Pete Shelley, Steve Diggle, Steve Garvey dhe John Maher nga The Buzzcocks pozojnë me dy gra jashtë Woolworth's Department Store, Mançester, 1978
Si një i ri i papërvojë që nuk kishte dalë kurrë përtej Juglindjes mikpritëse të Anglisë, ai kishte ide të përziera për **Manchester-in**. Nga njëra anë, dukej si një vend që lëngonte me rënie post-industriale, një qytet ku shiu binte mbi shtëpitë e njolla nga tym dhe miqtë e quanin njëri-tjetrin 'loov'.
Nga ana tjetër, ishte një burim i pashtershëm energjie, krenar dhe i pasionuar për dy ekipet e tij të mëdha të futbollit, United dhe City, dhe krijues i muzikës pop mahnitëse të pastër dhe origjinale edhe pse, nganjëherë, thellësisht i zymtë.
Unë kurrë nuk kam qenë një tifoz i madh i futbollit, por Muzika që dilte nga Mançesteri kishte një ndikim të madh tek unë. Nuk është ekzagjerim të them se grupet e mia të preferuara – The Buzzcocks, The Fall, New Order, The Smiths dhe The Happy Mondays– Ata ishin një element vendimtar në zhvillimin tim emocional.
Dashuria e Joy Division do të na shqyejë një poezi ekzistencialiste, si dhe një nga shumica e këngëve melankolike të dashurisë të shkruara ndonjëherë, u bënë pothuajse një himn personal. Y Kur Morrissey këndoi This Charming Man on Top of the Pops duke tundur një daffodil, kuptova se jeta ime nuk do të ishte kurrë më e njëjta.
Johnny Marr dhe Morrissey nga The Smiths
Shpejt përpara tridhjetë e çuditshëm, dhe ja ku jam, **në suitën time në katin e fundit të hotelit Lowry**, duke parë nga dritaret një qytet që, megjithëse do të thoshte shumë për mua si i ri, Unë mezi e njihja si një vend të vërtetë. Në një mëngjes të hershëm vere me re, një shi i lehtë bie mbi ura dhe kanale, por askush nuk mban një ombrellë, pasi Mancunianët (njerëzit e Mançesterit) kanë mësuar të injorojnë shiun.
Poshtë, lumi Irwell rrëshqet midis blloqeve të zyrave dhe ndërtesat e rrënuara të ish-uzinës që po shndërrohen me shpejtësi në apartamente luksoze. Në rrjedhën e sipërme, horizonti është i mbushur me vinça që kërcejnë dhe tunden kundër qiellit gri. Kudo shoh skela, grupe burrash të veshur me helmeta dhe dëgjoj zhurmën e kamionëve që ngrihen.
Mançesteri ka pasur uljet dhe ngritjet e tij, tragjeditë dhe lavditë e tij, por Tani për tani ai është, pa dyshim, në një moment të mirë. Në fund të shekullit të 18-të ishte një qytet tregtar anglez që së shpejti do të bëhej një fuqi botërore falë një lëndë e parë e vetme: pambuku.
Për njëqind vjet, Mançesteri dominoi botën, por në fund të shekullit të 20-të pati një rënie të mprehtë: industria e pambukut u tha, duke i lënë vendin neglizhencës dhe prishjes urbane. Është tani kur qyteti rishfaqet përsëri.
Salford Lads' Club, pika emblematike e takimit të The Smiths
Lulëzimi kulturor ka krijuar **Galerinë e rinovuar Whitworth**, qendrat e artit si **HOME**, një mori vendesh me muzikë live dhe, jo më pak e rëndësishme, në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Mançester të klasit botëror.
Gjithashtu i pritur me padurim është **The Factory, një bunker kulturor në shkallë të gjerë që do të hapet në fund të 2021** duke sjellë tendenca në zonën e lënë pas dore të St. John pas Liverpool Road.
