Hotel Palacio Buçaco, i ngritur në 1888 nga mbretërit e fundit portugez.
Gjumi përtej mundësive tona gjatë një udhëtimi është i mbivlerësuar. Për më tepër, shikimi i lindjes së diellit ka një fuqi terapeutike dhe sigurisht restauruese të ngjashme me atë të disa orëve të gjumit. Ora është shtatë e katër minuta dhe dëgjon vetëm shushurimën e gjetheve dhe një zë, atë të ndërgjegjes: “Drita e parë e ditës ndriçon idetë më të egra”.
Ajo gdhihet, gjë që nuk është pak, në një vend magjik dhe – sot jo edhe aq – të fshehur në zemër të Portugalisë. Ne ngjitemi në një shteg që justifikon një dozë Biodramina. Një rrugë gjarpëruese që që nga viti 1910, premton një shpërblim në fund të rrugës: të Hotel Bucaco Palace . Zonja e madhe e arkitekturës portugeze qëndron mes bimësisë së parkut kombëtar homonim, në qytetin e portugeze.
Villa Pedra, grup shtëpish në Aldeia de Cima.
Këtu dhe tani, të sapoaguar si ne, kjo mrekulli e stilit neo-manuelin e rrethuar nga kopshtet e Versajës materializon fantazinë e skenografit Luigi Manini në 1888 . Nëse e mendoni fasadën e saj për më shumë se një minutë, imagjinata fluturon drejt kështjellave luksoze të zanave të fëmijërisë sonë.
Me një ajër të pamohueshëm aristokratik, 64 dhomat kanë dëshmuar ëndrrat – ose fantazitë e shtrembëruara – të mbretërve, politikanëve dhe artistëve të panumërt nga vendi fqinj. Tani, nëse duhet të mbani një fotografi të këtij pallati të frymëzuar nga Manastiri i Jeronimos në Belem , në Lisbonë, do të zgjidhnim patjetër një nga ambientet e brendshme: hollin.
Një sallë fantastike e dekoruar me shumë kujdes nga një mbrojtës i vendosur i romantizmit dhe mobiljet dhe muret e saj me pllaka konfirmojnë edhe një herë magjepsjen tonë me estetikën portugeze.
Nëse bëjmë përpjekje për të hequr dorë nga shpërqëndrimet e bukura, shkalla qendrore e larë në dritë natyrale është një spektakël më vete dhe telefonata perfekte për të ftuarit e aftë për mediat sociale.
kapitull të veçantë meriton restorant , zbukuruar me afreske nga artisti Joao Vaz që ilustrojnë pasazhe detare nga Os Lusíadas de Camões klasike dhe me një dysheme ekzotike prej druri.
Stili neo-manuelin, në Hotel Palacio Buçaco.
Për gjërat më të bota dhe të hollë, ka dy arsye që meritojnë të ulemi në një nga tavolinat e saj madhështore: një ofertë e rafinuar e shijeve lokale dhe listës së verërave. E tyre.
Në grumbullimet sibarite, kantina e verës Buçaco, përveçse është jashtëzakonisht e vlefshme, është duartrokitur nga prodhuesit e verës ajo psherëtimë me branko të moshuar nga D.O. bairrada.
Të bëra në mjediset e hotelit madhështor, verërat vjetërohen në dru lisi portugez dhe nuk largohen kurrë nga pallati. Provohen aty për aty. Që këtej rrjedh veçoria e saj karizmatike: “Ku shpërndahen? Mu ketu". E anestezuar nga arroganca e buqetës së saj, është e vështirë të harrohet një Buçaco Branco nga viti 1995.
Për t'i dhënë vetes një trill yjor dhe nëse kufizimet e kantinës e lejojnë, mund të provoni Buçaco Branco 1850 për rreth 800 €.
Hotel Palacio Buçaco, një xhevahir arkitektonik.
Pak para se të kthehemi në rrugën nacionale me drejtim në jug, një portier i zgjuar nga Buçaco na bën një rekomandim të paharrueshëm: "Provo këto bukuri nga pastiçeri". Ky mjeshtër i ëmbël me më shumë se një emër – i njohur në këto anë si pastéis de nata – ëmbëlson orën e udhëtimit drejt sheshit të vetëm në Casal de Sao Simao.
