Një ditë, një fundjavë apo një jetë
Në Antequera të gjitha rrugët të çojnë në një kishë . Duhet të jetë një nga qytetet me më shumë tempuj për person: janë 33 për një popullsi prej 41 000 banorësh . Gjurma fetare është e tillë që qyteti ka dy shenjtorë mbrojtës dhe një shenjt mbrojtës. Dhe rruga kryesore e saj, e quajtur Foshnja Don Fernando , strehon deri në katër famulli. Qyteti është një parajsë kishtare absolute dhe çdo dashnor i kësaj trashëgimie mund të kalojë ditë nga kisha në kishë. Por mos u shqetësoni nëse nuk jeni një prej tyre: Antequera është shumë më tepër. Edhe pse duhet të paktën të bëni përpjekje për të kaluar kisha e karmenit , e ndërtuar në shekullin e 16-të dhe me një altar të mahnitshëm barok.
Në të dy anët e ndërtesës, përveç kësaj, ka dy pikëpamje sugjestive. Njëra, drejt Antequerës së vjetër mesjetare dhe asaj që ka mbetur prej saj; një tjetër, ju lejon një pamje panoramike të qytetit të kurorëzuar në sfond nga mahnitëse Shkëmbi i të dashuruarve , ku legjenda thotë se të dashuruarit Tazgona dhe Tello Ata u hodhën në boshllëk për ta transferuar dashurinë e tyre në përjetësi.
Shkëmbi i të dashuruarve
Pak metra larg ndodhet Sheshi Carmen , një vend i mirë për të filluar të njohësh Antequera: është e njëjta pikë ku, në 1410, ushtria e Ferdinandi I i Aragonit sulmoi murin për të përfunduar duke pushtuar qytetin. Një statujë atje kujton familjet që duhej të iknin në Granada , ku do të gjenin Antequeruela , një lagje që sot zë Realejo-n e bukur në kryeqytetin e Granadës. Për fat të mirë, shkallët apo bastides prej druri nuk nevojiten më për të sulmuar murin, as Antequeranët nuk i presin vizitorët me katran dhe tërheqje: është e nevojshme vetëm të mësohemi me idenë e shpateve të shumta që duhen ngjitur dhe zbritur për t'u ngjitur. përsëri. Është mirëseardhja juaj e veçantë.
Nga Plaza del Carmen, një vendkalim i vogël nën kanavacën myslimane të çon në Rruga e Kolegjit , e cila përfundon pranë vendit më interesant historik në Antequera: Alcazab a. Së pari ju duhet të kaloni Harku i Gjigantëve , një monument me të cilin njerëzit e Antequera në shekullin e 16-të donin të festonin fitorja e humanizmit dhe kjo e merr emrin nga statujat e mëdha romake që kryesonin mbi të, prej të cilave vetëm disa këmbë kanë mbetur në këmbë sot.
Qasja në Alcazaba bëhet në një kthesë, e zakonshme në fortifikimet myslimane , që ky rast shërben për të udhëtuar pas në kohë në Antakira mesjetare l. Ju ende mund të ecni përgjatë mureve dhe të hyni në dy kullat që janë ende në këmbë. Kulla e Bardhë dhe Kulla e Haramit , i njohur në qytet si lisat , emër që merr pasi qytetit iu desh të shiste një pyll lisi me tapë për të financuar vendosjen e një ore dhe një zile në pjesën më të lartë të saj. Ia vlen të hysh brenda dhe të ngjitesh në tarracë për të marrë një ide të plotë të Antequera dhe rrethinat e saj; dhe imagjinoni se si duhet të ketë qenë kampi i krishterë që rrethoi qytetin në një tumë të vogël aty pranë ku Fernando I bërtiti se Dhe le të lindë dielli në Antequera . Panning gjithashtu paraqet një lojë: Njihni 33 kishat dhe kambanoret e tyre.
Antequera nga Harku i Gjigandëve
Përgjatë sitit historik, ato ofrojnë një sërë përvojash à la carte si p.sh rrugë të dramatizuara, darka shqisore ose vizita nate . Gjithashtu në rrethinat e saj: pranë Alcazaba dhe mbetjeve të disa banjove romake, qëndron Kisha e Kolegjit Mbretëror të Santa Maria . Kisha e parë e Rilindjes në Andaluzi është sot bosh, pa altar apo dekorime. Për të mos pasur, nuk ka masë. Në këmbim, hapësira ruan një tavan të mrekullueshëm prej druri Mudejar dhe shtëpi ekspozita dhe koncerte të veçanta , si ai Michael Poveda ofruar në vitin 2009 duke kënduar vargje nga poeti Antequera José Antonio Muñoz Rojas.