Turizmi u rrit me 7% në vitin 2018 krahasuar me një vit më parë dhe Aeroporti i Mançesterit tani ka fluturime direkte nga 220 qytete në mbarë botën , duke përfshirë Madridin, Barcelonën, Valencia-n dhe Bilbaon.
Pas ngadalësimit të pësuar gjatë krizës ekonomike, qyteti është prekur nga ethet e ndërtimit dhe lagje të tëra po rikthehen në jetë, duke u dhënë një përdorim të ri dhe madje një emër të ri.
A) Po, Kalatat e Salfordit , dikur një port i ngarkuar në Kanalin e Anijeve të Mançesterit – dhe më vonë një djerrinë e shkretë post-industriale – tani është një enklavë e teknologjisë së lartë, qiramarrësit e së cilës përfshijnë një pjesë të madhe të BBC-së , e cila u zhvendos nga Londra në veri në vitin 2012.
Një lagje magazinash dhe fabrikash në qendër të qytetit, dikur zemra e tregtisë lokale të tekstilit, është riemërtuar si lagjen veriore dhe ka kafene dhe bare mijëvjeçare, dyqane vinylish dhe vende me muzikë live.
atëherë ata janë Spinningfields, NOMA, Ancoats, Castlefield dhe Gay Village , lagje qendrore, por secila me karakterin e vet.
Qendra e Artit HOME
Për pjesën më të madhe të javës eci lart e poshtë në qytet, duke kërkuar stil në një vend që dikur e kisha cilësuar si të zbehtë dhe jo magjepsës. Me shtrirja e saj e madhe urbane, rrugët e saj të gjata dhe zonat e saj të prishura të përfshira nga projekte të reja, Mançesteri ndihet më shumë si një qytet amerikan sesa si një qytet evropian.
Edhe pse ajo mund të mos jetë në gjendje të mburret me bukurinë konvencionale, sharmi i saj qëndron në rrugët e saj të gjera tregtare, ndërtesat e saj pompoze dhe rrethet e saj të nderuara, por ende autentike të fabrikës dhe magazina të ndërtuara me tulla.
Për një ditë të tërë nuk bëj gjë tjetër veçse vizitoj muzetë. ** Muzeu Kombëtar i Futbollit **, një pykë e madhe xhami e vendosur pikërisht përballë sheshit të katedrales mesjetare , është një monument i fesë tjetër të qytetit.
Në ** Muzeun Historik të Popullit ** jam prekur një ekspozitë që përkujton dyqind vjet nga masakra e Peterloo , në të cilën u vranë tetëmbëdhjetë punëtorë dhe u plagosën shtatëqind kur ushtarët u përleshën me një turmë protestuesish paqësore në Fushën e Shën Pjetrit.
Ngjitëse e Manchester United, 1951
Por nuk ka vend më të mirë për të mësuar rreth historisë Mancuniane sesa në Muzeun e Shkencës dhe Teknologjisë, mes trarëve dhe qemereve të një magazine hekurudhore të shekullit të 19-të. Sistemi i fabrikës siç e njohim sot, sugjeron muzeu, lindi nga martesa e hershme e fuqisë së avullit dhe kapitalizmit të mbingarkuar.
Midis 1820 dhe 1830, popullsia u dyfishua Banorët e fshatit u dyndën në fabrikat në Shude Hill dhe Ancoats. Në 1848, një komentues foli për "Ajër i trashë dhe pa diell" që rrethonte fabrikat gjigante, nga zhurma dhe pisllëku, nga varfëria e tmerrshme dhe të rrezikut në të cilin jetonin dhe punonin shumë familje.
Po mësoj sa thellë trashëgimia e së kaluarës industriale të Mançesterit është e ndërthurur (dhe e përdor fjalën qëllimisht) me të tashmen tuaj. Ka pak që nuk është e lidhur në një farë mënyre me lidhja e saj e gjatë me pambukun dhe tekstilet.
Thesaret e koleksionit të përhershëm të ** Galerisë së Artit të Mançesterit **, për të dhënë një shembull, ishin donacionet e industrialistëve më të pasur të qytetit , të cilët, në pjesën më të madhe, i nxirrnin fitimet nga pambuku.
