Homazh për Pepe Solla (Babain) dhe një brez mitik të kuzhinës galike
Kaq shumë ka ndodhur në **kuzhinën spanjolle** që nga vitet '80, saqë ne priremi të humbasim perspektivën. jo shumë kohë më parë nuk kishte një restorant të kuzhinës bashkëkohore në çdo lagje dhe ambientet e njohura nga udhërrëfyes të mëdhenj ishin një gjë e rrallë, vende ku shumica e njerëzve shkonin shumë rrallë një përzierje frike dhe respekti.
jo shumë më tepër se 25 vjet të akademikizmi francez mbizotëronte në kuzhinë. Disa, disa, guxuan me trashëgiminë e Kuzhinës Nouvelle të Bocuse, Guerard, Troisgros dhe shoqëri, por shumica dërrmuese, madje edhe nga restorantet e nivelit më të lartë, praktikonin një kuzhinë që sot duket shekuj larg.
Ky ndryshim, nga një ndikim francez dhe a disa standardizim ajo që ne e njohim sot si kuzhinë bashkëkohore ka një sërë arkitektësh themelorë: të Kuzhina e re baske Në radhë të parë, Santi Santamaría, Martín Berasategui, Ferran Adrià ose Joan Roca.
Nga e majta në të djathtë: Paul Bocuse, Gaston Lenotre, Roger Verge dhe Michel Guerard në Paris
Por para tyre kishte pionierë , njerëz detyra e të cilëve ishte të na mësonin se kishte diçka më shumë se kuzhinë tradicionale valë kuzhinë e madhe ndërkombëtare borgjeze ; përpara kohës së tyre nuk e kishin të lehtë. Sepse nëse bëni diçka të tillë në Spanja e frankoizmit të vonë Nuk ishte e lehtë në Madrid apo Barcelonë, guxoj me qytetet e vogla e Asturias, me fshatin e Gironas ose me grykëderdhjet e Pontevedra ishte, perspektiva që na jep koha e bën të qartë, mjaft sukses.
Ishin nja dy breza që hapën rrugën , e cila edukoi qiellzën e darkuesve në diçka që nuk u ishte propozuar kurrë dhe që, me pak fjalë, ata shënuan rrugën në mënyrë që më vonë të ndodhte gjithçka që ndodhi.
Javën e kaluar ai na la përfaqësuesin e tij të madh në veriperëndim, **Pepe Solla, babai i Pepe Sollës **, shefit të kuzhinës që e njohim të gjithë sot. Me fjalët e djalit të tij: “Ndoshta tani shumë prej jush më njohin, por më duhet të sqaroj: Unë jam kjo që jam falë babait tim , më mësoi të gjitha dhe nuk po flas për gatimin, kjo është gjëja më e lehtë në jetën time; ai më mësoi atë që ka vërtet rëndësi ”.
Pepe Solla dhe gruaja e tij, Amelia, në Casa Solla në fillim të viteve 1980
“Iku Pepe Solla po Pepe Solla se jam djali i Pepe Sollës mos u ngatërro mos harro ai ishte Pepe Solla ”, vazhdon kuzhinierja. Por Kush ishte ky Pepe Solla dhe çfarë rëndësie ka ai për kuzhinën aktuale galike?
Solla ishte themeluesi i restorantit Solla (ose shtëpi plaice ), një emër thelbësor në historinë e kuzhinës galike. Në vitin 1961, së bashku me gruan e tij Amelia, konvertuar dyqan ushqimor familjar në një restorant.
Nuk kaloi shumë kohë restoranti bëri emër . Në 1965 të udhëzues michelin i dha atij një përmendje gjë që e bën atë dekan të guidës në Spanjë. Në vitin 1980 erdhi ylli . Nuk ishte i pari në Galicia (të zhdukurit Hotel Palace de Vigo e mbajti atë nga viti 1930 deri në 1938 dhe gjithashtu **në vitin 1980 është marrë nga restoranti El Mosquito **), por aktualisht është më i vjetri, pasi që nga ai vit është shfaqur në 40 edicione radhazi.