Prej andej dhe përballë kuriozit Fuente del Toro, rruga Herradores, ku dem-luftëtari Emilio Muñoz eci me zemërimin e tij me Madonën në videoklipin 'Do ta shohësh', të shoqëron mes kalldrëmesh në një shesh të vogël të bukur të njohur si El Portichuelo. Një vend me disa ndërtesa me interes, disa pamje të Alcazaba për selfiet tuaja dhe, natyrisht, një kishë tjetër: Santa María de Jesús. Përpara se të filloni të zbrisni, ia vlen të merrni forcën tuaj në El Escribano, një bar i vogël, menuja e të cilit fokusohet në produktet dhe recetat vendase. Ka dy tarraca të bukura ku mund të jeni me mëngë të shkurtra edhe nëse është vjeshtë. Mos kini besim, disa orë më vonë nuk do të keni mjaft rroba për të veshur sepse në Antequera i ftohti ka të keqen pafund.
Pamje e Antequera nga Iglesia del Carmen
ANTEQUERA ME ART
ku ndodhet sot Shkrimtari jetoi, disa vite më parë, Concha Lopez Bravo . Gjithashtu i njohur si Conchilla Picassa : një grua 85-vjeçare që nuk di të lexojë e të shkruajë, por që pikturon disa piktura shumëngjyrëshe me një prekje naive që sot varen në mure në të gjithë botën . Hobi i tij erdhi vonë. Dy dekada më parë filloi pa pretendime, por një ditë ai i solli pikturat në derë dhe turistët filluan t'i merrnin ato. Arsyet shëndetësore të bashkëshortit të saj tashmë të ndjerë e bënë atë të lëvizte shumë afër, në pjesën e poshtme të disa shpateve të pamundura ku rrugët labirintike ndryshojnë emrat çdo pak metra. Dhe megjithëse ai vazhdon të pikturojë, shitja tani eshte me e komplikuar sepse aty nuk kalon as Krishti.
Ajo që mbërriti ishte María del Monte : ai mbahet mend nga një pllakë në derën e Concha dhuruar nga programi Pasdite me Maria , nga Canal Sur, i cili prezantoi tonadilerën disa vite më parë. Në dhomën e ndenjes së shtëpisë së përulur të La Picassa-s është varur një portret i bukur familjar dhe, pranë kuzhinës, një dhomë e ndenjes strehon një koleksion të mrekullueshëm që mund të quhet një film biografik Antequera: imazhe të fëmijërisë së tij, kujtime të së kaluarës, printime lokale. , kana me zambakë nga stema e qytetit dhe madje propozime abstrakte. Së fundmi, një ekspozitë në Qendrën Kulturore Antequera Unicaja bëri homazh për punën e tij të mirë.
Historia dhe piktura e Antequera shkojnë dorë për dore në Muzeun e Qytetit, i vendosur në gjysmë të rrugës lart kodrës në një nga ato pallate të shumta të shpërndara nëpër qytet që zbulojnë se Antequera ka qenë shumë e pasur për pjesën më të madhe të ekzistencës së saj. Në krye mund të shihni vepra nga artistë vendas si José María Fernández ose Cristóbal Toral . Dhomat e poshtme ju tregojnë historinë e Antequera në vetëm një orë. Gjurmët myslimane, e kaluara vizigotike, mbetjet e çmuara romake dhe madje edhe më gjerë: edhe ato vendbanime të vogla nga epoka e bakrit . Në to jetuan banorë të cilët më shumë se 6000 vjet më parë vendosën të ndërtonin një sërë monumentesh megalitike me gurë gjigantë që sot janë në rrugën e tyre për t'u njohur në mbarë botën.
Conchilla Picassa
Këto janë dolmenët e Menga, Viera dhe El Romeral që, megjithëse kanë qenë atje për disa mijëvjeçarë, duket se janë zbuluar tani. Për ta shpallur kandidaturën Trashëgimia Botërore I ka bërë modë dhe tashmë askush në Antequera nuk i shpëton bashkimit të grushtit të njërës dorë me pëllëmbën e tjetrës për të mbështetur propozimin. As në qytet dhe as në mes të Spanjës : edhe Rajoy e ka imituar gjestin në shenjë inkurajimi. transmetuesit , kanavacat në ballkone, një birrë ekskluzive artizanale e quajtur Menga madje edhe pecetat e restoranteve të qytetit tregojnë logon e kandidaturës së disa dolmenëve që nga ana tjetër meritojnë të vizitohen. Mos hezitoni të shikoni videon ku shpjegojnë se si janë ndërtuar gur mbi gur: nëse sot do të ishte e ndërlikuar, 6000 vjet më parë duket e pamundur . Por ja ku janë.
