Përditësuar në: 8/4/2022. Dy ishuj vullkanikë në mes të Atlantikut, dy reportazhe fotografike të prezantuara në të njëjtën kohë dhe dy tekste nga gazetarë secili të dashuruar me një ishull.
Këtu është historia kryq e Porto Santo dhe Lanzarote, dy ishuj që nuk janë ndjerë kurrë kaq afër.
Ujërat e egra të Atlantikut.
PORTI I SHENJTË
Një qendër mjekësore, një supermarket, një farmaci, një grusht dyqanesh dhe restorantesh janë mjaftueshëm për t'u kujdesur (e dobët) për fqinjët dhe turistët dhe për të furnizuar.
Trafiku është aq i qetë në Porto Santo sa nuk ka nevojë për semafor për ta rregulluar atë. Një pikë karburanti arrin për automjetet lokale. Të huajt marrin me qira makina elektrike për të lëvizur.
Rrugët e qeta përshkojnë ishullin . Disa janë asfalt, të tjera janë gjurmë dheu që formohen në tokë si një çarçaf mbi një trup.
Pikëpamja e Luleve, Porto Santo.
Hyrja në brendësi të ishullit duhet të bëhet në një Land Rover Defender, një automjet fuoristradë i futur në ishull nga familja e Sofía Santos, ciceroni ynë rreth këtyre pjesëve.
Para 4x4, gomerë, kuaj, lopë dhe qe Ata, përveç furnizuesve të qumështit dhe mishit, ishin mjetet e transportit dhe ngarkesave të Porto Santos.
Kërmijtë e fosilizuar në dunën paleo, në veri të ishullit Porto Santo.
Një territor në të cilin 70% e sipërfaqes së saj është një park natyror dhe ku banon komuniteti më i madh i kërmijve për metër katror të botës. Ata janë kudo. si një shumëllojshmëri e madhe bimësh e bëjnë ishullin të gjelbër kur bie shi. Bimë që dekorojnë, ushqejnë dhe shërojnë. Mjekësi natyrale që rregullojnë burimet e mangëta shëndetësore të ishullit.
Pajisjet dhe pajisjet tradicionale të fermës në Muzeun Cardina, në Camacha
Bimë të tjera rriten për shkak të këmbënguljes së një fqinji vizionar. Carlos Alfonso ka ndërtuar një mini kopsht zoologjik botanik, Quinta das Palmeiras, nga asgjëja. Së shpejti, nën palmat e tij, banorët e Porto Santos do të mbrohen nga rrezet e diellit, të njëjtët njerëz që tridhjetë vjet më parë e quajtën të çmendur njeriun që i mbolli kur nuk bënte rrëshqitje në ajër.
Porto Santo është një farmaci që punon pa recetë dhe në të cilën ilaçet e saj kanë emërtimin e origjinës. Rëra e gazuar që shkelet, e imët dhe e mëndafshtë, është pluhuri i mbetur nga një gumë e ekspozuar ndaj ajrit, në Fonte da Areia, në faqen veriore, kur niveli i detit ra gjatë akullnajave të fundit.
Një plazh ku uji i detit, i pasur me jod, kalcium dhe magnez, luhatet midis 22 dhe 24 gradë Celsius. Banja minerale dhe freskuese është e garantuar gjatë gjithë vitit.
Atmosferë familjare në Praia das Pedras Preta, në bregun jugor të Porto Santos.
Ushqime të shijshme me pamje gjithashtu. Për këtë vijnë turistët, për të pushuar, për t'u marrë me sëmundjet moderne urbane dhe për të shijuar gastronominë. Peshku shpatë, limpet, një lloj butaku i quajtur caramujo, oktapod, espetada dhe viçi i grirë , i shoqëruar me bolos do caco (rrota me patate të ëmbla), gjalpë hudhre dhe një verë të kripur vendase.
Tavë me limpat e gatuar me gjalpë.
Të huajt për një shëtitje dhe të rinjtë vendas përzihen në skelën e Vila Baleira duke u hedhur nga maja e strukturës në ujë. Ata e bëjnë atë me ritmin e muzikës që duket se duan të shpëtojnë nga një altoparlant portativ.
Porto Santo është një ishull i ri i krijuar nga koha. Një ishull, peizazhi i të cilit funksionon më mirë si një set filmi sesa si një projekt spekulativ i pasurive të paluajtshme. një ishull me një plazh i artë nëntë kilometra ku ka gjithmonë vend për një peshqir më shumë.
Shtëpia-muze e Christopher Columbus, i cili u martua me një vajzë të presidentit të Porto Santo.