Qyteti është pjesë e rrjetit të 27 fshatrave të Xistos, rajoni kulturor që mbulon një zonë të madhe midis Castelo Branco dhe Coimbra.
Hotel Bucaco Palace.
Kompleksi arkitektonik, i cili duket se është ndalur në fillimet e kohës, u rikthye nga harresa duke respektuar arkitekturën origjinale dhe elementet natyrore. Është një lloj dremitje për entitetin e egër të kësaj toke dhe, në një farë mënyre, ajo që ne kemi kërkuar: heshtja e shurdhër e zogjve me kafen e parë, flladi nga malet në kohën e vermutit dhe aroma mikpritëse e mishit të pjekur në skarë, shpesh nga restoranti i tij i vetëm, Varanda do Casal .
Që në momentin e parë, pronarët janë përgjegjës për kultivimin e marrëdhënieve (sic) në tarracën e tyre të vogël. Në Varanda do Casal ju mirëpresin me buzëqeshje dhe me disa perandorakë të hedhur me shumë kujdes që nxisin tema të përsëritura të bisedës si kuriozitetet lokale, dëmet anësore të dashurisë ose veprat e mëdha të fëmijëve.
Nje ore me vone, ne pajtohemi me botën në një tryezë të shtruar me enë balte e mbushur me gjemba, sallata, miga dhe dy mbyllje syri për Instagram: kec me limon dhe një pjatë bacalhau të pjekur me ullinj. Imponon PKV-në.
Restorant Varanda do Casal.
Dhe për këtë qëllim, shtretërit e Shtëpitë e Vale do Ninho Ata na presin disa minuta me makinë, në Ferraria de São João. Ndoshta euforia e shkaktuar nga një siesta e mirë rurale fton reflektimin e mëposhtëm: atmosfera e këtyre rrënojave të shndërruara në një strehë rurale do të ishte përkufizimi i përsosur i plotësisë së fshatit dhe ekoturizmit të mirëkuptuar.
Pedro dhe Sofía mishërojnë entuziazmin bukolik të Casas do Vale do Ninho dhe e demonstrojnë atë me lëng luleshtrydhesh të egra, djathë të freskët dhe pandispanje. të gjitha të bëra vetë.
Qentë e tyre nuk janë shumë prapa dhe lehin për t'u mirëpritur, pulat kërcasin në oborrin e shtëpisë dhe djemtë e tyre binjakë marrin pulsin e kujtdo që dëshiron t'i sfidojë me topin ose disa guralecë.
Kjo është jeta autentike e egër e këtij qyteti vargmalet e Lousã . Rrënojat e lashta të Ferraria de Sao Joao ato janë shndërruar në dy studio, një vilë dhe në shtëpinë e pritësve.
Strehim rural Shtëpitë e Natyrës Vale Do Ninho, në vargmalin malor Lousã.
Me të gjitha komoditetet e shekullit të 21-të, shtëpitë u përgjigjen protokolleve të efiçencës ekologjike dhe energjetike, dhe për këtë ato kanë përdorën materiale vendase dhe modele arkitekturore nga fshati primitiv.
Duhen dy ditë e dy netë për t'ju bindur këtë e jotja është jeta në fshat: në kohën e mëngjesit ju përhapni reçel shtëpie për bukën që Sofia të mësoi të gatuash një ditë më parë, ti nis rrugët me dy rrota së bashku me Pedro-n dhe fëmijët e tij shfaqin logjikën dërrmuese të moshës së tyre kur flasin me Chico-n, gomarin e verbër të familjes, ose vendosin herë pas here. pulë e arratisur në vend të saj.
Fshati Casal de São Simão, i mbrojtur nga lisi, pisha dhe eukalipt.
