesa më e madhe e punës së tij të gjerë mbetet e paprekur brenda mureve të kësaj rezidence të shekullit të 16-të të familjes Porcelet.
Transportuesit e Lumieres: Rruga de Maillane. Les Baux-de-Provence. Tel +33 (0)4 90 54 47 37. Kjo gurore e vjetër ka shërbyer si skenë për të gjitha llojet e eventeve. Nëse në 1959 Jean Cocteau filmoi këtu Testamenti i Orfeut në vitin 2021 ajo luajti si një pasarelë për Chanel.
luma-arles: Parc des Ateliers. Avenue Victor Hugo, 33. Arles. Tel +33 4 65 88 10 00. Frank Gehry qëndron pas një prej premierave të muzeut të vitit 2021. Fondacioni zviceran u mbështet në projektet e paqëndrueshme të arkitektit në këtë ish-stacion hekurudhor. Kopshti është vepër e peizazhistit Bas Smtes.
Ky raport është publikuar në numri 150 i Revistës Condé Nast Traveler (Pranverë 2022). Abonohu në edicionin e printuar (18,00 €, abonim vjetor, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Numri i prillit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në versionin e tij dixhital për t'u shijuar në pajisjen tuaj të preferuar