Murgjit, princeshat dhe thesaret mesjetare, historia e bazilikës romane të San Giulio duket e dalë nga një përrallë.
Nën hijen e vëllait të tij të famshëm, Liqenit Maggiore, **Lago d'Orta e vogël (Piemonte, Itali)** ka mbetur e panjohur për qarqet turistike që përshkojnë veriun e gadishullit italian. fut në a lugina alpine me shpate të pyllëzuara dhe klimë të butë , famë e ulët e liqenit ishte për shkak të ndotjes së pranishme në ujërat e tij që në vitet njëzetë të shekullit të kaluar.
Mbetjet nga një prej fabrikave më të mëdha të pëlhurës prej fije artificiale (që rrjedhin nga celuloza) në Itali e bënë atë, deri në vitet 1990, një nga liqenet më acid në botë . Por ato kohë janë tashmë pjesë e së shkuarës: përmes teknikave të pastrimit ujorë si gëlqerimi, të cilat janë aplikuar që nga vitet tetëdhjetë, Liqeni Orta ka rikuperuar biodiversitetin e tij të lartë , dhe nuk ka njeri që mund t'i rezistojë zhytjes në ujërat e tij të ngrohta gjatë muajve të nxehtë të verës.
Liqeni Orta është një nga opsionet më të mira për t'u çlodhur gjatë verës.
“Është mirë që njerëzit kthehen këtu, por vini në dukje: ne preferojmë turistët sesa biznesmenët”. Enrico Grandi lëshon këtë paralajmërim me këmbënguljen e redaktorit për të ditur më shumë për të kaluarën industriale të rajonit. Nga biznesi i tij i fotografisë në Sheshi Motta e Orta San Giulio, në brigjet e liqenit, ju mund të shihni ishull-manastir që qëndron në qendër të pasqyrës së zgjatur të ujit. Një linjë e rregullt e lidh atë me San Xhulio , dhe duke marrë varkën në të njëjtin shesh Motta, ne mund ta lëmë veten të mbështjellë nga qetësia e ujërave të qetë nën erën alpine.
Duke u rritur në madhështi ndërsa varka i afrohet porteve të saj, Bazilika romane e San Giulio , si shumë ndërtesa të famshme, përfaqëson historinë e rajonit si asgjë tjetër. Strehim i murgjve dhe princeshave lombarde, vend i fshehtë i thesareve mesjetare dhe një vend strehimi dhe pushimi , San Giulio ka mbetur i ngrirë në shekujt që i paraprinë ndotjes katastrofike të liqenit.
Ai ruan muret mesjetare, portet dhe banesat, si dhe ndërtesat elegante barok . Rrugicat e saj ftojnë përmes posterave të respektojnë heshtjen që prej kohësh është i vetmi tingull që shoqëron hapat e shpejtë të murgjve.
Në San Giulio, Piazza Motta duhet parë.
Me zbarkimin përsëri brenda këndvështrimi i shkëlqyer që është Plaza Motta , ndiej se jam kthyer në një botë paralele nga e cila u largova pa dashje dhe në të cilën tani jam i detyruar të kthehem. Enriko më shikon me një buzëqeshje nga arkadat e "Palazzo della Comunitá", selia historike dhe e stilit mesjetar të këshillit që qeveriste komunitetet buzë liqenit.
Afresket e saj kujtojnë një histori pavarësie, në gjysmë të rrugës zotërit e Savojës dhe peshkopët e Novarës , që i mbajti njerëzit e liqenit në një regjim afër vetëqeverisjes deri në shek. Pasardhësit e tij luftojnë tani për të vendosin liqenin në hartën e turizmit cilësor , dhe hiqni dorë nga masat. Ata nuk e pëlqejnë modelin e Sirmiones, në liqenin Garda.
Për shkak të këtij zelli, vendasit e ftojnë vizitorin të humbasë mes shtëpive dhe të shkelë rrugicat e ngushta të saj , pa zbuluar sekretet që mund të gjejmë në çdo cep. Kjo është arsyeja pse, kur fasada e bukur e kisha e Santa Maria Assunta del në mesin e pallatit, ne ndjejmë se duhet të ndalemi dhe të marrim frymë. Ne kërkojmë një fqinj për të falënderuar për shijen dhe stilin e të parëve të tyre.
Rruga e gjerë me kalldrëm që përfundon nën portikun e kishës është pjesë e peizazhit që shoqëron monumentin: shtëpi mesjetare që ruajnë afresket e tyre të mbështetura nga portikë të gjerë , ku tregtarët kryenin biznesin e tyre të mbrojtur nga moti i keq dhe hajdutët.