Një përzgjedhje interesante e fotografive historike dhe aktuale të dolmenëve janë mbledhur në muzeun e artit bashkëkohor MAD Antequera, ku ata mund të varnin në mënyrë të përsosur pikturat e Conchilla La Picassa . Ndërsa vendosin t'i kushtojnë një dhomë të përhershme, hapësira pret disa ekspozita të përkohshme, si ajo që tani paraqet personazhe të vegjël të krijuar nga njerëzit e Malaga-s. Javier Calleja dhe Chema Lumbreras dhe portugezi Baltazar Torres . Pranë oborrit të tij të bukur ndodhet një mural i përhershëm i artistit nga Antequera, José Medina Galeote: një tip delikat, me një stil të përcaktuar, që sfidon shikuesin dhe që fshihet me punën e tij më shumë sesa tregon. Dhe se nga studio e tij në pronat industriale ai shpik botë që ftojnë reflektim mbi artin. Bar El Angelote, përballë Muzeut të Qytetit dhe, natyrisht, midis tre kishave, aty gjenden edhe dy vepra të tjera murale nga Medina Galeote.
Bar El Angelote
STOP DHE FONDA
Që kur kaluam pranë një lokali, Është një kohë e mirë për t'u thelluar në gastronominë e Antequera . Qyteti ofron një gamë të gjerë mundësish për të gjitha shijet dhe xhepat, ndaj është e vështirë të zgjedhësh. Për të kuptuar cilësinë e kuzhinës lokale, duhet të njihni fushat e Antequera: toka të pasura të ujitura nga Lumi Guadalhorce ku rriten produkte kopshti, ullinj, drithëra dhe madje edhe quinoa. Ju mund t'i blini ato në frutash , e cila do të jetë zarzavate juaj e preferuar. Ka katër dyqane në Antequera dhe mund të humbisni edhe në një: ndodhet në një shitës të vjetër makinash. Në këtë ndërmarrje gjigante, produktet më të mira nga La Vega janë të përziera me një sërë produktesh Perime Malaga dhe fruta tropikale nga gjysma e botës që nuk do t'ua dish as emrat.
Gjërat nga fshati, siç do të thoshte Muñoz Rojas, shkojnë nga pemishtja aty pranë në kuzhinat Antequera dhe rezultati nuk mund të ishte më i mirë. Ky është rasti i restorantit Arte de Cozina, i vendosur në një pallat tjetër fisnik të shekullit të 17-të, është një nga ata që ka riinterpretuar më së miri recetat lokale. Për atë vend përulësia i bëri delikatesen dmth porra antequerana e bërë me domate , shtoni këtu versionin e tij me portokalli dhe thirrjen shkop i bardhë, bazuar në formulën origjinale . Gryka gjiri dhie nga Malaga, gazpachuelo me patate të skuqura, kërmijtë në një zierje pikante bajamesh apo një tenxhere me gështenja janë propozime për një menu që ju fton të ktheheni. Shefi i shtëpisë, Charo Carmona , përfaqëson për kuzhinën Antequera atë që çdo gjyshe do t'u bënte nipërve të saj: receta me sasi të mrekullueshme, pjata të fuqishme dhe lugë të shijshme, energjike dhe të tejmbushura.
Në kulmin e tij është pa dyshim orizi me karavidhe në restorantin Lozano. Një vepër absolute e artit të kuzhinës në një vend ku duhet të provoni patatet e vendit, patenë iberiane me proshutë dhe gjithçka që ju vihet përpara. Menuja e përditshme, me stafetën si protagonist, ka një vlerë për paratë që sjell atje shumë nga punëtorët e pasurive: shenjë e qartë se hani mirë dhe lirë . Nëse dëshironi privatësi, mund të rezervoni edhe dhomën tuaj për të ngrënë qetësisht me familjen ose miqtë tuaj; dhe ju pini ose hani shumë, ju mund të qëndroni në një nga dhomat e tyre s për të kaluar natën, i cili është gjithashtu një hotel për një arsye.
Opsione të tjera të mira për pushimin tuaj janë hotelet Antequera Golf dhe Coso Viejo, përveç hotelit të vetëm me pesë yje në qytet: Hotel Convento La Magdalena. Një ndërtesë e vjetër e shekullit të 16-të me objekte të shekullit të 21-të në mes të fshatit nga e cila do ta keni të vështirë të shpëtoni.
