Dy nga kuajt që kullosin dhe vrapojnë nëpër hektarët e The Ranch në Rock Creek
Herën e parë që shkela Mali ishte rastësisht. Na duhej të kalonim ato kufij me kuadrate midis shteteve amerikane për të arritur Juta, ku na priste bombasti mormon i Solt-Lejk-Sitit dhe kanioni i fuqishëm Bryce. Por kështu kaluam nëpër Montana, nga makina, duke luajtur Agnès Varda në The Gleaners and the Gleaner, duke kapur me dorë hambarët e kuq të autostradës dhe duke gjuajtur me gishta bagëtinë Black Angus që spërkasin kodrat e kësaj toke.
e kaluam natën në Missula, sepse ai luajti në këtë lojë të rastësishme që është udhëtimi rrugor, dhe sepse në momentin e përsosur të rraskapitjes absolute ai mbërriti, si një shfaqje Marian, si një shpëtimtar shëlbues, një motel 6. Të nesërmen, me pak kohë për të eksploruar qytetin, por duke dashur të hamë mëngjes, u përplasëm kafeja më e mirë e udhëtimit në një hangar të vjetër nga ku mund të shihnim trena të mëdhenj mallrash që kalonin pranë që nuk mbaroi kurrë.
Jeta në Missoula sillet rreth kulturës, tregjeve lokale, panaireve të fermerëve dhe kafesë speciale
U dashuruam me një qytet që dukej si një kthesë lirie në këtë Amerikë të thellë (Ajo në të cilën amerikanët habiten nëse i përgjigjeni në spanjisht shoqëruesit meksikan në pikën e karburantit: "Nëse nuk dukesh meksikan, pse flet 'meksikane'?").
Kush do ta mendonte se një vit më vonë do të kthehesha në Montana, këtë herë lini lojërat Nouvelle Vague dhe futuni në Western (jo për t'u habitur, Legends of the Passion, The Man Who Whispered to Horses, Open Range dhe shumë të tjerë janë filmuar këtu), dhe duke jetuar dridhjet e fundit të verës në një tokë që vuan një nga dimrat më të ashpër në planet. Ata dimër të ashpër, të izolimit, të borës vdekjeprurëse, të arinjve që zbresin nga malet për t'u dukur kureshtarë nëpër fshatra.
I ftohti i Montanës zhytet në kockë një herë dhe nuk largohet kurrë. Rick Bass, në librin e tij Winter, rizbuloi veten në të vetmuar dhe sfidues lugina e jakut ndërsa kujdesesha për një fermë dhe shkruante një libër (redaktuar nga Errata Naturae): "Nuk kisha asnjë arsye të isha atje pas errësirës, nuk kisha asnjë arsye të isha atje lart, dhe megjithatë kisha çdo arsye."
As kaubojët, të mësuar të kalërojnë në brigjet e tij, nuk mund t'i rezistojnë sharmit të liqenit McDonald.
Unë gjithashtu nuk kisha arsye të kthehesha në Montana. Dhe ai kishte çdo arsye. Ajo donte të ndalonte kapjen e imazheve të kodrave të rrotulluara, gjysmë në gjumë me Zogun e Lirë të Lynyrd Skynyrd të rrotulluar në sfond... ajo donte të dilte nga makina dhe të prekte historinë e Bass, ngjitu 'atje lart', te Akullnaja dhe kufiri me Kanadanë dhe kupto se cili është magnetizmi i një vendi ku "nuk ka asgjë për të parë".
Këtu nuk ka Statujë të Lirisë, sepse falas dhe madhështore malet e Parkut Kombëtar Glacier; Tabelat e Broadway-it ose neoni i Las Vegas përkthehen, në Montana, në yjet e ndritshëm në një qiell të pastër. Dhe muzetë më të mirë të botës, ata mbrojtës të mëdhenj të bukurisë dhe historisë, mund të gjenden në një qytet gjysmë të pabanuar, duke dëgjuar ato tregime që do t'i nxirrnin lëkurën më të rreptëve. Kjo ishte pikërisht ajo që na ndodhi kur arritëm prapanicë, Ndalesa jonë e parë, surpriza jonë e parë...
Në Butte, i cili jeton në heshtje midis Parqeve Kombëtare Yellowstone dhe Glacier, duket se nuk ka asgjë. Vërtet, asgjë. Mund të thuhet se me një shikim, e vetmja gjë në Butte është e kaluara e saj. butte ishte një qytet i gjallë i minierave, që u rrit shumë shpejt në vitin 1860 falë nxjerrjes së bakrit që sot vazhdon të sigurojë punë për shumicën e fqinjëve.