Kopertina e librit të parë të "Miqtë e kuzhinës galike"
Sekreti i tij ishte brenda di të lexojë një klientelë të re , ndaj një borgjezie të pasur galike që u bashkua, në dhomë ngrënie e kësaj shtëpie në periferi të Pontevedra , me një turizëm fillestar që arriti në Sanxenxo dhe A Toxa dhe që kërkonte një restorant që të përputhej.
Dhe çelësi nuk ishte të ishte një tjetër, për ta bërë produktin galician një shtyllë thelbësore të propozimit të tij, por për ta shoqëruar atë me prekje të kuzhinës franceze. Dhe kushtojini vëmendje Verërat galike Shumë e pazakontë në restorante të këtij lloji.
Logoja e Casa Solla në vitet '70
Klientët e Solla mund të vendosin për disa karkaleca ose gaforre të vogla nga grykëderdhja, por ata gjithashtu mund të provojnë Plaice Speciale Sole , me disa popieta dhe një salcë të frymëzuar nga meuniere klasike shumë jotradicionale. Ose mbushni vaktin me Ëmbëlsirë speciale me rrathë , a sufleja e versionit të Alaskës që është ende sot , pavarësisht përditësimit të ofertës, një emblemë e shtëpisë.
Përtej restorantit, i cili gjithashtu ka meritën se ka mundur t'i japë vetes vazhdimësi, duke lejuar Pepe Jr. të marrë drejtimin dhe të kryejë një revolucion të vogël të brendshëm, Roli i Sollës është thelbësor edhe në aspekte të tjera.
Në fillim të 1984 së bashku me gjashtë pronarë të tjerë restoranti dhe gazetar Jorge Victor Sueiro filloi Miqtë e kuzhinës Galike , një pjesë kyçe për Kuzhina galike hiqni qafe komplekset dhe pretendoni. Në shumë mënyra, ishin hapi i parë që kuzhina galike të kishte statusin që ka sot.
Disa nga ata gjashtë themelues nuk ekzistojnë më. mitiken Çokollata apo Casa Vilas u mbyllën vite më parë , Shën Michael i Ourense ndryshuar menaxhimin dhe qasjet. Solla është me siguri eksponenti më i mirë i një përditësimi të arsyeshëm që nuk e ka humbur nga sytë në asnjë moment produktin Galician si referencë dhe që ka mundur ta ruajë veten si emër themelor i gastronomisë kombëtare.
Akti themelues i Miqve të Kuzhinës Galike
Në një panoramë si ajo aktuale e gastronomisë spanjolle, ku ka lajme me bollëk , në të cilën ka, për fat, pika të panumërta vëmendjeje, është e përshtatshme herë pas here shikoni prapa për të kuptuar se nga kemi ardhur.
Fatkeqësisht, në këtë rast është një lajm i hidhur që na bën të ndalemi dhe të reflektojmë. Ne jemi të kënaqur që Pepe dhe bashkëshortja e tij kanë marrë homazhe dhe mirënjohje prej vitesh.
Emri i tij është përmendur për dekada me respekt brenda Skena e kuzhinës galike dhe shtetërore . bashkohet me ato të Benjamin Urdiain (Zalacain), Josep Mercader – e cila hapi restorantin e Motel Empordà (Figueres) në të njëjtin vit me Solla- ose, në një brez më të ri, por po aq të rëndësishëm, loles shpëtimtar, matriarku i familjes De Andrés, thelbësor për të kuptuar kuzhinën bashkëkohore në Valencia.
atëherë do të vinin Hilario Arbelaitz, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana në vendin Bask, Luis Cruanas në Kataloni, Peter Moran Në Asturias, Frutat Raimundo Gonzalez në Murcia, Jose Garcia Marin në Kordobë dhe shumë të tjerë që na kanë sjellë këtu, emra pa të cilët historia gastronomike spanjolle do të kishte qenë shumë ndryshe dhe të cilëve u detyrohemi një dolli për shëndetin e tyre, një porcion Soufflé Alaska, një levrek me salcë jeshile ose një tortë. e peshkut akrep
Sepse ata dhe pjatat e tyre janë pjesë e historisë sonë. Dhe sepse nuk ka mënyrë më të mirë për të thënë faleminderit.
"Sepse ata dhe pjatat e tyre janë pjesë e historisë sonë"