Nëse vendosni të ktheheni në qytet, duke shëtitur nëpër qytet është e lehtë të gjeni vende interesante për të pasur tapas si p.sh. Bar Castile , i njohur gjerësisht me pseudonimin e përgjegjësit të saj: Guanchi . Dhe gjithashtu klasike të shkëlqyera Antequera si baret Nico, Carrera, El Adarve, El Seronero, Pizarro ose El Meson Numri 1 , në të cilin dhjetë euro japin nga vetja siç nuk mund ta imagjinoni. Restorant Me forcë i shtohet ofertës me disa propozime interesante të bëra vetë, megjithëse vendi është i famshëm për diçka më të ëmbël: churrot e tyre me çokollatë . Dhe mos hezitoni t'i afroheni furrë e pasur për të të marrë disa biskota thirrur makaronat ideale për t'u zhytur në cola kao ose për të bërë ëmbëlsirat tuaja. Aty do të gjeni edhe bukën më të mirë në Antequera . Durim, ndoshta do të ketë një radhë kur të mbërrini.
Në periferi të Antequera-s bien në sy rrugës për në El Torcal dy shitje . Në një dorë, Rosat , i njohur tradicionalisht me emrin e pronarit të tij, Miguel El Lanas . Dhe, nga ana tjetër, shitja Lepuri , një vend që hapet vetëm të shtunave dhe të dielave në sezonin e ftohtë dhe ku do t'ju duhet të regjistroheni në listën e pritjes nëse nuk arrini herët. Oferta e tij është sa bazë aq edhe e shijshme , me vetëm pesë ose gjashtë mundësi për të ngrënë jo të përshtatshme për vegjetarianët. Bien në sy pjesët e ijëve me domate, të brendshmet, chorizo, disa patate të skuqura unike dhe, natyrisht, lepurin. Dhe një vezë të skuqur sipër, çfarë do të thoshte gjyshja juaj.
Në krah të tij, për më tepër, fillon një shëtitje të shkurtër përgjatë bregut të lumit të qytetit , një mundësi për të parë gjurmët e industrisë së tekstilit Antequera ndërsa hani drekën tuaj. Pak më larg ndodhet Caserío San Benito, i klasifikuar si Bib Gourmand nga Udhëzuesi Michelin, praktikisht ai i mëparshmi në një yll. E vendosur në një fermë të vjetër plot me objekte të vjetra, fasulet e saj me piparra, miga të bëra vetë ose oriz me thëllëzë janë të mrekullueshme për dimrin e ftohtë. Një bienmesabe nga Antequera vendos qershinë në meny, ndërsa një mangall pikoni ngroh këmbët tuaja.
Shtëpi në fermë San Benito
SUVENIRI I DETYRUAR
Bienmesabe, në fakt, Është ëmbëlsira më e lakmuar vendase . Është bërë nga bajame, sheqer, vezë dhe pandispanje dhe më e mira është, pa dyshim, ajo e bërë nga dhjetë murgeshat që kanë mbetur në Manastiri i Betlehemit , e vendosur -si mund të ishte ndryshe- pranë dy kishave të tjera: ato të Santiagos dhe Santa Eufemia. E shesin me kilogram neper torno dhe vete e justifikon nje vizite ne Antequera.
Në fund të vitit, natyrisht, në prodhimin e tyre shtojnë alfajores dhe mantekado, një tjetër nga produktet tradicionale më të njohura. La Antequerana ose Sancho Melero janë dy kompanitë kryesore prodhuese, megjithëse spikat La Perla, me një personazh më të njohur, të krijuar në vitin 1938 dhe zhanri i Krishtlindjeve i të cilit është shumë i lakmuar për cilësinë e tij. Nga zyra e tij e vogël e shitjeve në Calle Mesones mund të shihni një fabrikë që është plot me aktivitet të furishëm nga tetori deri në dhjetor. Për të prodhuar pak më shumë se 45,000 kilogramë në tre muaj, ajo ka 40 njerëz që kryejnë një punë zinxhir që do ta kishte zili Ford. gjithçka është manuale , që nga përgatitja e tyre një nga një deri te kalimi i tyre nëpër furrë apo mënyra e mbështjelljes apo e shpërndarjes së tyre në kuti.