Kauboj përballë një strehe të lartë, në Butte
Pothuajse të gjitha dyqanet që hasim i mbajnë 'vula e minierave' (si hoteli ynë, Clarion Copper King , duke iu referuar bakrit; qoftë Festivali i Filmit Covellite, festivali i filmit të pavarur të qytetit, i cili nderon covelita). Prisni. Festivali i filmit të pavarur? Është e vështirë për ne të mendojmë se një cikël Andréi Tarkovski ose një seri filmash të shkurtër LGBTIQ+ është i mundur. duke shëtitur mes dyqaneve të mbyllura ndaj gëlqeres dhe këngës. Duket se nuk ka jetë. Por ka një festival të pavarur filmi që mbahet në një kishë të vjetër presbiteriane nga viti 1896 u shndërrua në teatër. Po ashtu edhe Butte.
Rrugët e saj rrjedhin një madhështi nga një kohë tjetër, duke krijuar një shqetësim brenda nesh dhe duke nxitur imagjinatën. Një nga ndërtesat më karakteristike është Bordelloja Dumas, një bordello të vjetër që u hap në 1890 dhe u mbyll në 1982. Sot mund të vizitoni dhe madje ofron një rrugë për të dashuruarit e jetës së përtejme. Midis ndërtesave të shumta të atij Perëndimi të Egër të kaluar, dalin filiza të gjelbër dhe të rinj: fabrikat e birrës artizanale (të tilla si Quarry Brewing, birraria e guroreve), dyqane antike ku do të humbnim orë (si Antiques Sassy), kafene me muzikë live (si Venus Rising Espresso House)...
Por ndoshta, totemi i madh i së shkuarës është ndërtesa e Bankës së Metaleve, fantazma e madhe e pasurisë që dikur vërshonte këto rrugë, kur ari dhe argjendi u kthyen nga bakri që ishte metali më i çmuar, duke e mbushur Butte me 'Bakër Kings' dhe miliona dollarë. Sot, i mbyllur, kati përdhes i tij strehon biznese të ndryshme.
Gamer's Cafe Bacon Burger
Megjithatë, ka një vend tjetër që konsiderohet epiqendra e tubimeve të lagjeve, pavarësisht se arkitektura e tij mund të kalojë pa u vënë re apriori, dhe kështu ka qenë prej një shekulli: Gamer's Café, një sallon i vjetër. Aty u takuam Maria Pochervina, Vizitoni delegatin e Butte. Ai pohon se sipas studimeve të fundit nga Universiteti i Inxhinierisë së qytetit, Butte i ka mbetur rreth 50 vjet aktivitet minerar, "Faleminderit të bakrit!" bërtet ai.
Maria është e vendosur që të takohemi banorët e Butte që duket se jetojnë më shumë me fantazmat e së shkuarës sesa me të tashmen, dhe fjalimi zyrtar është anashkaluar pothuajse nga minuta e parë. Kjo është arsyeja pse ai na prezanton me Chris: “Mbi këtë dhomë ngrënie është hoteli i vjetër i sallonit; Edhe sot e kësaj dite mund të dëgjohen meloditë e ngujuara atje dhe madje edhe përleshjet e herëpashershme mes irlandezëve...”.
Brendësia e Gamer's Café, në Butte, një sallon i vjetër ku, thonë ata, fantazmat kërcejnë natën
Chris Fisk Ai është një mësues i shkollës së mesme, një studiues i historisë së Butte, dhe pse jo? gjahtar shpirtëror. Ai është përgjegjës për organizimin turne historik të qytetit të cilës i shton edhe penelata të qenie që shfaqen natën, drita që ndizen vetë dhe luftime nga një epokë tjetër që arrijnë të tashmen në formë jehonash të zbehta... Na siguron se në inkursionet e tij ka vënë re prania e minatorëve serbë dhe irlandezë duke shëtitur nëpër konviktet e kohës, bujtinat në të cilat këto dy komunitete (ende shumë të pranishme në Butte; mos u habisni kur gjeni një kishë ortodokse të stilit neo-bizantin ose një dyqan suveniresh irlandez) fjetën pas një dite të gjatë duke gërmuar në kërkim të bakrit.