Gjatë shëtitjeve të mia nëpër qytet, shoh vazhdimisht **motivin e luleve të pambukut në shatërvanët e gurtë, në gjilpërën e një kulle sahati dhe madje edhe në llambat e Bibliotekës John Rylands **, një bibliotekë e stilit gotik viktorian që mund të ishte shumë mirë një mjedis Harry Potter.
ndërtesë në ndërtesë, trashëgimia arkitekturore e industrisë tekstile të Mançesterit po absorbohet në banesat urbane , hapësira për kulturën bashkëkohore dhe restorante dhe ambiente të jetës së natës.
Exchange, një sallë e madhe neoklasike që shiste 80 për qind të pambukut në botë, ajo tani strehon një teatër, avangardën Royal Exchange.
Brendësia madhështore e bankave qendrore dhe zyrave të sigurimeve të shekullit të 19-të, me kolona dorike dhe pllaka me xham, bëhen **hapësira arti si pop-up i Old Bank Residency **, ose restorante si The Refuge, të drejtuara nga DJ Luke Cowdrey i njohur si The Unabomber.
Ndër stilet e shekullit të 21-të të **Ducie Street Warehouse , një nga akomodimet e reja më të bukura në lagjen e famshme Veriore**, mund të shihni grepa prej hekuri që përdoren për të varur thasë me pambuk të papërpunuar.
Galeria e Arteve Whitworth përmban rreth 55,000 pjesë në koleksionin e saj
Edhe universi i kuzhinës së Mançesterit daton që nga tregtia e tekstilit , pasi siç thekson eksperti i gastronomisë vendase Rob Kelly , punëtorët e parë emigrantë kinezë dhe indianë të qytetit sollën me vete kuzhinat etnike për të cilat Mançesteri është i famshëm në MB.
Diversiteti i kuzhinës pritet në një qytet ku, vlerësohet, fliten deri në 167 gjuhë dhe dialekte.
Pavarësisht ndershmërisë së gatime tradicionale, si puding i zi – një version britanik i sallamit të gjakut – dhe Lancashire Hot Pot , një zierje qengji me patate, recetat e Mançesterit tradicionalisht kishin një reputacion shumë të keq. Por kjo ka marrë një kthesë radikale.
Rob, krijuesi i Scranchester Food Tours (“scran”, që do të thotë “ushqim” në veri të Anglisë) pranon se mankunianët kanë pak të bëjnë me gatimin e shijshëm, por rekomandon një brez të ri të restorante si Kala, The Rivals, Erst dhe Mamucium, të cilat ofrojnë një kuzhinë të rinovuar britanike të bërë me produktet më të mira nga veriperëndimi.
Mamucium, nga shefi Andrew Green
Manchester aktualisht krenohet me një dashuri e madhe për kulturën spanjolle , dhe vitet e fundit ka pasur një shpërthim të Tapas bare, ushqime ushqimore dhe madje edhe një dyqan vere që shet vetëm etiketa spanjolle.
Në fakt, ai që është ndoshta restoranti më emocionues në Mançester për momentin drejtohet nga një grup katalanasësh: ** Tast , një vend modern trekatësh i sapohapur në King Street, me një menu të krijuar nga shefi i kuzhinës Paco Pérez **, e cila ofron kuzhinë katalanase avangarde që nuk do të ishte e pavend në Barcelonë.
Një nga protagonistët e këtij projekti nuk është askush tjetër veçse Pep Guardiola, drejtor i Manchester City FC. dhe një katalanas që ndihet shumë rehat në kryeqytetin e veriut të Anglisë. ("Ndihem absolutisht mankunian. Ndihem i dashuruar! Jam i sigurt se Manchester do të jetë pjesë e pjesës tjetër të jetës sime", është regjistruar të thotë ai).