LANZAROTE
Dikush tha dikur se Famara ishte si një mjedis i Far West. Dhe publiku mbeti me një fytyrë pokeri . A priori, nuk ka shumë kuptim të imagjinosh kauboj me këmisha me kuadrate dhe kapele me strehë të gjerë duke thënë: "Ka vend vetëm për njërin prej nesh" ndërsa rrotullojnë një pistoletë dhe godasin shpinat e tyre në shpinë të një race të pastër.
Në një mendim të dytë, njeriu vjen keq që nuk ishte ai që e shpiku atë një krahasim kaq mjeshtëror, sa anakronik dhe jashtë kontekstit, aq edhe brilant e me vend.
Plazhi i Famarës.
Pika e bashkimit mes të dy skenarëve janë rrugët me pluhur, horizontet e larta dhe qielli shumë blu, koha e ndalur dhe ritmi i famullisë ulur në tavolinat e vogla prej druri duke pirë uiskinë e tyre (atje) dhe rumin e tyre të mjaltit (këtu), të padurueshëm në prani të ndonjë të huaji, dhe pa i çrregullt, përveç nëse çështja është (ose duket) e jetës ose e vdekjes.
Rofera e Teseguitit.
Normalisht të huajt nuk mbërrijnë në Famarë me kalë, por këmbëzbathur me dërrasat e tyre të sërfit nën krahë, mbi të cilat ata kalërojnë atë Atlantik të akullt dhe kërcyes që lag La Caleta-n, plazhi epik që i pret krahëhapur në formën e dallgëve dhe të erës dhe, me të njëjtat armë, lëshon shikues të larë.
Bukurinë e Famarës, e cila është e madhe, nuk u zbulua nga surfistët pardje dhe as të mirëinformuarit që shkojnë të hanë pjatat më të mira të orizit në ishullin El Risco. Ai e kishte hipnotizuar tashmë Cesarin kur erdhi të luante si fëmijë. Ai e përsëriti atë ad nauseam dhe e rilyente atë ad nauseam.
Një burrë i ulur në shkëmbinj në Arrecife.
Sepse, nëse ka një shikim, një sy ose një nuhatje që na çon në gjërat më të larta, jo vetëm në Lanzarote, por në përgjithësi në jetë, dmth. César Manrique, një djalosh me tuta mekanike që udhëtoi për në Nju Jork dhe fërkoi supet me Rockefeller dhe Janis Joplin dhe u kthye në Lanzarote për ta bërë tokën e tij të madhe dhe kalo përpara të gjithë atyre që sot e konsiderojnë veten vizionarë, duke nxjerrë tre-katër trupa prej tyre.
Fondacioni Cesar Manrique.
Lanzarote është ashtu siç është. Thjesht duhet ta kuptoni. Por jo të gjithë munden . Sepse Lanzarote nuk është ai ishulli miqësor i përshtatshëm për të gjithë audiencën. Është një ishull pa ujë të freskët ose pemë për t'u strehuar, dhe në të cilin ato ekzistojnë vetëm, në thelb tre ngjyra: e kuqe, e zezë dhe e bardhë.
Nëse kjo është e qartë, ne kemi një pikënisje të mirë. Pikërisht atëherë shijon këtë vend të pashpjegueshëm, qytetet e tij të vogla, të bardha si kubet e sheqerit dhe pothuajse gjithmonë të heshtura; e ecni përgjatë disa rrugëve të zeza dhe shkëmbore që duket se të çojnë në grykën e Ferrit.
Karrige në diell përballë një shtëpie në Arrieta, një qytet piktoresk bregdetar me më pak se një mijë banorë.
Gjithashtu për të vëzhguar dukuritë marsiane si p.sh gaforre alvin, pellgje fluoreshente, shtëpi futuriste të ndërtuara mbi rrjedhat e llavës nga një vullkan, vrima në tokë që gargarojnë me detin ose patkua prej guri vullkanik që funksionojnë si mburojë për disa rrush delikat që japin verën nga toka.
Jo, Lanzarote nuk është për të gjithë. As ai nuk ka nevojë.
Porto Santo.
Ky raport u botua në numrin 138 të Revistës Condé Nast Traveler (Prill 2020). Abonohuni në edicionin e printuar (11 numra të shtypur dhe një version dixhital për 24,75 €, duke telefonuar në 902 53 55 57 ose nga faqja jonë e internetit). Numri i prillit i Condé Nast Traveler është i disponueshëm për të gjithë ne për t'u shijuar nga çdo pajisje. Shkarkoni dhe kënaquni.
Gratë me pikë.