Por për të kuptuar atë të kaluar, alternativa më e mirë është të hysh në të, fjalë për fjalë. Muzeu Botëror i Minierave Është vendi. Është një minierë e vjetër që tani i kushtohet punës edukative dhe muzeale. Dhe çfarë bëjnë më së miri amerikanët: performanca. Sepse jo vetëm që do të hyjmë në zorrët e një miniere, por do të vërejmë se si na mungon oksigjeni teksa zbresim, do të prekim një makinë të vjetër dhe do të shohim veglat e punës, do të shikojmë në vrimën e një ashensori pa mundur të shohim fundi i asaj vrime shqetësuese në qendër të tokës dhe ne do të shohim hyrjen e dhjetëra tuneleve në dritën e një llambë... por, përveç kësaj, jashtë ne do të ecim midis trenave gjigante dhe nëpër rrugët e një qyteti të vjetër perëndimor, të rindërtuar me të gjitha llojet e detajeve rreth minierës.
Rruga e rindërtuar e qytetit minerar brenda Muzeut Botëror të Minierave të Butte
E kaluara e Montanës është pjesë e së tashmes së saj më aktuale. Ata kanë qenë në gjendje të shndërrojnë qytetet e tyre të shumta fantazmë (ato qytete minerare që nuk pësuan të njëjtin fat si Butte) në atraksione turistike, madje ata i kanë shndërruar arkitekturat e Perëndimit të Egër në vila simpatike nëpër të cilat të ecim sikur të jetonim në një film. Dhe ky është rasti i Philipsburg.
Pas mbërritjes, është e vështirë të mos mendosh për Stars Hollow nga Gilmore Girls. Të gjitha të bukura, plot ngjyra. Të gjithë të mbushur me njerëz, jo si Butte. Ekziston një dyqan ëmbëlsirash (The Sweet Palace) që mund të jetë Sugarplum nga Diagon Alley nga Harry Potter. Për më tepër, mund të keni edhe fat dhe të shihni Dale duke i dhënë formë pastës së sheqerit në karamele të punuar me dorë. Vacui tmerri i ngjyrës dhe sheqerit: kudo që të shikoni, karamele të të gjitha shijeve, jamball, bonbone, çokollata, ëmbëlsira...
Philipsburg funksionon si një rrugë tregtare dhe artizanale. Dhurata më e mirë gjendet në Qeramika Back Creek, Qeramika e punuar me dorë me motive tipike të Montanës, kështu që dreri, ariu dhe molla janë motivet e përsëritura të pjesëve të tij. Por ne nuk mund të mos hyjmë Galeria Sapphire, një bizhuteri që ripërdor mineralet që gjenden në minierat e zonës, ose Gjëra dhe të tilla, i cili, siç tregon edhe emri i tij, është një vend që ruan të gjitha gjërat e rralla që mund të imagjinoni.
Brendësia e Pallatit të ëmbël, në Philipsburg, Eden i ëmbëlsirave
Dikush bip nga një furgon. Është Sheila. Me këtë njujorkez të dashuruar me Montanën, do të arrijmë Parku Kombëtar Glacier . Sheila kërkonte qetësinë dhe ndershmërinë (kështu na thotë). Dhe kështu ai vendosi të struket në shkretëtirën brutale të Montanës duke lënë pas qytetin e madh. Dhe tani, që e ka të vështirë të kuptojë lëvizjen politike të vendit të saj, këtu ajo ndihet e sigurt dhe e lumtur: “Megjithëse nuk largohem kurrë nga shtëpia pa llakun tim kundër ariut”.
Ndërsa largohemi nga Philipsburg, kuptojmë se peizazhi po ndryshon. I lëmë prapa kodrat për të mirëpritur peizazhet më të egra, ku larshi imponues na paralajmërojnë se shkëmbinjtë po afrohen.
Ne dolëm nëpër rrugë Autostrada 12, e famshme për të qenë e preferuara e Bonnie & Clyde. Turizmi në Montana është thelbësisht kombëtar. Dhe ajo që kërkon udhëtari amerikan është të thithë thelbin e çdo shteti. Në rastin e Montanës: Bagëti, kuaj, lumenj me ujë të egër, zjarre me yje për të ngrohur marshmallows, shtigje gjuetie, peshkim, ecje, gjuajtje me hark... Dhe e gjithë kjo është ajo që ofron Ranch në Rock Creek, Ndalesa jonë e radhës, një Relais & Châteaux në brigjet e lumit që i jep emrin dhe në mes të maleve Sapphire.