Është nata ime e fundit në qytet dhe për të festuar, Kam disa kani dhe kaneloni me peshk dhe patatina për darkë në Shije. Pas banketit, dola në rrugë në kërkim të muzikës së mirë lokale.
Në një pijetore në Lagjen Veriore, një bandë adoleshente punkësh zhduket në qoshe. Po luan ritmi i shtëpisë baleare pika e re më e nxehtë e natës në qytet, një klub/restorant/bar shumëkatësh i quajtur Po.
Shijoni kuzhinën katalanase avangarde
Megjithatë, përfundoj duke shijuar natën time të fundit në bodrumi i një lokali pranë Oldham Street. Emri i vendit humbet përgjithmonë në një mjegull birre artizanale.
Është ora tre e mëngjesit të së premtes, vendi është plot me mankunianë të rinj të lumtur dhe nuk gaboj melodinë që më bie në vesh ndërsa kaloj nëpër derë: ajo oda e paharrueshme e mjerimit ekzistencial, Dashuria do të na shqyejë.
Një shpërthim nga e kaluara ime, me siguri, por që gjithashtu thotë diçka për të tashmen e këtij qyteti të vjetër simpatik. Mançesteri është ende duke kërcyer me popin e tij të zymtë të viteve '80, por në vitin 2019 ai ka një buzëqeshje të madhe.
FLETORJA E UDHËTIMIT
KU GJUM
Lowries: Pas 20 vitesh në këtë sektor, kjo është hoteli më i mirë në Mançester. Duke u përpjekur jo aq për avangardën, sa për komoditetin, shërbimin dhe dizajnin klasik bashkëkohor, ai mund të mburret me performancë të shkëlqyer. Rezervimi me pamje nga lumi (dhe një urë Calatrava).
dakota: Mes kanaleve dhe rrugëve përreth Stacioni i vjetër Piccadilly , shquhet si simbol i Mançesterit të ri. E zeza e godinës pasqyrohet në ambientet e brendshme, e heshtur dhe me ndriçim të dobët. Dhomat janë shumë shumë komode.
Magazina e Rrugës Ducie: Pas suksesit të tij në Londër, ekipi i Native Apartments ka konvertuar një magazinë pambuku të shekullit të 19-të në buzë të lagjes veriore ne 166 apartamente te mrekullueshme me qera afatshkurter dhe afatmesme. Me stil dhe të çuditshëm, këto shtëpi (të gjitha me kuzhina) janë një alternativë e shkëlqyer për një hotel.
Po: katër kate me muzikë, pije dhe ushqim
KU TË HANI
Shija: Shefi i kuzhinës Paco Perez , e cila ka gjashtë yje Michelin në vende të ndryshme në Spanjë dhe jashtë saj, i bashkohet një ekipi lokal futbolli për të sjellë kuzhinë avangarde katalanase në qendër të Mançesterit. në katin e fundit, Enxaneta , mund të shijoni pjata nga Miramar (Llançá) dhe Enoteca (Barcelona).
Calla: Ushqimi i mirë në King Street: Ky bistro i ri britanik është sipërmarrja më e fundit nga kuzhinieri i njohur Gary Usher.
Streha: Nga të gjitha hapësirat e mëdha të Mançesterit të shekullit të 19-të, që iu dha një jetë e re, kjo është më befasuesja. Ish-DJ Luke Cowdrey sjell dizajn modern fantastik tek kolonat dhe pllakat viktoriane, dhe menyja eklektike, e bazuar në pjatat e përbashkëta, funksionon si një ëndërr.
Adam Reid në The French: E vendosur në katin e parë të hotelit Midland dhe i dhënë një yll Michelin në vitet 1970, ai është ngritur nga hiri nën drejtimin e kuzhinierit Simon Rogan dhe (tani) dishepullit të tij Adam Reid. Kuzhinat franceze dhe britanike bashkohen në një nga restorantet më të mira të qytetit.
Kremrat: Merrni një tramvaj për në Chorlton dhe ndaloni në këtë furrë buke/kafe/vend takimi të mbushur plot fokacie, tartin dhe briosh.