Të shtëpitë madhështore duken si roje që, në formacion, të vazhdojnë të shtrijnë mbi ne halberat e tyre dhe të shikojnë që, duke respektuar gjithmonë heshtjen e vendit, të shkojmë në mënyrë servile në mesha e kremtuar në tempull . Por në Orta nuk është e përshtatshme të ndalesh.
Në brigjet e liqenit, ju mund të shihni ishullin-manastirin e San Giulio.
Rrugicat, sensuale dhe me një skicë të fortë, na ftojnë të shkojmë më tej, drejt qiellit të padëmtuar që mbulon rrugëtimin tonë. Nuk jemi të parët dhe as të fundit që ndiejmë se lartësitë na soditin. Vendi ka pasur, që nga koha romake, një atmosferë shpirtërore dhe lidhje me hyjnitë e ndryshme që janë adhuruar në këtë territor stërgjyshorë.
Rrugët ngjitur me kisha e Santa Maria Assunta , të zbrazura nga mijëra këmbë të devotshme, të gjitha të çojnë në zemrën fetare të liqenit: Sacro Monte në të cilin qëndron Orta San Giulio . Që kur vendi u emërua si një sit i Trashëgimisë Botërore nga UNESCO në 2003, ai ka kontribuar në ringjalljen e liqenit.
Arsyeja është ekzistenca e më shumë se njëzet kapela të Rilindjes dhe Barok që na ruajnë mes pemëve shekullore, të shpërndara e të pakapshme, si fëmijë që luajnë fshehtas. Të njëjtat që duhet t'i fshiheshin syve të Niçes, i cili u kamuflua midis trungjeve dhe kishave, i mbushur me bukurinë e një vendi që e bëri të shikonte me sy të rinj shokun e tij, filozofin rus Lou Andreas-Salomé.
Duke u rritur në madhështi ndërsa varka i afrohet porteve të saj, bazilika romane e San Giulio përfaqëson historinë e rajonit si asgjë tjetër
"Idili i Ortës" , siç e quajti ai, shkaktoi një pasion të papritur te gjermani që e bëri të hidhërohej dhe javët e ardhshme i kaloi me mall për lehtësinë e ditëve buzë liqenit. Nietzsche dyshoi nëse ai kishte kaluar njëzet ditë mes atyre pemëve, apo nëse e gjitha kishte qenë një psherëtimë. I dëshpëruar, i dashuruar me magjinë e Sacro Monte dhe i refuzuar nga Salomé, Nietzsche shkroi pjesën e parë të "Kështu foli Zarathustra" i tronditur nga kujtimi i orëve të kaluara buzë liqenit.
mbërriti në maja e Sacro Monte , çdo vizitor i prirur ndaj romantizmit mund të mendojë se ata janë më të afërt që kanë qenë ndonjëherë me hyjninë që adhurojnë, çfarëdo qoftë ajo, dhe nëse besojnë në ndonjë. Edhe ateistët më të mëdhenj do të dërrmohen duke parë nga lart kërthizën romane të ishulli San Giulio, rrjeti i bukur i shtëpive të Orta dhe muret gri të lyer me ngjyrë të bardhë që rrethojnë këtë cep të fshehur të Piemonte.
E qeshura e fëmijëve dhe adoleshentëve që lahen në liqen, ngutja e tarracave dhe Era e raviolit që fillon të përgatitet në trattori mbytet në Sacro Monte , sikur pylli i errët i Dantes, plot tundime, u hap në këmbët tona duke na ftuar të zhytemi në kënaqësitë e kësaj bote të të ngrënit dhe të kohës së lirë, arte të mbizotëruara nga italianët që nga kohra të lashta.
Liqeni i Ortës është sërish një nga destinacionet turistike më të dëshiruara.
Era e kërpudhave dhe tartufos përfundon duke lëvizur këmbët tona . Dhe kur besojmë se ata nuk mund të na shikojnë, pasi askush nuk është më i lartë se ai që banon në Sacro Monte, fillojmë zbritjen. Por së pari ne ndjejmë se jemi duke u vëzhguar. Ku janë sytë që censurojnë fenë tonë të vogël? Dhe ne shohim në një shkëmb të lartë, në bregun përballë liqenit, shenjtërorja e Madonna del Sasso , e varur si fole shqiponje, e varur nga një fije për të mos rënë në ujërat e një liqeni tashmë të trazuar.
Gjithmonë është dikush më i gjatë që shikon liqenin Orta. Por në mungesë të forcës që zotëronte Nietzsche për t'u përballur me të dhe për të shpallur vdekjen e tij, vendosëm të ktheheshim në botë duke ndjekur erën e mocarelës dhe borzilokut. “Zoti ka vdekur”, por Liqeni Orta më në fund është ringjallur.