Kjo është ajo që në "The Ranch at Rock Creek" luksoz e kuptojnë me 'çadër'
Ajo ka katër lloje akomodimi: shtëpitë e saj me trungje, apartamente të vogla perfekte për familjet; një eksperiencë glamping, me tenda të mëdha me të gjitha komoditetet; dhomat në ndërtesën kryesore, Granite Lodge; dhe hambari, i rimodeluar dhe perfekt për grupe. Por ajo që është mbresëlënëse për vendin është vendndodhja e tij dhe toka në të cilën ndodhet: 2670 hektarë fusha, me gjelbërim, ku mund të takosh drerët rrugës për në dyqanin tënd, ndërsa në sfond sheh një nga kaubojët që punojnë në fermë duke ecur në një fermë. Far West luksoz i shekullit të 21-të.
Largimi nga këtu bëhet i vështirë, por ne duhet të vazhdojmë rrugën drejt maleve. Vazhdojmë në veri, duke kaluar natën në Missoula, ku isha i lumtur duke parë trenat dhe duke pirë kafe. Le të jemi përsëri.
Missoula është po aq magjepsëse sa kur e takova. Këtu ka diçka që ndihet ndryshe. Jemi në vendin e gjuetarëve, të burrave dhe grave të ashpra, të mësuar të përballemi me një natyrë të pamëshirshme dhe me ata dimër që Rick Bass ra rrënjësisht në dashuri: “Ndërsa bora shkrihej dhe rrugët u bënë përsëri të kalueshme (të arritshme për çdo turist të ndyrë që dëshiron të vizitojë, çdo pelegrin i vjetër), ne u ndjemë të ekspozuar. Dua më shumë ftohtë, më shumë ngurtësi, më shumë thellësi. Nuk ka më nxehtësi."
Vagon në terrenin e Ranch në Rock Creek
Është interesante që Sheila na tregon për një efekt të caktuar migrues nga Kalifornia në Idaho dhe Montana, dhe se si ardhja e komshiut nuk hyn vetëm me sy të mirë në ambiente, të cilët i frikësohen atij ekspozimi nga qytete si Missoula. Arritja këtu nuk është e lehtë, nuk ka shumë rrugë në Montana: "Të gjithë duan të vijnë në Montana, por pak duan të udhëtojnë në të... ka shumë orë, rrugë shumë monotone” Komenton Sheila. Ndoshta kjo është ajo që i shpëton ata nga ekspozimi i frikshëm dhe, ndoshta për këtë arsye, Është ende një vend kaq i vërtetë.
në Misuri ka shumë jetë në lagje, tregjet e pleshtave në çdo cep dhe shesh (një nga më të njohurit mbahet çdo të shtunë buzë lumit, Tregu i lumit Clark Fork). Madje ka edhe surfistë që kalërojnë në pragjet e lumit Clark Fork, në të ashtuquajturën Vala e Brennanit. Një i ri luan kitarën e Eddie Vedder's Rise, pjesë e kolonës zanore Into The Wild (sa në kohë).
Sheila na tregon se si Jeffrey Allen Ament (basi i Pearl Jam) jeton midis Seattle dhe Missoula, ku ai studioi në kolegj dhe si muzikanti financoi parkun e patinave të qytetit. Dhe po, Pearl Jam kanë luajtur shumë herë në këtë qytet.
Brendësia e pjekjeve të kafesë së zezë, një hangar mbresëlënës që strehon një nga pjekësit më premtues të kafesë në shtet
Atje jane shumë dhoma provash, si dhe teatro, bare të vegjël dhe një stadium të madh që mbushin me emra të mëdhenj posterat muzikorë të qytetit. Një nga më qendroret Teatri Wilma , fsheh në bodrumin e tij një nga restorantet më të shijshme, Tabela e Scotty , i përcaktuar si një 'bistro amerikane' ku ndikimi i Mesdheut hyn në një menu me nota italiane (shikoni ravioli me ushqim deti dhe mascarpone me barishte të shkëlqyera).
Ne kemi kaluar vetëm disa orë dhe kjo na pushton. Do të na duheshin disa ditë për t'i kaluar të gjitha dyqanet e tij të njohura, natën e palodhur dhe anekdotat e atyre dimrave që edhe në qytet të ashpërsohen. Ne shohim tabela "Ne mund t'i japim fund dhunës me armë" në të gjithë qytetin, letër-muri nga kamioni ushqimor tamale në dyqanin e veshjeve Cloth & Crown, librarinë Fact & Fiction ose herbalistin natyral në Butterfly Herbs. Ka një harmonizim të përbashkët dhe një ndjenjë që këtu reflektojmë dhe kritikojmë pa filtër (Jo për t'u habitur, është një nga qarqet e pakta - shumë të pakta - në Montana që votuan për partinë Demokratike në 2016).