Tradita i urdhëronte që të shoqëroheshin me a anise shijshme El Torcal . Një magji shishe, një magji e pijeve alkoolike, siç do të thoshte reklamimi i saj klasik. Sot është zhdukur, aq mirë Machaquito e Rute , sigurisht, gjithashtu funksionon. Jam i sigurt, për më tepër, se do ta gjeni në La Castellana, që ndodhet në rruga meson po Një dyqan ushqimesh ku do të gjeni pothuajse gjithçka dhe një klasik absolut i qytetit.
La Perla Mantecados
PO VJEN NATA
Duke folur për shpirtrat, Alameda e Andaluzisë Sot ajo është plot me bare me tarraca të mëdha për tapas ose pije, megjithëse zona tradicionale për pub-et ka qenë (dhe është ende, megjithëse në një masë më të vogël) Calle Calzada. Vlen të bëni një devijim në kishën e San Agustín, pranë së cilës ndodhet Le Bistrot, një bar i thjeshtë, i gjerë me një program interesant koncertesh muzikore alternative. Ajo mirëpret pothuajse të gjithë skenën muzikore Antequera, me grupe si The Shouting Market, The Lame Tones, Shtëpia e Roksanës ose më të kërkuarit , të cilin mund ta takoni shpesh atje.
Le Bistrot vazhdon traditën e institucioneve që tashmë janë zhdukur, si p.sh Villarreal ose Subheaven , të cilët kanë qenë gjithmonë të lidhur në një mënyrë ose në një tjetër me njerëzit më interesantë në menaxhimin kulturor lokal: Miguel Chipi Ramirez . Sot ai vazhdon të drejtojë një dyqan diskografike tashmë historike të quajtur Sónar dhe është përgjegjës për programimin e muzikës indie të të vetmes sallë koncertesh të përhershme në Antequera: Cambayá. . Një vend që, përveçse është një studio regjistrimi për një numër të mirë disqesh blues dhe flamenco, , është kthyer në një strehë për muzikë live. Dimensionet e tij të reduktuara e bëjnë publikun të përzihet fjalë për fjalë midis grupit dhe muzikës siç duhet të jetë, afër. Sigurohuni që të kontrolloni programimin tuaj sepse ka ende surpriza . Dhe, këtë herë nuk ka kisha në horizont.
as së bashku në kinemanë e vjetër Torcal , një xhevahir arkitektonik dhe dekor i pastër arti i viteve 1930. Vendi pret disa koncerte sporadike, shfaqje teatrale dhe, veçanërisht, një film. Do të jetë për romancë.
Aty ku nuk ka as tempull fetar është në El Torcal, Një domosdoshmëri për adhuruesit e ecjes. Dhe për ata që nuk e bëjnë. Në këtë zonë natyrore, koha ka skalitur një labirint të mrekullueshëm në gur gëlqeror me qoshe që duket se janë nga një planet tjetër. DHE Indiani, vidhosja, tenxherja, sfinksi, qypi apo deveja janë disa nga monumentet e natyrës që mund të gjeni përgjatë dy rrugëve që e përshkojnë atë. Shëtitje në të cilat do ta keni të lehtë të hasni në dhi mali, kafshë me të cilën do të ndiheni të identifikuar teksa hidheni mes gurëve.
Bora zakonisht mbulon këtë zonë natyrore për disa ditë ose disa orë çdo vit: përvoja pastaj bëhet sublime . Qendra e tij e vizitorëve ju tregon se si El Torcal është bërë kjo që është sot dhe ka një observator astronomik interesant që organizon aktivitete interesante dhe ku mund të shijoni Perseidët çdo verë. Fosilet e shumta të ngulitura në gurë na kujtojnë se ky vend ishte nën det disa milionë vjet më parë: sot Mesdheu mund të shihet në distancë nga Mirador de las Almenillas, një vend i mrekullueshëm për t'i thënë lamtumirë Antequera-s, sigurisht pa caktuar më parë datën e vizitës së radhës. Gjithmonë ka kisha për të zbuluar.
Ndiqni @sfsherpas
El Torcal
*** Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar për...**
- Dhjetë produkte nga Malaga që duhet të dini
- Malaga me shkumë: birrat e saj më të mira artizanale
- Udhëtim në rrugë gastro për shitjet në Malaga
- Málaga sin espetos: në kërkim të rrugës së gustatorit ekspert
- Hipster Malaga
- 51 pjatat më të mira në Spanjë
- Fjalori bazë për të mbrojtur veten nëse udhëtoni në Malaga
- 10 hapa thelbësorë në qytetin Malaga
- 40 fotot që do t'ju bëjnë të dëshironi të udhëtoni në Malaga pa biletë vajtje-ardhje