Major Mackie: Ne të gjithë e dimë se tregjet e frutave dhe perimeve janë shndërruar në fusha të shkëlqyera ushqimore, por ky treg mishi (që daton në 1858) është konceptuar në mënyrë të shkëlqyer. Cilësia është e lartë në të gjitha aspektet: nga picat Honest Crust me dru te birrat Blackjack, duke kaluar nëpër banjat Baohaus.
Ho's Bakery: E themeluar në vitin 1978 në zemër të Chinatown, Ho's është një vend ideal kinez për t'u marrë me vete. Dëshmi tortën me pjepër dhe tortën me vezë kantoneze-portugeze.
Mamucium: Shefi Andrew Green sapo ka hapur dyert e tij me kuzhinën e tij tradicionale veriperëndimore me një kthesë. Shiko Terrine pule Goosnargh, fiston me puding të zi ose zierjen e tyre Lancashire.
Restoranti Greater Mackie
PIJET DHE MUZIKA
Dhe eshte: Katër kate me muzikë, pije dhe ushqime të dizajnuara nga shtëpia diskografike vendase Now Wave. Kjo është klubi i natës që ka ndryshuar rregullat e lojës për të dalë këtu.
Hotel Kalaja: Pub i rinovuar nga viti 1776 që triumfon me të Muzikë LIVE , ndodhet në pjesën e pasme dhe të cilën e arrin me një korridor të gjatë.
Albert's Schloss: bohem dhe i madh tempulli i birrës së esencës gjermane: nga Pilsner në rubinet deri te ushqimi i shkëlqyer i frymëzuar nga gjermanët.
Gorilla: Së bashku me Institutin e Shurdhërve dhe Po, një nga vendet më të mira për të dëgjuar muzikë në qytet. Bar Gorilla, kuzhina, Gin Bar në katin e fundit dhe një hapësirë me kapacitet për 700 persona janë përbërësit e nevojshëm për një natë jashtë.
Hoteli i Bardhë: duke folur me admirim, ky klub legjendar në një pasuri industriale në Salford është opsioni më i fortë i Mançesterit për seancat muzikore eksperimentale.
PËR TË BËRË
Manchester Manchester: Zbulohet turneu i Rob Kelly-t në Scranchester shpirti i kuzhinës së qytetit. Në meny përfshihen edhe fakte argëtuese, si p.sh Shoqëria Vegjetariane u themelua në Mançester në 1847.
Pallati i Affleck: Lindja dyqan i modës në rrugë i ka veshur të gjithë Mancunianët: nga rrokerët e New Wave deri tek raversat e Acid House.
Klubi i Salford Lads: Fansat e Morrissey & Co. kanë parasysh: Ky institucion, i paraqitur në kopertinën e albumit të The Queen Is Dead, ka një dhomë të dedikuar për relikeve të grupit. Është si një faltore për The Smiths.
Stadiumi Etihad: Ky stadium mbresëlënës, një nga dy vendet e shenjta të futbollit në qytet , është shtëpia e Manchester City FC, aktualisht në rritje falë menaxherit Pep Guardiola dhe shumë parave që vijnë nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Turneu i çon vizitorët në zonat VIP dhe dhomat e zhveshjes dhe përfundon me një intervistë të realitetit virtual me vetë Pep.
Përvoja e Tre Rivers Gin: Duke bërë një xhin të thatë të vlerësuar me çmime, kjo distileri e re artizanale ofron një përvojë edukative dhe argëtuese në mbrëmje. Degustimi dhe udhëzimet i japin rrugë mundësisë për të dizajnuar dhe distiluar xhinin tuaj.
*Ky raport është publikuar në numri 134 i Revistës Condé Nast Traveler (Dhjetor). Abonohuni në edicionin e printuar (11 numra të shtypur dhe një version dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Numri i prillit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm në ** versionin e tij dixhital për ta shijuar në pajisjen tuaj të preferuar. **
Birra në Gorilla, një nga baret më të mira në qytet