Por ribashkimi që vendos qershinë mbi tortë mungon: arrijmë në Black Coffee Roasters, një pjekje e vendosur në një hangar të vjetër. Hapësira është dërrmuese dhe kafeja shijon si lavdi. Ne largohemi me shpresën për të parë një tren mallrash që plotëson tablonë, por këtë herë nuk kemi fat. Do të duhet të kthehemi për herë të tretë.
Përballemi me fazën e fundit të rrugëtimit, atë që do të na largojë nga fantazmat e së shkuarës dhe nga qyteti i së tashmes, në të përjetshmen e Montanës: Akullnaja na pret. Jemi në vendin e Salish, Kootenai dhe Blackfeet, tre fise amerikane që edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të jetojnë në rezerva në afërsi të parkut kombëtar të shoqëruar nga rrëqebulli, bizon, ariu i zi dhe grizli, ujqër... Ne po përballemi me një tokë të paepur, në të cilën fermat, një pjesë thelbësore e ekonomive lokale, kujdesen për mishrat më të mirë në Montana.
Rrugët që të çojnë në Parkun Kombëtar Glacier tregtojnë kodrat e kullotave me pyje të larta me larsh dhe pisha
Çdo gjë që ne themi për Akullnajën nuk do të dështojë. Sepse do të bëhemi të parëndësishëm, të imët, të padukshëm... para gjithçkaje. Liqeni mbresëlënës McDonald pasqyron madhështinë e peizazhit, duke dyfishuar fuqinë e tij; rruga e akullnajave, duke arritur Glacieri Grinnell, një nga më befasuesit; autostrada për të shkuar në diell, një nga më të bukurat në botë, e hapur për trafik vetëm gjatë muajve më të nxehtë të verës, duke kaluar ndarjen kontinentale të Amerikës përmes Logan Pass; dhe nga ana tjetër, atje në Kanada, vazhdimi i tij me Parkun Kombëtar Waterton Lakes i kurorëzuar nga hoteli i madh Princi i Uellsit.
Mendoj, duke shqyrtuar gjithçka që kam mbuluar në sallën e madhe të Lake McDonald Lodge , që nëse do të kishte shikim të jashtëzakonshëm që mund të kalonte malet, ai mund të shihte, nga këtu, Luginën Yaak në të cilën u strehua Rick Bass: "A mund të kishim ardhur këtu për t'u fshehur, për t'u strehuar, për të ndërtuar një kështjellë kundër pjesës tjetër të botës?" Nëse në këtë botë, të globalizuar dhe të nderuar deri në rraskapitje, ekziston një vend ku mund të jemi të lirë dhe unikë, ai, ndoshta, mund të jetë Montana.
Disa muaj pas udhëtimit, shkruaj për këtë çmenduri që është Montana duke pyetur veten nëse po e hyjnizoj, nëse me fjalët e mia i jap një kuptim më të madh se sa ka. Por me përulësi e konsideroj se kam të drejtë. Montana nuk ka të bëjë me "kontrollimin": ka të bëjë me lehtësimin e listave të ngurta të "gjërave për të parë" për t'u humbur mes atyre që nuk prisnim.
Liqeni McDonald
Kush do ta mendonte se disa muaj pas këtij udhëtimi do të përfundonim të mbyllur në shtëpi, duke prishur planet dhe duke grisur kalendarët, duke kuptuar se improvizimi dhe befasia janë një luks. Që ndalesa e rastësishme dhe moteli të pushojë së qeni anekdota për të qenë një privilegj. Ajo Montana ishte një dhuratë e lirisë absolute, e atij emocioni që ngrihet përmes zorrëve dhe dërgon një të ftohtë në të gjitha mbaresat nervore të trupit.
Në Montana folëm me fantazmat, udhëtuam në qendër të tokës, shëtitëm nëpër skena filmash dhe thithëm ajër aq të pastër sa të dhembte nga kënaqësia. Dhe atje, ku me sa duket nuk ka asgjë, është ku koncepti i udhëtimit rikthen të gjithë kuptimin e tij.
ÇFARË TË SHIKONI
Rrugës për në Montana: Krateret e Hënës
Nëse po udhëtoni nga Idaho, ndaloni këtu peizazh hënor, i llavës dhe tokës së zezë, rezultat i shpërthimeve në rrafshin e lumit Snake. Ndodhi 15,000 vjet më parë dhe sot rezultati është dërrmues: një oqean i madh llave në të cilin ndodhin fenomene aq të bukura sa lulëzimi i bimëve vendase.
