Në vitet '80, The Refrescos triumfuan me "Këtu nuk ka plazh", një himn që konfirmoi të dukshmen. E caktuar, në Madrid nuk ka plazh, por duke pasur Që nga viti 1911 kush ka nevojë për të.
Një bizhuteri në rrugën Juan Montalvo ku bizhuteritë nuk janë paraqitur në copa të holla kadife, por në një krevat prej akulli të shkëlqyeshëm të grimcuar, dhe në vend të arit dhe diamanteve ata shesin shijshme deti ardhjet çdo ditë nga tregjet më të mira të peshkut nga Spanja. Thjesht përmendja e emrit tuaj, Një shitës peshku i Korunës, lëshon një refleks pavlovian që bën të ihtiofagët më të pareduktueshme.
Tarraca, Që nga viti 1911, Madrid.
Pescaderías Coruñesas është vendi i parë ku do të shkoja nëse fitoj llotarinë, edhe pse nuk është thelbësore të caktoni vizën në çdo vizitë. Në këtë tempull peshku ata jo vetëm që punojnë me ngjala qelqi dhe barnacles, në mes të sezonit të peshkut me vaj është e mundur të një banket proletar me sardele, açuge ose bukë nga veriu.
Coruñesas, siç njihet gjerësisht shtëpia, u regjistrua në Regjistri tregtar i La Coruña më 15 tetor 1911. Ata shpejt e zgjeruan biznesin në Madridi, dhe gjashtë vjet më vonë ata e zhvendosën emrin e kompanisë në kryeqytet.
Historia e kësaj sagë familjare është i gjatë dhe pjellor në suksese, dhe përfshin bashkimin me martesë me familja themeluese e Angulas Aguinaga, përfundimisht shpikësit e Grykësisë së famshme të Veriut.
Garcia Azpiroz, brezi i katërt i familjes, ka vazhduar me punën e zgjerimit të nisur nga djali i themeluesit, Evaristo i famshëm, me blerjen e restorantit Ose 'pazo në vitin 1981.
Ngjalat, Që nga viti 1911, Madrid.
Që atëherë, ambienti i hotelit në Coruñesas është zgjeruar me Peshkatari, Filandón dhe me inkorporimin (dhe ringjalljen) e fundit të mitikes lhardy.
Më 3 nëntor 2021 familja u fut më shumë në aventurën e tyre gastronomike ambicioz deri më sot me hapjen e Që nga viti 1911, emri i të cilit përkthehet haraç për vitin e themelimit të kompanisë.
Tetë muaj pas inaugurimit të saj dhe me xhirimet kaluan, mund të themi pa u skuqur se është hapja e vitit në Madrid.
Dyqani, një ndërtesë industriale e shekullit të 19-të I zënë nga një punëtori për mbështjelljen e motorit pas Coruñesas, ai është rishfaqur pas një përditësimi gjithëpërfshirës të suksesshëm nga grupi i Barcelonës i formuar nga Laura Munoz dhe Cecilia Moretti.
Tonet e ngrohta, distanca midis tavolinave dhe drita natyrale projektuar nga oborri qendror artikulojnë tre ambientet e shpërndara ndërmjet dhomës së restorantit, a dhomë ngrënie private me kapacitet për 35 persona dhe a hapësirë për ngjarje (Punëtoria e bombave).
Shtypja e peshkut, Që nga viti 1911, Madrid.
Ambicia e familjes Garcia Azpiroz është portretizuar në të që hedh e personale, dhe përdorim termin derdhje pa asnjë shenjë mendjelehtësie.
Ai është në krye të drejtimit AbelValverde, i njohur i vjetër i fansave pasi u ul në karrige në SantCeloni të zhdukur.
Somelieri i ri Sergio Otero, veteran i të ndryshme dhe Carbon Negro, menaxhon një përzgjedhje të më shumë se një mijë referenca kombëtare dhe ndërkombëtare ndër të cilat përfshijnë vertikale thellësitë e disa prej më relevante nga Spanja.
Me shtëpinë e nënës një gur larg, çdo mëngjes, Valverde dhe ekipi i tij zgjidhni pjesët më të mira për të ndërtuar nga themeli një menu që ndryshon sipas ritmit shënuar nga tregjet e peshkut, një bast ditor për një kuzhinë radikale e tregut me shije të pastra dhe përpunime të thjeshta në të cilat Diego Murciego, një profesionist i trajnuar në shtëpi, shkëlqen për të treguar produktin me teknikë gjithmonë brenda sfond.
Peshku, butak dhe havjar në Që nga viti 1911, Madrid.
Nuk ka asnjë letër vetëm një menu që gjithmonë fillon me salmon i tymosur i mrekullueshëm de Coruñesas, vazhdon me dy meze dhe vazhdon me një përzgjedhje të ndërmjet 3 dhe 6 startues.
Pjata e fundit është gjithmonë një peshk i madh fisnik salca shoqëruese e së cilës bëhet me një shtypi i përshtatur i gjuetisë dhe projektuar posaçërisht për restorantin, i cili lejon punën me kokat dhe kockat e peshkut, duke shtrydhur çdo molekulë shije.
Para ëmbëlsirave vjen një kohë kur është më mirë të mbërrish i uritur për të shijuar plotësisht karrocë djathi, një ikonë e trashëguar nga SantCeloni në të cilën pjesë të lavdishme alternohen me shkallë të ndryshme të akordimi, qumështi dhe origjina.
Marmitako karavidhe, Që nga viti 1911, Madrid.
Ëmbëlsirat vijnë edhe me makinë për të zgjedhur dy. Fatura, pa verë, vendoset ndërmjet €140 dhe €170 për kokë në varësi të numrit të fillestarëve të zgjedhur (3,4,5 ose 6), për më të uriturit që mundeni zgjeroni menunë me Beluga 000 Iraniane shërbehet në briosh dhe beurre blanc (60-100 €)
Që nga viti 1911 nuk është një restorant i lirë, por vlen çdo euro që kushton.