Pas gjashtëdhjetë minutash me makinë në jug parkuam Fshati Cima , shtëpitë e të cilëve kanë jetuar të braktisura për fatin e tyre për më shumë se 70 vjet të mbrojtura të lumtura nga pyjet e dushkut dhe dushkut të Sierra de Sicó , e cila fsheh sekrete të bukura arkeologjike. Vetëm një dekadë më parë, 14 nga ato ndërtesa të rrënuara u rikuperuan dhe u riemëruan Guri i Vilës .
Demiurgët e tij? Një tandem i jashtëzakonshëm: arkitekti i gjithë kësaj, Victor Mineiro, dhe biznesmeni dhe shpirti i të gjitha mbrëmjeve në shtëpi, Manuel Casal. Së bashku ata kanë ngritur dhe rregulluar gurët më të bukur të fshatit të vjetër, kanë kultivuar perime dhe erëza lokale dhe kanë mbledhur vepra të art dhe antike.
Sot ata mund të mburren, me atë elegancën tipike të familjes mbretërore, një nga qoshet e preferuara të udhëtarëve të mençur dhe të etur për privatësi të palëkundur.
Si ata që mbërrijnë nje tere terreni të ngarkuar me fëmijë të mëdhenj ose ata që e bëjnë këtë si çift me avionë privatë që ulen në heliportin e tyre.
Të rindërtuara me gurë gëlqerorë, këto shtëpi rurale të dizajnuara strehojnë këta mysafirë që e duan njëlloj natyrën, gatimin në shtëpi dhe zhurmën e heshtur të Sicó. Është këtu, brenda Guri i Vilës , ku njeriu e vë në praktikë mantrën e tij të shpallur: privilegji suprem për të mos bërë asgjë.
Victor dhe Manuel drejtojnë Villa Pedra, në Aldeia de Cima.
Duke kompensuar prirjen për saudade, këmisha gazmore e Manuelit lubrifikon ditët e lumtura në këtë mbretëri kopshtesh të ngritura me pamje nga një peizazh zogjsh dhe malesh.
Dhe, siç ndodh në fundet e mëdha – ato të trillimeve dhe ato që lëndojnë –, lamtumira bëhet në Tek Cozinha, një nga dhjetë restorantet më të mira në Portugali, i vendosur në një nga shtëpitë dykatëshe.
Vajrat dhe verërat, të përpunuara dhe të vulosura në Villa Pedra, ujitin delikatesat që mbajnë edhe një firmë: atë të Martës së buzëqeshur. Poshtë, mes sobave, kuzhinieri vendos se cilat shije do të jenë për kujtesën: e l bacalhau me salcë domate, cogumelos të skuqura me piper, Alentejo miga – shumë më jeshile se ato nga Extremadura – dhe një pure lulelakër që nxit feromonet e kënaqësisë.
A ka rëndësi që dhjetëra yje mund të shihen nga dritaret tuaja në atë moment të saktë? Shumë shumë.
Ndërkohë që mbërrijnë ëmbëlsirat, del një nga vargjet më të bukura të poetit dhe dramaturgut irlandez. William Butler Yeats : “Përgjegjësia fillon në ëndrra”. Pikërisht në atë moment Manuel Casal shpall: “Do të doja të të çoja në kopsht”.
Pas falënderimeve -dhe një shpjegim shumë të shkurtër të konotacionit të fjalëve të tij në spanjisht-, ne u përpoqëm drejt kopshtit të lartpërmendur. Errësira e natës nuk lë të shoh se çfarë sjell era: rozmarinë, livando dhe jasemini . Është atje, thellë në malet portugeze, ku përgjegjësia jonë fillon me ëndrrën e një jete në fshat. Kush tha gjumi?
_*Ky artikull dhe galeria e bashkangjitur janë publikuar në numri 109 i Revistës Condé Nast Traveler (shtator 2017). Abonohuni në edicionin e shtypur (11 numra të printuar dhe versioni dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit ) dhe gëzoni akses falas në versionin dixhital të Condé Nast Traveler për iPad. Numri i shtatorit i Condé Nast Traveler është në dispozicion në versionin e tij dixhital për ta shijuar në pajisjen tuaj të preferuar. _
Vilë prej guri.