Jan's Café, në qytetin e Lima, darka e preferuar e kamionistëve
KU TË HANI
Jan's Cafe, Lima (108 Bailey St., Lima)
Dikush e përshkroi atë si "perlë e të ngrënit të mahnitshëm", domethënë, xhevahiri në kurorën e kamionistëve, transportuesve dhe endacakëve që ulen në tavolinat e tyre. Ka një vizatim jo tërheqës të asaj që ne besojmë se është një Indian Shoshone, dhe një kuzhinë të fortë të bërë në shtëpi ku chili con carne, djathi dhe kosi mbretërojnë suprem. Ndërsa hani, byreku amerikan tingëllon dhe gjithçka ka kuptim.
Kafeneja e Gamer (15 W Park St., Butte)
Mos u trembni nga fantazmat: Ky është një sallon i vjetër ku punëtorët e minierës irlandeze flinin në katin e fundit. Sot ajo ruan një pjesë të dekorimit të saj dhe ofron pjatat tipike Butte. sy për të burgeri i tij i viçit dhe milkshakes gjigante.
Tabela e Scotty (131 S Higgins Ave. p3, Missoula)
Fiston Alaskan me presh të karamelizuar, krem patate të ëmbël dhe aioli paprika të tymosur dhe crème fraiche me qiqra; Portobello e marinuar në domate të pjekur në skarë me piper të kuq dhe salcë kaperi me asparagus, parmixhan, pure bizele dhe rukola. Dhe kështu e gjithë letra e kësaj ‘Bistro amerikane’ me një atmosferë kulturore. Sipër, Teatri Wilma.
Kompania për pjekjen e kafesë së zezë (525 E Spruce St., Missoula)
Pronarët e "Black Coffee" e dinin këtë Missoula kishte nevojë për një pjekje të sajën. Kështu, ata e gjetën këtë hangar përballë shinave të trenit dhe pushtuan stilin e ftohtë industrial me nxehtësinë e pjekjes së ngadaltë. Gota me avull dhe bukë e thekur e shijshme, si avokado ose brie.
Grilë Tupelo (17 Central Ave., Whitefish)
Ushqim komfort a la Montana. Pudingu i tyre i bukës është aq i famshëm sa një gazetar nga Bon Appétit erdhi në këto anë për të marrë recetën. Nuk e kuptoi.
Lobi mikpritës i hotelit Residence Inn by Marriott Missoula Downtown me oxhakun e tij të madh
KU TE FLENI
Hotel Clarion Copper King (4655 Harrison Ave., Butte)
E thjeshtë, e rehatshme dhe e ngrohtë, pavarësisht dekorit të tij industrial. Bagelët e mëngjesit janë të shijshëm.
Residence Inn nga Marriott Missoula Downtown (125 N Pattee St., Missoula)
Hoteli i ri në qytet Ajo zë një fabrikë të vjetër. Lobi i tij parashikon atë që do të gjeni në qytet: ngjyra dhe dinamizëm.
Ranch në Rock Creek (79 Carriage House Lane Philipsburg)
Kjo Relais & Châteaux është e pakuptueshme. Më shumë se 2000 hektarë natyrë ku lumi vendos ritmin. Një fermë me një spa, sallë bowling, çerdhe dhe aktivitete në natyrë me kalin si protagonist. Ka disa lloje akomodimi që do t'ju bëjnë të ndiheni në Perëndimin e Largët... me komoditetet e s. XXI. Natën, në Sallonin e Dollarit të Argjendtë, ka vallëzim.
Lake McDonald Lodge (288 Lake McDonald Lodge Loop, West Glacier)
Në portat e Parkut Kombëtar Glacier dhe me pamje nga liqeni që i jep emrin. Lobi i tij, plot me piktura peizazhi dhe oxhaku madhështor, janë mirëpritja më e mirë.
Shtëpizë në liqenin e peshkut të bardhë (1380 Whitefish Wisconsin Avenue)
Në jug të Glacier dhe afër aeroportit Kalispell dhe Glacier Park, ai ndodhet në brigjet e liqenit Whitefish, në qytetin me të njëjtin emër që trashëgon arkitekturën e Perëndimit të Egër. Shijoni mëngjesin e plotë amerikan në Boat Club me pamje nga liqeni.
Vaskë në një nga kabinat në The Ranch në Rock Creek